Опалубка под фундамент своими руками

Как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками + видео и фото

Добавил(а): Сергей Колосов 26 сентября

Первым  этапом строительства является заливка фундамента. От его качества и надёжности  в итоге зависит прочность и долговечность всего строения.

Существует несколько разновидностей фундаментов, но наиболее популярным, особенно при «частном» строительстве, является ленточный фундамент.

При его строительстве можно обойтись без использования специальной техники, на него идёт меньше строительных материалов чем на плитный, но при этом ленточный фундамент используется как  для лёгких (гаражи, бани и т.д.) сооружений, так и для «капитальных» построек.

Для заливки ленточного фундамента проводится ряд подготовительных работ, главная из которых  устройство опалубки. Опалубка – это конструкция, которая придаёт бетону желаемую форму и демонтируется после  затвердевания. Итак, строим опалубку для ленточного фундамента своими руками.

Типы конструкций

Для заливки ленточного фундамента может использоваться несколько типов опалубки. Рассмотрим каждую из них подробнее.

Скользящая опалубка

Скользящая опалубка

Этот тип опалубки применяется в тех случаях, когда бетонным раствором заливается не только фундамент, но и стены будущего здания.

Этот тип строительства носит название «монолитный» и активно применяется современными строителями. Скользящая опалубка состоит из пластиковых или металлических щитов.

  После заливки бетоном они поднимаются (скользят) вверх по стенам, формируя тем самым опалубку для новой заливки.

Разборно-переносная опалубка

Разборно-переносная опалубка

Такая опалубка тоже делается из пластиковых или металлических элементов, которые, соединяясь между собой специальными креплениями, образуют подобие конструктора, из которого можно изготовить опалубку практически любой формы. Разборно-переносные опалубки чаще всего используются профессиональными строительными бригадами, которым необходимо часто заливать фундаменты на разных объектах.

Несъемный вариант

Несъемная опалубка

Самый простой тип опалубки, который монтируется для строительства одного конкретного объекта. Учитывая «одноразовость» такой конструкции при монтаже используют материалы, которые впоследствии не жалко будет выбросить.

Поскольку первые два типа опалубки применяются в основном профессиональными строительными бригадами, рассмотрим подробнее несъемную опалубку для ленточного фундамента, как наиболее популярную при частном строительстве.

Необходимые инструменты и материалы

Несъемная опалубка может быть изготовлена практически из любого листового материала: пластика, дерева или металла. Главное, чтобы он был  прочным, поскольку ему придётся выдержать достаточно большое количество бетона (масса 1 кубического метра составляет примерно 2,5 тонны).

В частном строительстве для устройства опалубки чаще всего используют дерево – листовую фанеру или доски. Причём последние необязательно должны быть высокого качества, допускается использование даже «горбыля».

Доска для строительства опалубки

Важно чтобы торцы досок были обработаны и плотно прилегали друг к другу. В противном случае жидкий раствор будет выливаться сквозь щели, что усложнит заливку опалубки.

Рассчитать количество материала необходимое для сооружения стен опалубки можно воспользовавшись следующими формулами:

  • Для определения необходимой кубатуры пиломатериалов. V = 2PHn, где P – длина периметра опалубки, Н – её высота (высота фундамента + 20 сантиметров) и n– толщина досок.
  • Для определения необходимого количества листов (для фанеры, металла или пластика). 2PH/s, где s – площадь одного листа.

Кроме материала, из которого будут делаться стенки опалубки, понадобится арматура для укрепления фундамента и полиэтиленовая плёнка. Ею выстилают дно и стены опалубки во избежание протекания раствора.

Из инструментов вам понадобятся ножовка, топор, гвоздодёр и молоток (для опалубки из дерева) или набор ключей, отвёртки, молоток и пассатижи для металлической или пластиковой опалубки.

Видео: требования к доске для устройства опалубки

Более подробно узнать о требованиях, предъявляемых к доскам для опалубки, вы можете из следующего  видео:

Подготовительные работы

Расчистка участка

Участок, на котором будет заливаться фундамент, должен быть очищен от деревьев и кустарников, оставшиеся корни должны быть выкорчеваны, а верхний плодородный слой грунта снят.

Разметка

Для разметки будущего фундамента лучше всего использовать колышки, между которыми натянут шнур или прочная нить. Колышки вбиваются в землю по углам каждой будущей стены. Между ними натягивается шнур. Натягивать его необходимо строго горизонтально, поэтому при работе обязательно использование реечного уровня.

Откопка траншеи

 Траншея под фундамент должна быть глубиной минимум 50 сантиметров. Дно её должно быть ровным и горизонтальным. Проверить «горизонт» можно с помощью уровня либо замерам, сделанным от разметочного шнура.

Траншея для фундамента

Отсыпка подушки

На дно траншеи необходимо насыпать слой песка, который защитит фундамент от грунтовых вод и промерзания, а также позволит равномерно распределить нагрузку на почву.

Песок насыпается слоями по 10 сантиметров, с обязательной «проливкой» каждого слоя водой. Минимум необходимо уложить три таких слоя.

Поверх песка стелется геотекстильное полотно, на которое насыпается слой мелкого щебня толщиной 10-15 сантиметров. Щебень тщательно трамбуется и выравнивается.

Подушка под фундамент

На этом подготовительные работы по устройству опалубки можно считать завершёнными.

Установка

Сборка щитов

Если вы используете готовые металлические или пластиковые щиты, этот этап, естественно, можно пропустить. Но если вы делаете деревянную опалубку, то щиты придётся сделать самостоятельно.

Первым делом необходимо приготовить опорные колья, на которых щиты будут устанавливаться. Делаются они из бруса, один конец которого заостряется для удобства вбивания его в землю.

Длина опорных кольев должна быть минимум на 40-50 сантиметров больше, чем высота опалубки.

Доски нарезают на куски одинаковой длины и набивают на колья, уложенные на ровной поверхности. Расстояние между кольями не должно превышать 1 метр. Доски следует тщательно подгонять друг к другу, поскольку даже небольшие щели могут создать проблемы во время заливки опалубки.

Установка щитов

Щиты устанавливаются по нитям разметки. При установке обязательно необходимо пользоваться отвесом и уровнем, чтобы щиты размещались чётко вертикально. Также важно следить за тем, чтобы все они находились на одной линии.

Для  устойчивости опалубки на колья под углом ставятся дополнительные распорки, а верхние углы щитов скрепляются перемычками.

Опалубка с дополнительными опорами

Когда щиты установлены стенки и дно опалубки рекомендуется проложить полиэтиленовой плёнкой. Это не позволит раствору проливаться сквозь щели и упростит снятие опалубки после застывания бетона.

После установки опалубки можно приступать к монтажу арматуры.

Видео: установка металлической стяжки опалубки

В следующем видео вы более подробно узнаете о том, как установить металлическую стяжку опалубки в пластиковой трубе.

Несколько распространённых ошибок

В заключение рассмотрим несколько наиболее распространённых ошибок, возникающих во время устройства опалубки. Несмотря на их кажущуюся «незначительность» они могут очень негативно повлиять на конечный результат.

  • Некачественный материал. Для опалубки необязательно использовать доски или фанеру высшего сорта, но и чересчур экономить на качестве не стоит. Даже одна прогнившая доска, лопнувшая после заливки фундамента, приведёт к тому, что всю работу нужно будет переделывать, а это значительно дороже, чем изначальное приобретение качественного материала;
  • Большие щели между досками. Расстояние между досками в опалубке не может превышать 3 миллиметра, хотя в идеале его не должно быть вообще;
  • Слабое крепление щитов опалубки. Сэкономив на установке дополнительных опор или металлических растяжек вы рискуете столкнуться с расхождением щитов после заливки, а это сделает фундамент непригодным для дальнейшего строительства;
  • Повреждение гидроизоляции. Существенные повреждение полиэтиленовой плёнки, которая защищает стены и дно опалубки, приведут не только к проблемам во время снятия щитов, но и к снижению качества всей конструкции.

В заключение хочется ещё раз  сказать, что устройство опалубки дело очень ответственное, от которого во многом зависит результат всего строительства. Надеемся, что наши советы помогут вам избежать ошибок и установить опалубку  качественно и надёжно. Удачного вам строительства!

Источник: https://prorab.guru/zagorodniy-dom/opalubka-dlya-lentochnogo-fundamenta-svoimi-rukami.html

Особенности съемной опалубки для фундамента и как сделать самостоятельно

Монолитное строительство сегодня в авангарде всех технологий. И это вполне закономерно, ведь в большинстве случаев оно экономически более обосновано. В области фундаментов бетонные материалы очень выгодны, поскольку позволяют залить фундаментные конструкции практически любой формы и размеров. Но для того, чтобы это было возможно, необходимо применить опалубку.

В проектных документах опалубке отводят отдельное место. Опалубочные чертежи принято делать в особенности для фундаментных работ, описывая в подробностях спецификацию опалубочных щитов и их типоразмеров, соединительных элементов, крепежной фурнитуры и т.д.

Это делается для того, чтобы можно было представить, сколько необходимо данного инвентаря для фундаментных работ. При изменении размеров фундамента, меняется и комплектация опалубки.

Опалубка – виды, свойства, характеристики

Самая первая опалубка, как и современная, производилась из древесных материалов. Именно дерево, из-за своей способности к обработке, позволяло быстро сделать очертания формы для заливки и собрать ее из отдельных элементов воедино. Сегодня различают два основных вида опалубки:

  • Съемная – наиболее распространенный вид опалубки, применяемой в строительстве. В зависимости от размеров бетонируемого элемента, для ее изготовления применяют самые разные материалы. Предпочтение отдается влагостойким, которые позволяют этот инвентарь использовать многократно. Отдельные щиты съемной опалубки соединяются между собой различными элементами – стяжками, брусками, прокладками и т.д. Это дает возможность сделать сплошную конструкцию опалубки практически любой длины. С помощью наборных щитов можно сделать различные формы опалубки. По окончанию работ щиты съемной опалубки демонтируют;
  • Несъемная – часто применяется для фундаментных работ, и позволяет сэкономить на демонтажных работах. Производят ее из вспененного пенополистирола (ПСБ). Такая опалубка имеет замкнутую форму, не боится морозов и изменений влажностного режима.

Материалы для съемной опалубки

Для производства опалубки подходят самые различные листовые материалы, способные выдержать форму при заливке бетона. Чаще всего используют применяются следующие материалы:

  • Древесина – самый распространенный материал для изготовления щитовой опалубки. Деревянные доски как нельзя лучше подходят для изготовления наборных щитов самых разных размеров и конфигураций. Их количество легко варьировать, добавляя или демонтируя лишние элементы. Обычно для опалубки используют обрезную хвойную доску толщиной 20-35мм. Для более герметичного сращивания досок между собой, их боковые грани выстругивают до ровной линии, либо же делают нахлестное соединение в полдоски. Древесина для опалубки подходит;
  • Фанера – древесно-слоистый листовой материал, изготавливаемый из шпона различных пород древесины. Для опалубки наиболее выгодным считается применение влагостойкой финской фанеры. Однако ее стоимость бывает чрезмерной для таких работ. Самой распространенной является фанера из березового шпона, количество слоев шпона – от 5 и выше. Наружный слой фанеры для опалубки красят или лакируют. Самая приемлемая толщина для щитов опалубки – 10-16мм. Преимущества: отлично пилится, обрабатывается, хорошо держит крепеж и достаточно прочна для бетонных работ. Недостатки: небольшой размер листов – 150х150см;
  • ДСП – древесно-стружечная плита, обычно калибром 16-22 мм. Разделяют ДСП на классы, в том числе и низкосортный строительный. Преимущества: ровный листовой материал, легко пилится, обрабатывается, низкая цена. Недостатки: сильно набухает при попадании влаги (влагополгощение – до 30%!), плохо выдерживает повторный крепеж гвоздями, саморезами;
  • OSB – ориентированно-стружечная плита, различается на классы 1-4, толщина варьируется от 6-22 мм. Преимущества: высокая влагостойкость, прочность, обрабатываемость, крепежная способность материала, доступная цена. Недостатки: на рынке встречаются образцы низкого качества, не соответствующие заявленным характеристикам данного материала;
  • Асбестоцементые листы, плоский шифер – используется для обеих видов опалубки – съемной и несъемной. Из-за адгезии с бетоном, при съемном варианте щитов его поверхность необходимо защищать. Преимущества: недорогой листовой материал, хорошо режется, обрабатывается. Недостатки: для крепежа упорных и распорных элементов необходимо делать предварительные отверстия под саморезы, требует дополнительных усилений, поскольку материал достаточно хрупкий;
  • Сталь, Алюминий – готовая сборная опалубка, производимая на специальном оборудовании. Каркасная рамная конструкция производится из алюминиевых или стальных профильных труб. В ней же делаются специальные отверстия для скрепления щитов между собой по прямой линии или под углом. В качестве рабочих щитов используется влагостойкая ламинированная фанера. Конструкции, получаемые из-под такой опалубки, практически идеальны. Однако высокая стоимость ее, и не возможность подгонки размеров, делают ее нерациональной для приобретения в собственность для разового использования.
Читайте также:  Разновидности отливов для цоколя фундамента и их устройство

Как сделать щиты для опалубки ленточного фундамента своими руками

Щиты для фундамента делают таких размеров, чтобы их можно было бы несложно перенести и установить по месту. Из-за особенностей материала и необходимости его выравнивания, деревянные опалубочные щиты редко бывают длиной больше 3х метров. Если есть потребность в больших размерах, соединить несколько щитов между собой не представляет особой сложности.

Создание щитовой опалубки из деревянных досок для ленточного фундамента можно разделить на следующие этапы:

  1. Заготавливаем материал. Подготовленные загодя торцованные, обрезные доски из сосны выкладываем на ровную поверхность. Стыки досок сразу покажут, которые из них необходимо выровнять и в какой части. Наиболее ровную доску принимаем за основную. Ширину щита для наземной части фундамента условно принимаем равной 400мм. Толщины досок 25-30мм вполне хватит;
  2. Выстругиваем доски по ребру до ровной плоскости. Попеременно их нужно будет ставить на место сборки для подгонки щита. Соблюсти очередность досок поможет их нумерация, которую наносят на плоскость досок мелом или карандашом;
  3. Подготавливаем брусок для поперечных кольев. Подойдет брус размером 30х40 или 40х40мм. Одну сторону бруска, прилегающую к щиту, необходимо выровнять. Интервал размещения таких кольев ориентировочно составляет 50-60см по осям. Длина кольев рассчитывается исходя из метода из закрепления щитов. В некоторых случаях оставляют выход на 10-15см над щитом, для связки поперечиной из такого же бруса. В других – такое же расстояние дополнительно внизу, чтобы можно было более устойчиво установить щит в землю без угловых упоров;
  4. Собираем щит опалубки. Сначала закрепляем крайние поперечные бруски-колья. Крепеж начинаем с начальной и конечной, а затем и остальных досок. Смонтировать такой щит можно и на гвозди 70-80мм длиной. Однако крепеж на черные каленые саморезы будет намного прочнее и долговечнее;
  5. Влагоизолируем щит опалубки. Чтобы продлить срок службы вашей щитовой опалубки, древесину необходимо защитить от влаги и исключить ее соприкосновение с бетоном. Самый простой способ – закрепить с рабочей стороны щита полиэтиленовую пленку. Она не имеет адгезии с бетоном, и легко демонтируется после застывания бетонного элемента. Закрепить ее можно на небольшие гвозди, хотя гораздо удобнее эту работу произвести строительным степлером;
  6. Подготавливаем вспомогательные элементы. Для закрепления щитов по месту заливки бетона, и приданию опалубке нужной формы, необходимы различные вспомогательные элементы – упоры, укосины, распорки и т.д. В основном они делаются из того же бруса, что и колья, его остатков или из подручных материалов.

Расчет щитовой опалубки

Инженерные расчеты по устройству щитовой опалубки базируются на габаритах фундаментного элемента, количеству бетонной смеси. Далее рассчитываются нагрузки на растяжение, с учетом работы вибратора.

И после этого выводится толщина стенок опалубочного щита. Документация по требованиям и расчетам опалубки для фундамента описывается в актуализированной редакции ГОСТ Р 52085-2003 «Опалубка. Общие технические условия».

Количество доски, определяемое в метрах кубических, высчитывается по очень простой формуле:

Q = (A * B * D) * 2, где

А – толщина доски;

В – высота фундамента;

D – периметр фундаментной ленты.

Фундаментные работы являются основополагающим в современном строительстве. В большинстве случаев рациональнее сделать монолитный фундамент, ведь он доступен по деньгам, и считается самым долговечным и практичным из всех известных. Но для его устройства крайне важно обустроить точную и экономичную опалубку.

При невысоких требованиях к постройке опалубку делают из подручных материалов, экономя на этом инвентаре средства, одновременно рискуя свести на нет все усилия в этом деле.

Бывают случаи, когда бетон, из-за недостаточных упоров, слабых щитах выдавливает их, нарушая целостность конструкции. Работы приходится переделывать заново, расходуя силы, время и средства впустую.

Именно поэтому к изготовлению и устройству опалубки для фундамента стоит отнестись с серьезностью, и сделать ее по всем правилам и стандартам строительного дела.

Данный видеоролик посвящен устройству съемной опалубки для различных типов фундамента. В нем подробно раскрываются все нюансы изготовления деревянных щитов, их выставления на месте устройства фундамента, описываются укрепляющие, распорные и стяжные элементы, методы закрепления. Также в этом видео описываются подготовительные работы перед началом бетонирования фундамента.

Источник: http://guru-remonta.ru/zagorod-i-strojka/opalubka-dlja-fundamenta.html

Как сделать опалубку для фундамента

Важный этап при возведении фундамента – устройство опалубки. Опалубка – это форма, в которую заливается бетон, она устанавливается непосредственно после подготовки площадки и траншеи для фундамента. Статья расскажет вам, как правильно сделать опалубку для фундамента.

Как сделать опалубку для фундамента

Опалубка может быть съемной и несъемной. Несъемную опалубку выполняют в том случае, когда не требуется удаление материала с поверхности фундамента. В качестве примера можно привести щиты из фиброволоконнойили полистирольной плиты, часто применяемые для возведения плитного фундамента– они одновременно служат утеплителем.

В частном строительстве обычно используется ленточный фундамент, для его возведения используют съемную опалубку из готовых металлических щитов, фанеры или досок. Требования к ней весьма высоки:

  • Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать давление бетона на стенки;
  • Размеры опалубки должны быть строго выдержаны;
  • В ней не должно быть щелей, через которые может вытечь раствор;
  • Крепление элементов производят так, чтобы опалубку можно было разобрать при застывшем фундаменте.

Покупные металлические щиты имеют высокую прочность и гладкую поверхность, они легко крепятся с помощью болтового соединения и быстро снимаются с готового фундамента, оставляя гладкую и ровную поверхность.

При этом у них есть один недостаток – цена.

Для фирм-застройщиков, возводящих десятки домов за сезон, затраты на приобретение щитов оправданы, но при возведении фундамента своими руками целесообразнее собрать дощатую или фанерную опалубку.

Устройство дощатой опалубки

Опалубка из досок или фанеры, сделанная своими руками, представляет собой щиты на каркасе из брусков, которые скрепляют между собой в единую конструкцию. Щиты укрепляют с помощью стяжек, укосов и хомутов. Щиты устанавливают в подготовленную траншею так, чтобы все крепежные элементы оказались снаружи, а изнутри получилась ровная и максимально ровная поверхность необходимой формы.

Опалубка из досок (дащатая опалубка) для фундамента

Для разборной опалубки подходит обрезная доска, можно второго сорта, или березовая фанера. Толщина материала – от 10 мм.

Каркас щитов собирают из бруска 40х60 мм. Укосы, хомуты и стяжки можно выполнять из любых подручных материалов, обычно для этой цели используют остатки досок или бруска.

Главное – обеспечить достаточную прочность и качественно закрепить их.

Внутренняя поверхность опалубки из неструганной доски будет недостаточно гладкой, но если вы планируете утепление фундамента или его внешнюю отделку, это обстоятельство пойдет скорее на пользу – штукатурный раствор и клей значительно лучше ложатся на слегка шероховатую поверхность.

Технология выполнения опалубки из досок или фанеры

  1. Готовят материал для щитов. Бруски нарезают на одинаковые отрезки, на полметра длиннее высоты фундамента. Одну сторону брусков затачивают – с их помощью щиты забивают в грунт. Доски или фанеру также нарезают по размеру  щитов. Доски тщательно подгоняют, чтобы не оставлять щелей.

    Толщину материала выбирают в зависимости от размера фундамента и, соответственно, толщи бетона, которая будет давить на опалубку. В большинстве случаев достаточно досок толщиной 24-36 мм.

    Подготовка досок для возведения опалубки

  2. Выкладывают на ровной поверхности бруски на расстоянии одного метра, выравнивают их по верхнему краю, сверху кладут доски или фанеру и закрепляют гвоздями или саморезами. Шляпка крепежных элементов должна располагаться именно с внутренней стороны щита, иначе выступающее острие гвоздя или самореза серьезно затруднит съем опалубки.

  3. При выполнении фундамента с расширением в нижней части щиты упирают в опорную доску, при этом нет необходимости втыкать их в грунт, и брусок обрезают по ширине щита.
  4. Размечают участок, натягивая капроновую бечевку между вбитыми в грунт брусками. По разметке копают траншею необходимой глубины, выполняют песчано-гравийную подсыпку.

  5. Устанавливают опорную доску при необходимости, а после нее – щиты, закрепляя их к доске или вбивая заостренной частью в землю. При этом используют отвес и уровень, добиваясь максимально ровного положения щитов.
  6. Между собой щиты скрепляют с помощьюотрезков доски, прибивая их с внешней стороны к брускам щитов.

    Стороны опалубки скрепляют хомутами – П-образными конструкциями из бруска или досок, не позволяющими сторонам опалубки расходиться при заливке бетона.Углы дополнительно скрепляют досками, закрепляя их на саморезы.Крепление щитов опалубки между собой

  7. Если щиты недостаточно устойчивы, их также закрепляют распорками из отрезков бруска изнутри и укосами снаружи.

    Укосы – это брусок, срезанный под углом в 45 градусов и установленный враспор между грунтов и щитом.Для дополнительной устойчивости опалубку закрепляют распорками

  8. Дно и стенки опалубки из досок выстилают плотной полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать просачивания раствора и преждевременного испарения цементного молочка.

  9. Устанавливают арматуру из прутка и заливают бетон. Выравнивают поверхность, накрывают пленкой и выдерживают до схватывания бетона.Дно и стены опалубки закрывают полиэтиленовой пленкой
  10.  Снимать опалубку можно тогда, когда между досками и бетонным фундаментом появится небольшой зазор.

    При снятии щитов необходимо слегка простукивать их с внешней стороны резиновым молотком, это позволит снять опалубку с наименьшими усилиями. Сначала убирают стяжки, укосы, хомуты. После этого поочередно убирают щиты.

  11. Если использовалась пленка, ее можно не убирать с поверхности фундамента до его полного высыхания – это предотвратит преждевременное пересыхание верхнего слоя и позволит бетону набрать максимальную прочность.

Щиты для опалубки из фанеры и досок можно использовать многократно, при этом для облегчения их снятия лучше каждый раз выстилать опалубку пленкой. Опалубка может быть также комбинированной – такой тип опалубки часто применяют в сыпучих грунтах при выполнении свайно-ленточного или заглубленного фундамента. В этом случае подземную часть выполняют несъемной из асбестоцементных труб или полистирольных листов, а надземную – съемной, из досок или фанеры.

Видео — как сделать опалубку для фундамента

Источник: https://StroyVopros.net/fundament/kak-sdelat-opalubku-dlya-fundamenta.html

Как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками

Приняв решения построить, что-либо мы задаемся вопросом, как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками? Ведь именно фундамент под деревянный дом будет основой будущего сооружения. Итак, какие виды опалубки существуют и как правильно выбрать нужный и более подходящий для нас вариант.

Виды опалубочных конструкций

Главная цель опалубки, это придание будущему строению прочности и его структурного вида. Задачи, с которыми необходимо справится опалубке, довольно просты:

  • Она должна выдержать давления бетонного раствора на свои основы.
  • Не изменить заданную форму в процессе формирования фундамента для сруба.
  • Просто и доступно возводиться, и быть герметично изолирована от грунта (не допускать утечки бетонной смеси).

Материал, из которого возводится опалубка, различен, это может быть многоразовый деревянный или стальной каркас или едино кратно используемая конструкция, повышающая общую стойкость фундамента и, являясь его непосредственной основой (ярким примером несъемной опалубки является столбчатый фундамент из металлических труб).

Далее будут описаны основные типы опалубок и особенности при их сооружении.

Не съемная опалубка

Данный тип опалубки выгоден простотой монтажа и скоростью возведения и после заливания бетоном остается неотъемлемой частью фундамента.

Для несъемной опалубки обычно применяют подручный материал, и в зависимости от варианта возводимого фундамента это может быть ДВП, ДСП, металлический каркас или пенополистирол.

Еще одним из вариантов является столбчатый фундамент из труб,при котором в качествеопалубки выступаюттрубы (асбестовые, металлические.) диаметром 150-200мм.

Очевидным плюсом такой опалубки является возможность укрепить фундамент за счет используемого материала (особенно для столбчатого фундамента и в случае применения железобетонных плит).

Такая опалубка более проста в монтаже и требует меньше земельных работ (ведь вам не придется впоследствии ее снимать). Не нужны будут и дополнительные опоры и распорки при сборе опалубки.

Типы и особенности возведения несъемной опалубки:

Металлическая

Самый дорогим, но довольно универсальным видом является опалубка, сделанная из стальных листов толщиной от 1 до 2мм. Плюсы:

  • Подобная опалубка легко принимает нужную форму фундамента из-за возможности выгнуть стальной лист под нужным вам углом.
  • Хорошая гидроизоляция фундамента.
  • 3. Для металлической опалубки монолитный фундамент и ленточный будет идеальным вариантом (арматурный каркас может привариваться прямо к опалубке).
  • В случае если фундамент будет сильно выступать над уровнем грунта, простота в обработке внешней стороны.

Минус – стоимость и еще раз стоимость.

Железобетонная

Относительно дорогой вариант. Плюсы: в зависимости от толщины бетонных плит может заметно сократить расход бетона, не потеряв при этом своей прочности.

Минусом: тяжесть плит, а если плиты не монолитны и высоты одной плиты не достаточно, то потребуются дополнительные распорки.

Рисунок №1

Пенополистирол

Донный вариант один из самых практичных. Опалубка собирается из отдельных блоков (рис 1), которые четко фиксируются между собой. Плюсы:

  • Легкость монтажа
  • Возможность предать необходимую форму (закругление, угол)
  • Гидроизоляция и утепление

К минусам можно отнести сложность подбора некоторых элементов (тех самых углов и закруглений) и не самую низкую цену.

Деревянная

Рисунок №2

Это может быть как доска, так и листы фанеры. Плюсы: цена и доступность материала, простота монтажа и отсутствие необходимости приобретать дополнительное оборудование для монтажа. Минусы: возможно из-за различных габаритов применяемого материала придется применять дополнительные средства соединения и усиления опалубки (рис 2).

Из подручных материалов

Это может быть шифер, профнастил, трубы (для столбчатого фундамента) или любой подходящий материал который может обеспечить нужную форму и предотвратить утечку цемента из опалубки. Плюсы: Главным и наверно единственным плюсом является дешевизна возведения.

Минусы: Сложность при сборке, особенно если применяется разный материал. Утечки бетонной смеси. Слабая несущая мощность, вряд — ли у вас получится соорудить достаточно высокий и прочный корпус для опалубки, а потому стоит ограничиться лишь небольшими строениями.

Может также понадобится дополнительные опоры и расклинки.

Как правильно сделать опалубку для фундамента? Своими руками несъемная опалубка сооружается в несколько следующих этапов.

Этап первый. Земельные работы.

Рассчитав (об этом этапе подробно будет написано ниже) необходимую мощность будущей опалубки, роется траншеи (не забудьте учесть толщину опалубки). Совет: можете оставить запас в 1-2,5 см между опалубкой и грунтом (это упростит монтаж и после расклинки опалубки, это пространство засыплется грунтом).

Рисунок №4

Далее дно траншеи засыпается щебнем или песком (рис 3) и трамбуется либо применяется бетонная подготовка (фундаментная стяжка). Делается это для уменьшения потерь бетона при заливке фундамента. В случае если основы фундамента будет усилен армированными прутьями, то их нужно вогнать в землю именно на этом этапе.

Второй этап. Возведение элементов опалубки

Для несъемной опалубки он сводится к подгону ее элементов и возводится конструкция в соответствии с выбранным материалом. На этом этапе формируется арматурный каркас (если он предусмотрен).

По завершению всех приготовлений происходит заливка опалубки бетоном и если ваши расчеты оказались верны, то через 25-30 дней вы пожжете приступать к дальнейшему строительству.

Съемная деревянная опалубка

Рассмотрим один из доступных и практичных видов опалубки (рис 4). Съемная деревянная опалубка имеет ряд преимуществ и, хотя появились более современные материалы, именно дереву отдают преимущества большинство людей.

Причины, по которым стоит ее выбрать:

Хоть стоимость материала, может быть, порой высока, повторное использование опалубки, а также возможность применить доску, например, для укладки пола и сооружения других деревянных конструкций полностью ее окупают. В целях экономии такую опалубку можно напросто взять в аренду и после вернуть.

  • Если для сооружения опалубки применяется деревянный материал одного типа (только доска, фанера и т.д.) её несложно подогнать (всегда можно отпилить лишнее).
  • Простота в возведении (все необходимые инструменты наверняка есть у вас или ваших соседей). По сути, в самом простом варианте она может быть сделана только с применением молотка и пилы.

Минусы:

  • Сложность при построении закруглений.
  • При большом количестве заливаемого раствора, опалубку нужно будет усилить распорками.
  • Могут возникнуть сложности при придании опалубке строго вертикального положения (например, если доска была прибита не совсем ровно).

Итак, как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками, не допустив ошибок и просчетов.

После разметки и подготовки строительной площадки. В углы будущей опалубки вбиваются деревянные бруски (к ним будет крепиться конструкция), так чтобы в процессе строительства опалубки они остались с ее внешней стороны. Далее по замерам подготавливаются деревянные шиты и постепенно с помощью шурупов или гвоздей соединяются с брусками формируя тем самым каркас.

Если обьем заливаемого раствора будет велик, то для укрепления конструкции стоит вбить дополнительные распорки с внешней стороны на расстоянии 70-90 см друг от друга. Еще один способ – это стянуть стенки опалубки между собой шпильками (но стоит помнить, что тогда после разбора конструкции в ней останутся отверстия, что может ограничить ее дальнейшее применение).

При монтаже обязательно следите, чтоб опалубка была в строго вертикальном положении! Не допускайте больших щелей в конструкции и при необходимости заделывайте их подручными средствами (если расстояния между сегментами опалубки 4мм и более – это уже утечка раствора в будущем).

Опалубка для фундамента из пенополистирола

Относительно новый вид опалубки и весьма универсальный и удобный в обращении.

Ввиду короткого времени использования и немалой цене, пока еще мало распространен в частном строительстве.

Достоинства:

  • Материал хорошо держит тепло и не пропускает влагу (у вас не будет отсыревших углов)
  • Возможность заказать любую форму блоков позволить дать волю вашей фантазии при построении фундамента.

Рисунок №5

Очень простая сборка. Блоки крепятся к арматуре (установленной в основных узлах будущего здания рис 5) и между собой блоки соединяются металлическими скобами (рис 6). Иногда допустимо соединение специальной пеной.

  • С помощью такой опалубки можно полностью построить все здание, постепенно накладывая на уже имеющиеся блоки, новые и заливая их бетоном
  • Ввиду особенности конструкции отсутствуют утечки бетона, и опалубка получается идеально ровной (при правильной сборке конечно).

Недостатки:

  • ЦенаРисунок №6
  • Время затраты. Один человек достаточно долго будет соединять воедино блоки (проблема отпадает если работает группа)
  • Порой при больших объемах заливаемого бетона требуется усиление опалубки дополнительной армировкой и распорками.
  • Иногда может понадобиться помощь специалиста, чтобы правильно рассчитать, где нужно устанавливать арматурные пруты. Особенно актуально если конструкция имеет сложные узлы.

Данная опалубка является несъемной и одному человеку (ввиду большой затраты времени и недостатка опыта) стоит ограничиться лишь заливкой фундамента на ее основе.

Как сделать круглую опалубку?

Наверняка этот вопрос мучает многих энтузиастов и экспериментаторов — как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками придав при этом её круглую форму?

Основные подготовительные работы для фундамента будут те же, что и для других типов опалубок, а вот к выбору материала стоит отнестись серьёзней.

Если конструкция не будет внушительной, и вы решили построить, например беседку, то вполне подойдет пластик. Он обладает достаточной гибкостью и при необходимости его можно выгнуть с помощью небольшого нагрева, но прочность такой опалубки невелика.

Рисунок №7

Такая опалубка будет набираться по принципу бочки (рис 7) и при необходимости может быть усилена с обеих сторон колышками, вбитыми на небольшом расстоянии друг от друга (10-20 см).

Если это несъемная опалубка, то ее можно формировать постепенно — сделать небольшую часть опалубки и закрепить ее небольшой стяжкой и так далее (совет: можно просто вкопать доски, ниже уровня «подушки фундамента», это будет дольше, но позволит сделать опалубку более ровной).

А после сборки, если между нижней внешней частью опалубки и грунтом остался зазор, засыпать его гравием или песком. Данный вид может выдержать большие нагрузки.

Как и пластик, весьма слабый вид материала, к тому же фанере не всегда получится придать необходимую форму.

Можно заказать нужные вам параметры блоков, так вы сэкономите деньги и силы, но это обойдется дорого вашему кошельку.

Листья стали толщиной в 1мм могут также применяться для такой опалубки. Но без помощи дополнительных инструментов вы в одиночку вряд ли сможете придать ей нужную форму.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Ленточный фундамент до сих пор является одним из самых распространенных способов заливки основы под будущее строение. Принцип довольно прост, на песчаную подушку заливается стяжка, после формируется арматурный каркас и заливается бетонной смесью. Но какую опалубку предпочтительней выбрать для него?

Как ни странно, но если грунт достаточно прочен и фундамент будет утоплен в землю, можно и вовсе обойтись без опалубки, достаточно просто вырыть траншею — конечно это редкость.

В других случаях подойдет любой из способов опалубки представленный выше, все зависит от вашей фантазии, имеющихся материалов и доступных денежных средств, а главное «правильных рук».

И все же при постройке опалубки большинство отдают предпочтение деревянному каркасу. Возможно дело в цене и простоте строительства, у каждого свои плюсы, но факт остается фактом (наверняка неспроста). Возможно, эта статья позволить самим более точно определится, что вам по душе.

Видео:

Расчет опалубки фундамента

Все в первую очередь зависит от выбранного материала.

Итак, приведем пример «классической» деревянной опалубки. Стандартом длины покупной доски принято считать 6 метров, ширина помет быть 100-150 мм, толщина не менее 25мм. Теперь периметр фундамента делим на длину доски (6), а высоту делим на ширину доски (0.10-0.

15),полученные результаты перемножаем и узнаем количество необходимых досок. Для справки в среднем 1м.куб может содержать от 42 (ширина 100мм) до 64 ( при 150мм) досок. Цена за 1 куб составляет 5300-6500 рублей.

К цене на саму опалубку стоит добавить стоимость бруса для ее крепления и распорок для усиления, что может составлять в различных случаях дополнительные 3000-4000 руб.

  • Металлическая. Высчитывается по тому же принципу что и деревянная исходя из параметров листа 1*1500*2500 мм. Продается весом по цене от 36000-38000 руб/тонна.
  • Опалубка из пенополистирола должна высчитываться специалистом исходя из плана фундамента. При сложных узлах цена будет не намного ниже металлической. А если проект очень замысловат, то и в процессе монтажа вам может понадобиться помощь профессионала.
  • Не стоит забывать, что к любой из видов опалубок стоит добавить стоимость расходных материалов: гвоздей и скоб, арматуры и распорок. Также нужно учесть применения дополнительного инструмента, который возможно придется приобретать.

Совет: Самым экономным (вопреки устоявшемуся мнению и если конструкция фундамента позволяет) не задаваться вопросом, как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками, а просто взять ее в аренду на ближайшей строительной площадке. Это сбережет вам время и силы и поможет избежать некоторых ошибок.

Источник: http://ProfiBrus.ru/kak-pravilno-sdelat-opalubku-dlya-fundamenta-svoimi-rukami.html

Как сделать опалубку для фундамента своими руками правильно?

Сооружение опалубки, являющейся конструктивным и значимым элементом – это важный этап строительства фундамента.

Опалубка – это форма, в которую заливается раствор бетона. Ее устанавливают после выполнения земляных работ, когда траншея вырыта и подготовлена площадка под фундамент. Назначение – придание строению определенной формы и прочности.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками, чтобы она способствовала возведению прочного основания дома, при этом уменьшив затраты труда и денег до минимума. Эти задачи волнуют каждого человека, самостоятельно решившего построить коттедж, сарай, гараж и другие строения, которые должны иметь надежное основание.

Технология строительства

  1. Обустроить траншею для основания фундамента; определить размеры армирования, его плотность, глубину и ширину. Эти величины зависят от количества этажей возводимого дома и от вида используемого строительного материала.
  2. Очистить площадь от мусора вокруг траншеи.

  3. Разровнять территорию вдоль выкопанных траншей, чтобы не было никаких ямок, впадин в том месте, где будет сооружаться конструкция. В противном случае, цемент будет вытекать через щели из-за некачественного сооружения опалубки.
  4. Изготовить щиты из брусьев и досок, и вбить их вокруг траншеи.

    Надо взять трехметровые доски и сбить их вместе, расположив поперек них небольшие доски, на расстоянии 40 мм друг от друга. Следовательно, трехметровый щит будет иметь около трех соединений поперечных досок, длина которых больше его ширины. В дальнейшем разница в их длине поможет вбить щиты вокруг траншей.

    Лицевая сторона обязательно должна быть ровной, что качественно влияет на надежность, прочность цоколя. Доски соединяются саморезами (быстрее, прочнее, дороже) или гвоздями (медленнее, дешевле). Головка крепежного элемента должна располагаться с лицевой стороны, которая в будущем будет взаимодействовать с бетоном.

  5. Изготовление и применение хомутов из дерева, длина вертикальных элементов которых, не должна быть меньше половины высоты щита. Это усилит жесткость строения, так при заливании бетона на стенки формы оказывается максимальное давление. Система должна быть способна справиться с подобными нагрузками.

    В обратном случае, будет происходить ее деформация: распирание, образование щелей, продавливание. Посредине между подкосами располагают деревянные хомуты.

  6. На расстоянии не меньше 1 метра размещают подкосы (дополнительные элементы опор) в местах соединения досок и щита.

    Они вместе с хомутами служат укреплению опалубки, приданию ее хорошей прочности, чтобы она под большим давлением бетона не деформировалась. Щиты надо установить, соблюдая все необходимые размеры по горизонтали и по вертикали. Это проверяется уровнем в горизонтальной плоскости, и отвесом – в вертикальной.

    Два противоположных щита фиксируются при помощи распорок, сделанных из бруса, и фиксирующих элементов, расположенных сверху, на одной линии с подкосами.

  7. При образовании щелей в конструкции, их надо заделать составом для гидроизоляции или паклей. Можно выстилать рубероидом внутри и вокруг траншеи.

  8. Затем осуществляется армирование фундамента.
  9. Если есть надобность, часть фундамента, которая находится в земле, утепляется плитами из пенополистирола с внешней стороны. Утеплитель закладывается под гидроизоляционный слой, после этого производятся другие строительные работы.

Совет! Для опалубки можно применять доски второго сорта. Надо учитывать то, что после этого их уже невозможно повторно использовать.

Виды

Опалубка бывает:

Съемная опалубка, обычно, используется при сооружении ленточного фундамента, применяемого в строительстве коттеджей. Ее, как правило, делают из стальных щитов, фанерных листов и досок.

Для несъёмного вида характерна несложная и быстрая сборка и установка. В будущем, после затвердевания бетона, ее не надо снимать. Для ее сооружения не придется выполнять большой объем земельных работ, а после использования устанавливать дополнительные детали: распорки и опоры.

Материалом служат разнообразные подручные строительные предметы, в зависимости от способа и типа строящегося фундамента:

  • каркас из металла;
  • полистирольные плиты;
  • ДВП;
  • ДСП;
  • асбестовые или металлические трубы, диаметром 150-200 мм.

Основным преимуществом несъемной конструкции является укрепление и утепление основания посредством использования стройматериалов.

Основные требования к опалубкам

  1. Достаточный уровень жесткости.
  2. При заливании, бетон не должен деформироваться.
  3. Несложный монтаж.
  4. Обеспечение изоляции от земли, исключающей протекание бетона.

  5. Конструкция должна быть без щелей, чтобы предупредить вытекание бетона.
  6. Высокая прочность для выдерживания давления всей массы бетона на стены.
  7. Размеры – точные и выдержанные.

  8. Элементы должны крепиться так, чтобы после затвердевания бетонной смеси, их можно было разобрать и снять.

Материалы для опалубок

В зависимости от вида материала, опалубки бывают нескольких видов:

Металлическая опалубка – это самый дорогостоящий, но в то же время универсальный тип конструкции, сделанный из листов стали 1-2 мм.

Преимущества:

  1. Этот тип быстро и легко принимает необходимую форму, так как лист из стали хорошо выгибается под определенным углом.
  2. Придает высокую гидроизоляцию строению.
  3. Делает возможным присоединить опалубку к каркасу из арматуры при помощи сварки, что идеально при возведении ленточного или монолитного основания.
  4. При сильном выступе основания над уровнем земли, металлическая конструкция легко поддается обработке с внешней стороны.

Недостатки: большая стоимость.

Железобетонная опалубка

Железобетонная опалубка – дорогостоящий вид.

Преимущества:

Применяя толстые бетонные плиты, можно существенно уменьшить расход раствора бетона, не уменьшив при этом, прочность фундамента.

Недостатки:

Так как плиты достаточно тяжелые, при недостаточной высоте, потребуется устанавливать распорки, в дополнении к возведенным.

Пенополистирольная опалубка

Пенополистирольная опалубка – самая практичная опалубка, которая сооружается из блоков пенополистирола, надежно зафиксированных между собой.

Преимущества:

  1. Несложность монтажа.
  2. Возможность придать необходимую форму.
  3. Высокая гидроизоляция.
  4. Функции утеплителя.

Недостатки:

  1. Сложно подобрать некоторые элементы (углы и закругления).
  2. Высокая цена.

Деревянная опалубка

Деревянная опалубкавид, при которой используются доски и фанерные листы.

Преимущества:

  1. Доступная цена.
  2. Легко найти материал.
  3. Несложность монтажа.
  4. Не надо иметь специального оборудования для установки.

Недостатки:

Для обеспечения прочности соединений элементов используются дополнительные средства. Причина: различные размеры материалов.

Опалубка из подручных материалов

Опалубка из подручных материалов – для ее сооружения используются различные стройматериалы: доски, шифер, трубы, профнастил и др., обеспечивающие нужную форму основанию и не допускающие вытекания бетонного раствора.

Преимущества: доступность и недорогая стоимость.

Недостатки:

  1. Сложность монтажа, так как обычно разнообразный стройматериал.
  2. Опасность вытекания бетона.
  3. Небольшая мощность: поэтому лучше не сооружать больших конструкций, а ограничиться небольшими размерами.
  4. Необходимость использования дополнительных расклинок и опор.

Чтобы правильно определить необходимый вид опалубки, надо сначала выбрать тип конструкции, соответствующий определенному фундаменту или строению. Металлическая или деревянная съемные опалубки хорошо подходят для возведения цоколя, не требующего утепления.

Несъемная – для строения, цоколь которого нуждается в защите от воды и холода.

На выбор определенного вида также влияет вид грунта площадки для строительства, особенности фундамента, из каких материалов он сделан.

Пленочные опалубки – новый экономичный вид, при которой емкость, куда заливается строительная смесь, обволакивается материалом (пленочным), повышающим качество конструкции из железобетона.

При этом материал, применяемый для возведения, остается в первоначальном состоянии.

Независимо от вида оснастки и материала, используемого для заливки фундамента, все виды похожи между собой несложным устройством конструкций и принципами установки.

Заключение

Если работы выполнять качественно, то опалубка будет способствовать возведению прочного и надежного дома. Возведение ее своими руками сэкономит не только деньги, но и время, так как не понадобится искать мастеров и рабочих, которые бы занимались данной рабой, заключать с ними договора. А в случае их занятости, ждать, когда они смогут приступить к работе.

0,00, (оценок: 0)Загрузка…

Источник: http://househill.ru/fundament/pod-dom/kak-sdelat-opalubku.html

Ссылка на основную публикацию