Советы, какой глубины должен быть фундамент, подсказки и хитрости

Какой глубины должен быть фундамент: рекомендации, виды оснований и выбор, инструкция по шагам, работы своими руками

Советы, какой глубины должен быть фундамент, подсказки и хитрости

Советы, какой глубины должен быть фундамент, подсказки и хитрости

Содержание

Решив начать застройку любого помещения, будь то гараж, дом, сарай — главная его часть – фундамент. Чтобы строение получилось надежным и долговечным стоит уделить этому вопросу должное внимание. Какой глубины должен быть фундамент? Разберемся подробно.

С чего начать — разведка

Перед тем как начать закупать материал для фундамента, нужно ознакомиться с особенностями почвы. Исходя из этой информации, и будет рассчитываться глубина.

Экономить на основе дома ни в коем случае нельзя. Если фундамент получится слишком хлипким для конструкции, последствия могут быть плачевными. В первую очередь все зависит от почвы на строительной площадке.

Обычно слои расположены в таком порядке:

  • Растительный грунт – темный, рыхлый, с наличием корней, жуков, червяков. Этот слой нужно полностью снять по всему периметру. Он совершенно не устойчив и размокает от воды.
  • Торфяник – еще хуже предыдущего слоя. Он мягкий и рассыпающийся в руках
  • Песок – отличная основа для строительства. Такой слой подходит для минимальной заливки толщиной в полметра.
  • Мельчайший песок. Проводник грунтовых вод, который может деформировать строение.
  • Глина – подходит для фундамента, только если содержание вод минимальное.

Глубокая траншея для фундамента

Определяем уровень воды

Начинайте копать и исследовать почву. Вооружившись лопатой, выкапываем метровую яму. От того что вы в ней увидите и зависит глубина заложения фундамента.

Если на дне не видно воды, значит, почвенная влага залегла глубоко и вам очень повезло! Если на свет показался гравий, песок и камни, можно обойтись стандартным ленточным фундаментом. Если же в яме присутствует вода, нужно углубиться на 1, 5 метра.

Только после этого можно будет выбрать тип заложения основы дома. При этом следует учитывать климат региона, силу нагрузки, но главное – уровень грунтовых вод.

Виды фундаментов

Разобравшись с почвой нужно выбрать вид фундамента. Их не так уж и много, так что с выбором не возникнет проблем.

Столбчатый железобетонный тип – используется при повышенном уровне вод, в болотистых местностях. Первый шаг – это глубокий котлован с вертикальными стенками, от 1,2 до 1, 5 метров.

Вырыть его достаточно сложно, можно вызвать на помощь тяжелую технику. Но, если нет спешки и лишних денег, можно вырыть его своими руками. Несущие столбы заливают надежным раствором из щебня, крупного песка и цемента.

Стены армируются толстой проволокой.

Ленточный фундамент – самый популярный и универсальный. Вырытый котлован укрепляется толстыми досками. Воду из ямы перед заливкой обязательно удаляют. Если существует склон, уступ не должен превышать 60 см.

Песчаный – применяется только при глубоком залегании подземных вод. Траншея высотой 70 см, постепенно засыпается слоями песка. Каждый слой утрамбовывается и заливается водой для осадки. Самый верхний слой, обычно он составляет 30 – 35 см, засыпают битым кирпичом, камнем, щебнем, гравием, и заливают раствором из песка и цемента.

Мелкозаглубленная труншея

Теперь вы точно знаете – на какую глубину копать! Можно смело приступать к работе.

Процесс работы – шаги и этапы

Ленточный фундамент подойдет для любого типа постройки. Всю работу можно выполнить в одиночку, сэкономив немало средств. За счет замкнутого контура, вес здания распределяется равномерно по всему периметру. Набор инструментов и материалов простой:

  • Рулетка, уровень
  • Лопаты
  • Фанерные листы и доски для опалубки
  • Цемент, песок, щебень
  • Блоки, кирпичи
  • Рубероид

Начинайте с приятного момента – разметки, она выполняется с точностью до сантиметра, согласно проекту. Набиваем колышки по вымеренным углам и натягиваем между ними леску. Углы должны получиться строго 90 градусов. Теперь отчетливо видно размеры жилища.

  1. Копаем траншею выбранной глубины. Верхний плодородный слой почвы нужно снять полностью.
  2. На дно укладывается слой песка. Выравниваем его лопатой и притаптываем, утрамбовываем. Лучше всего залить песочную подушку водой и выровнять СС помощью деревянного бруса.
  3. Устанавливаем опалубку. С помощью старых досок и фанеры делаем окантовку периметра. Можно укрепить внешнюю часть клиньями, как бы подпереть ее для прочности. Высота не должна превышать подземную часть – это обязательное условие

Получение бетона с помощью бетономешалки

  • Для приготовления раствора лучше обзавестись помощником и специальной машиной для замеса бетона. В крупных городах практикуется сдача в аренду строительной техники. С ней дело пойдет быстрее. Но если нет возможности, можно воспользоваться насадкой на мощную дрель или приготовить раствор вручную.
  • Составляющие смеси: цемент, песок; щебень (1:3:4).
  • Замешиваем до состояния густой сметаны
  • Укрепляем кладку битым кирпичом, крупным камнем. Укладываем все это в траншею
  • Выполняем армирование основания металлом. Для этого потребуется арматура и специальная проволока для связки. Делаем внутри котлована клетку, ячейки примерно 40 см. некоторые скрепляют армированную сетку сваркой, но от этого она становится менее гибкой.
  • Теперь можно начинать заливку. Лучше сделать это в один день, чтобы не образовывались воздушные пространства между слоями. Так получится монолитное основание
  • Дойдя до окончания грунта, перед заливкой опалубки, следует проложить слой гидроизоляции в виде рубероида или использовать специальное средство, которое добавляется в бетон. Этот этап обязателен, фундамент нужно уберечь от плесени и сырости
  • Сверху последнего слоя заливают раствор
  • Следующий этап – заливка горячим битумом тонким слоем
  • Теперь начинаем выводить опалубку. С помощью уровня выравниваем поверхность. С обеих сторон оставьте небольшие отверстия для вентиляции и ввода канализационных труб
  • Теперь нужно подождать полного высыхания. Это занимает от одной до трех недель. Все зависит от погоды. Если осадки не предвещаются, каждый день фундамент нужно сбрызгивать водой. А если наоборот слишком дождливая погода – накрывать его пленкой.
  • Установка фундамента

    Эта простая инструкция поможет вам монтировать фундамент.

    Сваи в помощь – простой вариант

    Если дом будет слишком тяжелым, с отделкой из камня или кирпича, можно укрепить фундамент сваями. Также этот вариант подойдет для участка с грунтовыми водами или неровным рельефом.

    С помощью специальной таблицы нужно рассчитать уровень промерзания земли. Зависит он от региона проживания. Также как и в первом случае делаем разметку. Только здесь добавляется разметка и для самих свай. Располагаем их по углам и через каждые 2 метра друг от друга.

    • Начинаем копать яму, бурим углубления для свай.
    • Каждая скважина укрепляется песком и гравием.
    • Устанавливаем в углубление трубы и заливаем раствор в каждую из них. Он сливается вниз, расширяется внутри скважины и создает надежную подложку.
    • Делаем песчаную подушку по периметру, утрамбовываем ее
    • Заливаем сваи раствором и приступаем к опалубке.
    • Выводим ее также как и в ленточном фундаменте, технология аналогична

    Такой вид фундамента считается самым бюджетным. Одна свая может выдержать 1,5 тонны веса. Для стандартного дома требуется от 35 – до 50 штук. Выполнить работу можно за один день, даже если трудиться без помощников. Преимущество и в том, что заливать свайным методом можно и в минусовую температуру. Другие виды фундамента не выдерживают мороза.

    Монолит – на века

    Если планируется постройка двухэтажного кирпичного дома – фундамент должен быть основательным. Бывает, что на участке еще и почвенные воды близко. Фундамент из плит – лучшее решение. Из-за большой площади пучение грунту не страшно. Этот вид монолита называют «плавающим», так плиты движутся вместе с домом, словно по волнам.

    Процесс работы очень простой:

    1. Роется не большой котлован
    2. Дно закрывают гравием, затем слой гидроизоляции
    3. Армируем каркасом из арматуры
    4. Заливаем бетоном всю площадь, при помощи специального аппарата – выравниваем поверхность

    Стоимость такого мощного фундамента высокая, но лучше и прочнее плиточного способа еще не придумали!

    Деревянные дома

    Для деревянных срубов используют все виды фундамента. Но не забывайте, что в этом случае нужна усиленная гидроизоляция. Ленточный фундамент тоже подходит для срубов. Если почва не влажная можно установить свайное основание. Какой глубины должен быть фундамент? – актуальный вопрос. Для легкой деревянной конструкции хватит и 70 см.

    Столбчатый фундамент тоже хорошо взаимодействует с легким домами. Затраты на него небольшие. Но монтировать такой вид фундамента рискованно из – за землетрясений. Столбы могут сместиться от толчков и вибрации и дом деформируется.

    Минимальная глубина столбчатого фундамента 40 сантиметров. Выкопав котлован, укрепите его песком и армированием. Но перед этим устанавливаются бетонные столбы с шагом 1,5 метра. Затем все также заливают раствором и укладывают гидроизоляцию.

    Сам себе мастер

    Любой вид фундамента можно выполнить самостоятельно. Главное, иметь желание и сводное время. После заливки не спешите приступать к строительству. Пару месяцев посмотрите на поведение фундамента.

    Если ничего не опустилось и не потрескалось – можно возводить стены. Но и долго затягивать с продолжением стройки тоже не стоит. Простояв зиму без крыши и стен, фундамент может искривиться и принять другую форму.

    Несколько раз подумайте, прежде чем сделать выбор способа!

    Построить дом в одиночку – это настоящий подвиг. Почувствуйте себя героем и возведите себе уютное жилище. Дом станет предметом вашей гордости! Теперь обладая опытом и знаниями, сможете помочь и подсказать родным и друзьям при строительстве их домов.

    Источник: http://fix-builder.ru/remont/montazh-fundamenta/29895-kakoj-glubiny-dolzhen-byt-fundament-doma

    Глубина фундамента под дом: типы, схемы, расчеты

    Основание дома, фундамент, имеет определенную глубину заложения, на которую влияет несколько факторов.

    Грамотно произведенные расчеты помогут не только соорудить надежное основание, но и сделать его дешевле.

    Во многом глубина фундамента под дом зависит от состава почвы, а также от конструкции здания, поэтому этап подготовки строительства требует максимальной ответственности, внимания и точности.

    Фундамент для жилого дома

    Мелкозаглубленный или глубокий фундамент?

    Чаще всего строители советуют использовать глубокие фундаменты, заложенные на глубину промерзания. Это необходимо, если почва неустойчива и склонна к пучению, а здание планируется достаточно большое.

    Разумеется, что чем глубже располагается фундамент, тем дороже обходится его строительство, а потому необходимо просчитать целесообразность такого заглубления.

    На твердых и устойчивых почвах с низким уровнем воды вполне оправданно применение мелкозаглубленного фундамента, если он предназначен для одноэтажного кирпичного или бревенчатого дома.

    Читайте также:  Как возвести свайно ростверковый фундамент

    https://www.youtube.com/watch?v=5pcIEDAHQ6A

    Схемы фундаментов различного заглубления

    Часто при использовании мелкозаглубленных оснований производят дополнительное дренирование участка, а также утепление или подсыпку почвы.

    Такие фундаменты заглубляют на 45-50 сантиметров, если грунт достаточно плотный, 75 см – если участок глинистый, и практически не заглубляют на скалистой местности. Глубокой считается закладка фундамента от 1,5 метра и более.

    Эта глубина оправдана, если почва из движущихся пластов, склонна к вспучиванию при замерзании или высоко грунтовые воды.

    Чтобы точно выяснить, какой фундамент требуется для дома и как глубоко его закладывать, необходимо тщательно изучить участок.

    Лучше всего для оценки вызвать специалиста, который пробурит скважину необходимой глубины и по составу вынутого грунта точно определит вид грунта.

    Это не касается поверхностно-растительного слоя – он полностью снимается перед строительством фундамента. Под растительным слоем находится несущий грунт, который и покажет, какую глубину выбрать.

    Способы закладки фундамента

    Меньше всего промерзают сухие песчаные почвы, а значит, глубина закладки требуется небольшая. Если в несущем слое преобладает глина, стоит вкапывать фундамент глубже, особенно, если глина влажная. Когда несущий слой почвы неоднородный, видны множественные вкрапления глины или других пород, однозначно необходима глубокая закладка фундамента.

    Важно! Высота грунтовых вод не всегда является стабильной. Обычно весной они поднимаются достаточно высоко и затапливают подвалы.

    Чтобы узнать, какой высоты достигает вода, можно спросить соседей, а если местность еще не застроена, нужно ориентироваться по расположению участка, наличию поблизости водоемов или низин.

    Часто подтопляемые участки надо защитить дренажными системами, тогда фундамент не будет размываться водой, и подвергаться разрушению после промерзания почвы.

    Глубина промерзания –важный фактор при закладке фундамента. Когда почва замерзает, она выталкивает фундамент наружу, из-за чего в нем появляются трещины. Если грунт однородный, он промерзает одинаково, и деформации фундамента минимальны.

    Гораздо хуже, если грунт смешанный, тогда одни участки поднимаются выше других, сильнее деформируя основание дома. Различные климатические зоны имеют свои показатели глубины промерзания; чем южнее находится регион, тем меньше этот показатель.

    Защита от промерзания для фундамента

    Правила закладки фундамента обязательно учитывают взаимосвязь глубины промерзания с уровнем подземных вод:

    • заглубление на 0,5 метра допускается при условии, что подземные воды находятся ниже уровня промерзания на 2 метра и больше;
    • заглубление на 0,7 м – подземные воды ниже линии промерзания менее 2 метров;
    • заглубление на линии промерзания – если подземные воды находятся выше данного уровня.

    Соблюдение правил в сочетании с точными расчетами помогут возвести дешевый фундамент своими руками, на котором дом простоит долгие годы.

    Подземные коммуникации и близко расположенные здания

    Очень сильно глубина закладки зависит от проложенных поблизости коммуникаций. Во-первых, без точной схемы расположения трубопровода рыть котлован нельзя, иначе есть риск повредить систему.

    Во-вторых, после прокладки трубопровода целостность грунта была уже нарушена, поэтому возможны проседания почвы. Особенно актуально это в местах порыва канализации, поскольку огромное количество воды впитывается, размывая породу.

    Образовавшиеся пустоты могут провалиться под тяжестью фундамента и здание обрушится. В подобных местах используется только глубокая закладка фундамента, на твердом несущем основании.

    Похожая ситуация с расположенными близко зданиями: от них идет нагрузка на почву, которая уже деформирована, а дополнительное сооружение эту нагрузку еще усиливает. Поэтому здесь необходимы очень точные расчеты, которые могут дать только специалисты.

    Глубина закладки фундамента

    Запомнить:

    (1

    Источник: http://rusograda.ru/zabory/glubina-fundamenta-pod-dom

    Секреты строительства фундамента для дома

    Само строительство дома всегда начинается с сооружения фундамента. Чем крепче фундамент, тем долговечнее будет наш дом. Есть такое выражение: «деньги, зарытые в землю». Обычно его применяют в том случае, когда средства потрачены зря. Но применительно к фундаменту эта невеселая фраза приобретает совсем другой смысл.

    Тратиться на фундамент и «вбухивать свои кровные в землю» приходится каждому, кто задумал возвести дом. Тут ничего не поделаешь. Только один потом живет и не тужит, а другой чешет в затылке и размышляет: отчего же фундамент пошел трещинами? То есть один «зарывает» свои деньги с умом, а другой, мягко говоря, не продумав. А теперь о том, как именно «зарывать деньги с умом».

    Фундамент для каменного коттеджа

    Начнем с фундаментов для массивных каменных коттеджей. Как и в любом другом деле, связанном со строительством, отправной точкой здесь является архитектурный проект, в рамках которого определяется, какой высоты будет дом, из чего будут сложены его стены, нужны ли в подвале гараж, котельная, прачечная. Предположим, проект составлен.

    Далее наступает очередь конструктора, который обязательно поинтересуется, есть ли геологический отчет о площадке, на которой планируется возвести дом? Без такого документа, который могут подготовить спе-циализированные организации, точных расчетов по устройству фундамента не сделать.

    Ведь одно дело, если дом будет стоять на глинистой почве, песчаных грунтах, и совсем другое, когда купленный участок затянут болотной тиной или близко к поверхности подходят грунтовые воды (об этом, кстати, хозяин должен поинтересоваться у риэлтера еще на стадии покупки участка, чтобы потом не было «сюрпризов», приводящих к лишним расходам).

    Требования к фундаменту в том и другом случае совершенно разные.

    Некоторые предпочитают не тратиться на столь объемные предварительные работы и просто покупают за 400-600 долларов уже готовый проект фундамента, коттеджа, не задумываясь при этом, адаптирован ли он к той площадке, на которой предстоит начать строительство.

    Вполне может статься, что такой проект придется сдать в макулатуру и все-таки обратиться к конструктору. Есть, впрочем, вариант, когда фундамент начинают укладывать без геологического отчета, но тогда его приходится делать с большим запасом прочности, а это — дополнительные вложения.

    К тому же при таком раскладе работа ведется практически «вслепую», со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ведь для составления отчета в грунте бурят скважины, которые и «открывают» специалистам, что там, под землей.

    В практике загородного строительства был случай, когда начали делать фундамент с запасом, без скважин, и наткнулись: на склад автомобильных покрышек, оставшихся со времен войны! Пришлось тут же «перекраивать» проект. Так что выводы делайте сами.

    Оптимальное решение по выбору типа фундамента принимает конструктор, исходя из архитектурного проекта и геологического отчета, продумывая все как с технической, так и финансовой точки зрения (к слову, цена зависит от стоимости материалов и трудоемкости работ). Используют блочный фундамент или фундамент из сборных железобетонных конструкций.

    Но в основном предпочитают технологически надежные монолиты, отличающиеся тем, что бетонные работы для их монтажа выполняются быстро. К тому же на монолитах проще смонтировать гидро-изоляцию, да монолитный железобетон и сам выступает в роли гидроизолянта, что выгодно вдвойне.

    Кое-что следует учесть до начала работ: чтобы потом не сверлить в фундаменте отверстия под прокладку наружных сетей, лучше заранее, на стадии монтажа, сделать отверстия, гильзы для труб канализации, тепло- и водоснабжения и т. п. В фундаменте можно даже пробить скважину, но только обязательно с гидроизоляцией.

    Обязательно надо подумать и об утеплении фундамента снаружи, чтобы он не промерзал, хотя обычно он закладывается ниже уровня замерзания грунта, в нашем климате — ниже полутора метров. Заодно стоит обеспечить и гидроизоляцию, о которой уже упоминалось.

    Котлован

    Итак, когда документы и конструкторские чертежи готовы, можно давать команду строителям приступать к рытью котлована. Нелишним будет напомнить, что лучше всего стартовать со строительством в теплое, сухое время года, когда удобнее всего работать с бетоном, а котлован не затопляют осенние дожди и не засыпает снег, нет опасности его промерзания.

    В противном случае трудоемкость и затраты возрастут. Ни в коем случае нельзя пускать фундаментные работы на самотек — себе дороже обойдется. Неплохо поинтересоваться, откуда бетон, кто его производит, какое у него качество, и узнать, ведется ли журнал бетонных работ.

    Вообще, нужно помнить аксиому: чем подробнее будет документация, которую ведут строители при укладке фундамента, тем больше гарантий, что они сделают работу «на отлично». В идеале следует заключить договор с технадзором, и тогда специалист, будучи третьей, незаинтересованной стороной, проследит, как идет укладка.

    Затрат это много не потребует, зато в результате под домом окажется сверхнадежный монолит. Кстати, правильно рассчитанный фундамент отстаиваться не должен, можно безостановочно продолжать работы, не опасаясь деформации. Ну, а если он рассчитан неверно?

    Фундамент — один из самых дорогостоящих элементов дома, и делают его один раз на всю жизнь. Переделки фундамента обходятся в такую астрономическую сумму, что проще снести дом и возвести его заново. Огромное множество проблем всплывает и при необходимости усиления фундамента, который в результате просчетов не может нести основную конструкцию.

    Посему лучше сразу сделать все правильно, для чего следует выбрать лицензированную фирму, в которой работают дипломированные архитекторы, конструкторы и строители. Они отвечают за каждую малюсенькую трещинку, которая появится в фундаменте.

    Но, как показывает опыт, в случае обращения в подобные фирмы монолитный фундамент полностью соответствует своему названию и дальнейшего вмешательства, а тем более переделок, не требует.

    Необходимо и достаточно

    А теперь поделимся тем, что нужно знать о малозаглубленных утепленных фундаментах, которые закладываются под современными каркасно-щитовыми домами.

    Такие дома, широко распространенные у соседей-скандинавов, хорошо зарекомендовали себя и в нашем загородном строительстве.

    Согласно СНиПам — строительным нормам и правилам — для подобных сооружений не обязательны массивные фундаменты. Здесь затрачивается необходимый и достаточный объем материалов и работ.

    Грунтовые воды не затрагиваются, снимается лишь верхний слой почвы толщиной от 30 до 50 см. Затем укладывается щебень, который трамбуется. По периметру устанавливается дренажная труба, обернутая мембраной, предохраняющей от засорения. Поверх утрамбованного щебня стелется дорожная пленка-мембрана (чтобы последующие слои не просаживались).

    Затем — слой песка, пропитываемый водой и уплотняемый во избежание усадки виброплитой. Далее — вспененный утеплитель, гидроизоляция, арматура. По периметру делается опалубка и в один заход заливается бетон, что позволяет добиться монолитной поверхности.

    В довершении всего утепляется отмостка, для того чтобы достичь постоянной плюсовой температуры под фундаментом. После этого фундамент полностью готов. Он может нести современный каркасно-щитовой дом.

    При этом дренаж защищает от размыва, утрамбованные песок и щебень — от усадки и смещения, вспененный утеплитель — от мороза (копать ниже глубины промерзания не надо). Согласно проекту, в малозаглубленный фундамент так же, как и в монолитный, «прячут» трубы канализации, теплоснабжения и др.

    Читайте также:  Блочный фундамент своими руками

    Но простота в данном случае весьма относительна, в том смысле, что для малозаглубленного фундамента также необходимы и точный расчет, и перечисленные в первой части статьи мероприятия.

    Тип конструкции остается, конечно же, стандартным, но в зависимости от грунта изменяется толщина слоев и расход материалов.

    Без инженеров и конструкторов этим делом лучше не заниматься, и уж ни в коем случае не следует слушать «опытных людей», по мнению которых под каркасно-щитовой дом достаточно накидать камней и залить их бетоном — вот и весь фундамент.

    Плюсы малозаглубленных фундаментов

    Каковы же плюсы малозаглубленных фундаментов? Для их укладки не требуется мощная техника, достаточно небольшого экскаватора и средств малой механизации, следовательно, и затрат меньше.

    Работа осуществляется быстро: две недели — и фундамент готов, а вместе с ним и: пол первого этажа! Да, в современных каркасно-щитовых домах фундамент одновременно выполняет функции пола, поэтому и балки не потребуются.

    К тому же такой массивный пол создает простор для дизайнерской мысли: можно устанавливать любую мебель, оборудование, аудиотехнику всех классов, менять место расположения печи или камина, не опасаясь, что пол будет «плясать».

    Кстати, и мыши с крысами не заведутся, так как подпольное пространство отсутствует. И холод не проберется — вспененный утеплитель с задачей справляется хорошо. При желании можно положить кафельную плитку с «теплым полом», ламинат, паркет, линолеум и т. д. Возможностей много. Творите!

    Источник: http://www.sedmoycanal.com/sovety/sekretyi-stroitelstva-fundamenta-dlya-doma.html

    Дешевый фундамент | Советы бывалого прораба

    Как сэкономить на фундаменте? Сделать дешевый фундамент помогут наши рекомендации.

    Когда вы ведете строительство своими силами, вполне естественно, что вам приходится экономить буквально на всем. Но здесь нужно соблюдать довольно тонкую грань между экономией и качеством.

    Бывает что, выиграв на экономии можно проиграть в качестве, что существенно важнее. Тем более, как можно сэкономить на таком ответственном элементе вашего будущего дома как фундамент?

    Дешевый фундамент? Это возможно!

    Оказывается можно, сделать дешевый фундамент, опять же соблюдая довольно простые правила. Какие? Об этом пойдет речь в нашей статье.

    Если заливать фундамент по всем правилам, вам придется изрядно потратиться. Кстати сказать, стоимость фундамента в процентах от других отдельных частей дома составляет примерно 11%, что согласитесь довольно недешево. Как максимально сократить расходы на него? Стоит сразу отметить, что не бывает ничего бесплатного поэтому, сэкономив на деньгах, вам придется потрудиться.

    Исключаем дорогие материалы

    Для того чтобы сэкономить на самых дорогих составляющих фундамента цементе и песке нам необходимо заполнить пространство чем-то более доступным. В самом простом случае нам подойдут: любой металлолом соответствующей формы – прутья, толстая проволока, швеллера, угольники и т.п.

    Щебень и песок

    Также нам будет необходим щебень. Чем можно заменить его? Обычным строительным мусором. Конечно не всем. Нам будет нужны некондиционные кирпичи любых форм, размеров и видов, бутовый камень. Кстати последний по моему и так, всегда, используется у частников при заливке фундамента.

    Чем можно заменить цемент?

    К сожалению, его то, как раз желательно брать качественный, учитывая специфику нашей заливки фундамента и качество остальных материалов.

    Гравий или песок также должен быть качественный, собственно на нем вы сэкономить не сможете.

    Если вы собираетесь построить капитальное здание, не стоит экономить на глубине траншеи под фундамент. В противном случае это грозит осадкой фундамента, и в стене вашего дома могут появиться трещины.

    Опалубки

    На опалубках тоже можно сэкономить. Совершенно необязательно брать под них струганные доски. Можно использовать некондиционные доски, положив с внутренней части опалубок старые листы ДВП или даже картона. Доски можно прибивать внахлест, для экономии не спиливая лишнее.

    Если вы все-таки берете кондиционные доски пригодные к дальнейшему использованию, старайтесь прибивать их аккуратно. После затвердения фундамента их можно будет аккуратно снять и использовать по назначению.

    Как сэкономить на приготовлении раствора? Раствор можно заказать на заводе, но можно сделать и самим. Но труда и времени на это уйдет очень много. Поэтому рассчитывайте, что для вас ценнее. Можно приобрести подержанную бетономешалку, если в дальнейшем будете строить дом из кирпича. Там раствор тоже будет нужен и бетономешалка, скорее всего себя окупит.

    Вот такие нехитрые советы, которые помогут вам сэкономить средства на заливке фундамента. Приобретайте бетономешалку и удачи вам!

    Источник: https://beybitblog.ru/kak-sekonomit-na-fundamente/

    Ленточный фундамент своими руками

    Ленточный фундамент своими руками. -Любые строительные работы под силу любому не ленивому человеку. Одни из них посложнее, другие чуть полегче. Так и возведение фундамента – дело не особо хитрое.

    https://www.youtube.com/watch?v=VYkhDpiU_QU

    Строительство ленточного фундамента своими руками, -довольно трудоемкая работа, как, впрочем, и все работы, связанные с заливками бетона, армированием и т.д.

    Как и любая другая работа в строительстве, возведение фундамента требует наличия некоторых специфически знаний и умений.

    Существуют конечно и некоторые правила, следование которым, позволит любому выполнить работу по устройству фундамента на достаточно высоком и качественном уровне:

    Разметка строительной площадки для фундамента

    Пли строительстве любого, в том числе и ленточного фундамента необходимо для начала разметить строительную площадку, наметить границы и размеры нашего будущего фундамента.

    Семь раз отмерь… -переделывать потом готовый фундамент, залитый по неправильной разметке,  будет почти не возможно!
    Для разметки стройплощадки используют леску или капроновую нить, потому, что они не провисают от растягивания под воздействием гравитации и изменчивых климатических условий среды.

    Технология разметки под фундамент проста: -Наносим разметку на участок по размерам внешних стенок будущего фундамента, отступая от них на 5 — 10 см, что бы копать, не задевая нашу разметку. По углам вбиваем в землю например куски арматуры или обрезки тонких труб. Обязательно проверяем правильность вех углов фундамента -рулеткой меряем диагонали.

    При совпадении длины диагоналей, понимаем:  -что углы фундамента размечены правильно, и углы наши все по 90 градусов (конечно при условии, что мы строим фундамент прямоугольной формы). Если диагонали не совпали, -двигаем углы, пока не достигнем требуемого результата. Не забудьте сразу же разметить и внутренние перегородки — ребра жесткости будущего фундамента.

    -Просто роем яму… Ну а если серьёзно, то  на данном этапе работ, большинство ошибок и допускается. Дело в том, что яма под фундамент должна иметь абсолютно горизонтальное дно по всему периметру. Поможет вам в этом классический водный уровень, или новомодный лазерный, -если Он у Вас конечно иметься.

    Не забывайте про хорошо утрамбованную песчаную подушку, толщиной от 10 см, она защитит Ваш фундамент при сезонном вспучивании грунта. Песчаная подушка под фундамент должна быть одинаковой глубины.

    Глубина и ширина ямы, зависит от конкретного проекта дома и размера его фундамента в частности.

    Ни когда не выравнивайте песком, дно неправильно выкопанного котлована, лучше снимите еще земли до нужного уровня.

    Опалубка. Щиты для опалубки

    Опалубка — самый важный и трудоёмкий процесс фундаментных работ. Для изготовления щитов для опалубки как правило используют обрезную доску. Чем ровнее сделан щит, тем меньше средств пойдёт в последствии на отделку внешней части цоколя.

    Использую ровные, обрезные доски, Вы можете с лёгкостью контролировать высоту высоту опалубки будущей бетонной заливки. Щиты для опалубки сбивают, что называется на земле, шляпками от гвоздей внутрь, и после собирают конкретно по месту.

    Торцевые соединения деревянных щитов лучше  скручивать саморезами, так шиты опалубки качественней притянуться друг к другу, не оставляя щелей, и бетонный раствор не будет протекать сквозь них .

    После сборки, поскольку вес бетона неимоверно велик, необходимо укрепить их распорками с внешней стороны, а так же стянуть с помощью вязальной проволоки стенки опалубки сверху. На внутренних стенках готовой опалубки, к примеру с помощью степлера, крепим пергамин или рубероид. Это препятствует впитыванию жидкой составляющей бетона в доски, делает более ровными внешние стенки фундамента.

    Фундамент. Армирование фундамента

    Арматурная решётка должна отступать от каждого края фундамента, и от дна котлована на 3-5 см, что бы арматура находилась полностью внутри бетонного раствора после заливки. Армирование бетона фундамента осуществляем с помощью стальной арматуры сечением минимум от 12 мм., и максимум (по проекту). На дно положите куски кирпича плошмя. Кладем арматуру на кирпичи (что бы отступить 5 см от дна) в два ряда на расстоянии 5 см от стенок щитов опалубки.

    Технология правильного строительства фундамента требует, что бы по длине, арматура была цельная.

    Чем меньше соединений, тем крепче в итоге весь фундамент.

    К нижним прутьям арматуры привязываем стальной вязальной проволокой  горизонтальные перемычки на расстоянии 40см друг от друга. Так же можно воспользоваться методом сварки. Сваренный каркас конечно получается крепче, но что бы сварные соединения вышли качественными, и не лопнули под нагрузкой всего дома, необходим грамотный сварщик. Затем привязываем (привариваем) к углам образовавшихся ячеек вертикальные прутья арматуры.

    К ним привязываем (привариваем) верхние и средние которые чередуем теми же 40 сантиметрами, продольные горизонтальные прутья арматуры фундамента (к примеру, при общей высоте фундамента в метр получается три горизонтальных ряда арматуры). И так же как и нижний ряд, перевязываем эти ряды горизонтальными перемычками каждых 40 -50 см.

    Вентиляция цоколя и вывод коммуникаций

    Не забываем что Вашему дому будет необходима вентиляция цоколя а так же входы-выходи коммуникаций (водопровод, канализация). Необходимо заложить технологические отверстия: -Вентиляцию делают с помощью кусков асбестоцементной трубы диаметра 100 мм, а входы коммуникаций, в зависимости от их проектных размеров и диаметров соответственно.

    Засыпьте эти трубы песком, или напихайте в них тряпок, что бы  при заливке в них не попал  раствор.

    Для «коммуникационных» отверстий так же не стоит забывать, что глубина промерзания в наших «умеренных» широтах, достигает иногда все 1,5 метра, и вход например, для той же воды, не может быть расположен в фундаменте выше.

    Технология заливки ленточного фундамента

    Если у Вас есть возможность заказать к себе на участок для фундамента авто миксер с готовым цементным раствором  купленный на бетонном заводе, то отлично.

    Читайте также:  Фундамент для двухэтажного кирпичного дома: виды и их особенности

    Он ненамного дороже, самодельного, и с учетом технологического процесса производства, цементный раствор будет гораздо качественнее. Перед заливкой Вашего фундамента, убедитесь, что машина — миксер сможет подъехать к любому углу фундамента.

    Если Вы всё же станните готовить бетон сами, то Вам поможет наша статья: «Бетон для фундамента своими руками»

    По приезду машины убедитесь в правильной консистенции бетона, (она должна быть средняя -и не сухая, и не сильно жидкая) если в пути он успел подсохнуть то добавьте в «миксер» немного воды.

    Технология предусматривает, что по мере заливки бетона ленточного фундамента, следует утрамбовывать раствор так чтоб из него вышли все воздушные пузыри. Это делают при помощи специального строительного глубинного вибратора. На крайний случай куском арматуры или совковой лопатой.

    Действия после заливки

    После заливки раствора процесс не останавливается: -Если погода дождливая и пасмурная, накройте свеже-залитый фундамент полиэтиленовой плёнкой, что бы верхний слой не смывался осадками. При жаре наоборот необходимо время от времени поливать водой и прикрыть от солнечных лучей, верхний слой фундамента, что бы он под палящим солнцем в летнюю жару, не образовывал корку, что ведёт к растрескиванию бетона фундамента. Цементный раствор  затвердевает качественно, только спустя три недели. Поэтому не стоит спешить снимать опалубку и продолжать строительство. -Гордитесь! -Вы проделали огромный труд!

    Оцените эту статью:

    Источник: http://m2-sovet.ru/lentochnyj-fundament-svoimi-rukami.html

    Фундамент из бутового камня: как укладывать, плюсы и минусы

    Фундамент из бутового камня на сегодняшний день представляет собой достаточно редкую разновидность фундаментов. Его отличительная особенность, как видно из названия – это использования битумного камня как наполнителя для бетонного раствора.

    Притом для фундамента из бутового камня может использоваться как натуральный, так и искусственный бут.

    Профессионально сделанный фундамент из бута на 90% состоит из камня, что существенно сказывается на стоимости фундамента, а следовательно, и стоимости всего строительства.

    Достоинства и недостатки фундамента из бутового камня

    К достоинствам бутового камня стоит отнести следующие факторы:

    • При высоком цоколе такой фундамент будет иметь отличный внешний вид, который позволит избежать облицовки.
    • По сравнению с ленточным фундаментом, бутовый фундамент обладают существенно меньшей гидроскопичностью: натуральный камень практически не впитывает влагу, а, следовательно, может прислужить долгие десятилетия.
    • Высокая прочность бутового камня на сжатие позволяет фундаменту быть прочным даже при использовании не очень прочных марок бетона.
    • Фундамент из бутового камня не привлекателен для мха, грибков, плесени, насекомых или животных.
    • При близости каменного карьера фундамент из бута может оказаться очень привлекательным с экономической точки зрения.
    • Фундамент из бутового камня легко переносит резкие колебания температур, а также позволяет выдерживать более серьезные вертикальные и горизонтальные нагрузки, нежели простой ленточный фундамент.

    К недостаткам возведения фундамента из бутового камня стоит отнести следующие факторы:

    • Стоимость натурального камня весьма высока, и в некоторых случаях итоговая стоимость фундамента (с учетом работы, бетона и армирования) становится слишком высокой.
    • Мало какие специалисты занимаются созданием фундамента из бутового камня, поэтому найти рабочих будет весьма проблематично.
    • Фундамент из бутового камня невозможно просто «залить» из бетономешалки, как при создании ленточного фундамента. Временные затраты будут весьма ощутимы, и это не может не сказаться на стоимости возведения такого фундамента.
    • При самостоятельном создании фундамента из бутового камня возникают сложности при подгонке камней. Не всегда бутовый камень имеет удобную форму, поэтому возникает необходимости подбирать камень, или дополнительно обрабатывать его перед укладкой.

    Инструменты для укладки фундамента из бутового камня

    • В первую очередь, это мастерок. Так как укладка фундамента из бутового камня скорее напоминает кладку стен, нежели заливку фундамента, то мастерок (или кельма) в этом деле будет практически незаменим. Мастерок поможет выравнивать раствор, внутренние и наружные стены фундамента.

    • Молоток позволит убирать острые углы у бутового камня, а также уплотнять саму кладку. Молотком необходимо бить по бутовому камню в процессе его укладки, дабы обеспечить максимально плотное прилегание камня.

    • Кувалда также необходима, она позволяет работать, обтесывать и укладывать камни массой более 20 килограмм, при работе с которыми молоток будет просто неэффективен.
    • Совковая лопата для замешивания раствора, желательно, несколько штук.

      Так как использование готового бетона при создании фундамента из бутового камня невозможно, то бетонный раствор необходимо будет делать на месте. При отсутствии бетономешалки лопата – единственный способ получить качественный раствор.

    • Строительный уровень позволит проверить, насколько ровный или, увы, кривой в результате фундамент у вас получается, и, соответственно, позволит вовремя увидеть неровности и огрехи.
    • Отвес, бечевка и рулетка будут необходимы при разметке.

    Особенности и нюансы бутового фундамента

    Первый этап создания фундамента из бутового камня мало чем отличается от технологии создания обычного ленточного фундамента.

    В первую очередь необходимо вырыть траншею глубиной не меньше глубины промерзания грунта.

    Толщина фундамента должна быть на 12,5-25 сантиметров больше толщины планируемых стен – это позволит в дальнейшем без проблем облицевать дом, если на то потребуется необходимость.

    После вырывания траншею происходит создание опалубки. Для этого могут подойти OSB-листы, или простая фанера. В некоторых случаях удобным решением является использование доски-дюймовки шириной в 100 или 150 миллиметров. Правильность укладки стоит проверять уровнем или строительной бечевкой.

    После укладки опалубки внутрь необходимо засыпать песчаную подушку.

    Лучше всего брать песок крупных фракций: он достаточно дешевый, а пустоты между отдельными песчинками заполнятся в дальнейшем «бетонным молочком», который надежно свяжет основную массу фундамента с песчаной подушкой.

    Некоторые специалисты наоборот, проводят гидроизоляцию песчаной подушки, однако, подавляющее большинство специалистов приходит к мнению, что это пустой расход рубероида, который еще пригодится.

    Следующий этап создания фундамента из бутового камня уже принципиально отличается от создания ленточной конструкции.

    Берутся наиболее крупные и, желательно, плоские камни, которые укладываются на песчаную подушку. При возможности их желательно ориентировать вдоль фундамента.

    Стыки между отдельными бутовыми камнями должны быть минимальными, но визуально различимыми.

    Необходимо добиться такого расположения камней, при котором густой раствор сможет затечь между отдельных , и при котором расстояние будет минимальным.

    После укладки первого слоя необходимо максимально плотно утрамбовать слой. В отдельные крупные щели стоит засыпать крупный или средний щебень. Только после того, как поверхность будет тщательно утрамбована, происходит заливка первого слоя цементно-песчаного раствора.

    После заливки и выравнивания первого слоя цементно-песчаного раствора необходимо произвести укладку второго слоя бутового камня.

    При этом необходимо помнить, что нужно стараться сделать так, чтобы в составе фундамента было как можно больше камня.

    При этом наружные стенки фундамента стоит стараться заделывать камнем как можно более плотно: природная неспособность камня впитывании влагу позволит фундаменту прослужить достаточно долго.

    При укладке нельзя забывать о необходимости отверстий для подвода коммуникация. Алмазное горизонтальное бурение фундамента будет в случае с бутовым фундаментом крайне трудоемким и очень дорогим.

    В процессе укладки фундамента из бутового камня очень полезным является использование бетонного вибратора, который позволит избавиться от всех появляющихся в процессе заливки пустот.

    Нужно ли армировать фундамент из бутового камня?

    Если фундамент достаточно высокий, то армирование просто необходимо. Для этого подойдет арматура сечением 8-12 миллиметров. Количество прутков арматуры, которая пойдет на армирование бутового фундамента, прямо зависит от толщины самого фундамента.

    Как правило, достаточно 1 прутка на 10-12 сантиметров ширины фундамента. Если у вас фундамент «в полтора кирпича», то есть толщиной около 380-400 сантиметров, то достаточно 3 прутков 10 арматуры.

    Отдельные части арматуры нужно сваривать внахлест, толщина нахлеста должна быть не меньше 10-ти диаметров арматуры (то есть арматура 10мм сваривается внахлест на 10 сантиметров).

    Облицовка бутового фундамента

    Вопрос облицовки бутового фундамента встает достаточно редко. Как правило, облицовка происходит с помощью искусственного камня или кирпича. Нередко облицовка фундамента из бутового камня происходит внутри помещения, а не снаружи, при создании жилых подвалов, например.

    Если происходит облицовка кирпичом, то для кладки облицовочного кирпича необходимо сделать свой небольшой фундамента.

    При этом кладка осуществляется в полкирпича, а каждые 3-5 рядом связываются с бутовым фундаментом. Связку можно проводить с помощью небольших анкеров на расстоянии 1-1,5 метров каждые 3-ряда.

    При этом необходимо обеспечить отсутствие видимости анкеров со стороны, с которой будут смотреть.

    Облицовка бутового фундамента искусственным камнем – явление абсурдное, но иногда встречающееся (ведь облицовка выглядит, как и сам фундамент). Такую конструкцию используют для того, чтобы изолировать фундамент битумом, но при этом сохранить его внешний вид. В этом случае используется простой цементно-песчаный раствор, а укладка проводиться точно так же, как и на любую другую поверхность.

    Хитрости и секреты укладки фундамента из бутового камня

    • Несмотря на то, что бутовый камень практически не впитывает влагу, его все равно рекомендуют намочить перед укладкой на цементный раствор. Это позволяет увеличить адгезию бетона к камню, а, следовательно, и увеличить прочность всей готовой конструкции.

    • При укладке фундамента из бутового камня необходимо стараться делать «перевязку» камней, если так можно выразиться. Перевязка длинных камней неправильной формы позволит увеличить прочность фундамента, позволит ему адекватно реагировать как на вертикальные, там и на горизонтальные нагрузки.

    • При укладке бутового камня на раствор необходимо вдавливать камень внутрь раствора, при этом можно применять резиновые молоки («киянки»), а также простые мастерки. Мастера рекомендуют утапливать в растворе камни не менее, чем на 50-60% от высоты камня.
    • Для армирования фундамента из бутового камня подходит также простая штамповка.

      Несмотря на то, что такое армирование выйдет более дорогим, и простым, такое армирование нельзя назвать в нужной степени прочным, поэтому при возможности армирование лучше проводить все-таки с арматурой.

    • Как и при создании ленточного фундамента, при укладке бутового фундамента его необходимо стараться защищать от прямых солнечных лучей и от чрезмерно быстрого высыхания. В противном случае велик риск того, что фундамент начнет трескаться. Трещины приведут к разгерметизации помещения и к возможности появлению внутри помещения влаги и плесени.

    Источник: https://stroitelstvovregione.ru/fundament/fundament-iz-butovogo-kamnya-kak-ukladyvat-dostoinstva-i-nedostatki-xitrosti-i-sovety

    Ссылка на основную публикацию