Глубина ленточного фундамента под баню

Как правильно рассчитать глубину фундамента под баню?

Глубина ленточного фундамента под баню

  • Дата: 13-06-2015
  • Просмотров: 1282
  • Рейтинг: 31

С качественной и крепкой основы начинается любое строительство. Она служит для обеспечения надежности постройки и не должна реагировать на любые воздействия окружающей среды. При ее неправильном устройстве возведенное здание не сможет прослужить долго.

Схема устройства фундамента.

Траншея под фундамент.

При закладке фундамента для бани следует внимательно рассмотреть все эти вопросы и выбрать из существующих вариантов укладки тот, который наиболее подходит. Строительный мир знает несколько способов устройства фундамента:

  • ленточный;
  • столбчатый;
  • плавающий;
  • свайно-винтовой;
  • винтовой.

Наиболее распространены первые два вида. Следует рассмотреть способы устройства этих двух вариантов фундамента, их преимущества и возможные недостатки.

Установка опоры столбчатого фундамента.

В качестве строительного материала могут применяться такие материалы: древесина, бетон или строительный камень (кирпич).

Следует заметить, что использование более крепкого и надежного строительного материала приводит к длительной эксплуатации и отсутствию вложений на капительный ремонт в течение всей службы здания.

Такой тип фундамента применяют для зданий, размеры и вес которых незначительны.

Каждый из используемых материалов имеет свои особенности:

  1. Древесина используется в настоящее время очень редко из-за своей недолговечности. Но для временных и нетяжелых строений или примыкающих летних пристроек она вполне подходит. Перед установкой деревянных столбов их следует обработать специальными растворами или пропитками, которые предотвратят их гниение и разрушение, а обработка гидроизолирующими мастиками продлит их срок службы. Диаметр используемых столбов не может быть меньше 0,20-0,25 м, высота над уровнем земли от 20 см;
  2. Бетонное основание для столбов может быть каркасным, монолитным или состоять из готовых бетонных блоков. Ограничением высоты основания служат размеры используемых блоков. Основу под них делают в виде ступеней. Она может быть из хорошо утрамбованного песка, смоченного водой, или бетона невысокой марки. Ширина столбов не может быть менее 38-40 см.
  3. Из камня или кирпича, используемого при создании столбчатого фундамента, выкладываются столбы шириной не менее 40 см.

Схема столбчатого фундаментного блока.

Располагают столбы на равномерном расстоянии друг от друга, от 1 до 2,5 м, но не растягивают их более, чем на 3 м.

Следующий этап возведения состоит из соединения столбов ростверком. Его можно делать из прочного деревянного бруса, обработанного гидрофобизаторами и растворами против гниения и разбухания или, что долговечнее — железобетонным монолитным каркасом. Он может быть высоким, на 40-70 см выше нулевой отметки или низким и лежать на грунте.

Столбчатый фундамент для бани используют там, где уровень промерзания почвы превышает 1 м и устройство ленточного фундамента считают экономически невыгодным.

Источник: https://moifundament.ru/ustrojstvo/fundament-dlya-bani-glubina.html

Ленточный фундамент для бани: глубина заложения, заливка, армировка

Строительство любого здания начинается с устройства фундамента. И от того насколько правильно будет выбран его тип, будет зависеть долговечность всей конструкции. Выбор типа основания зависит от особенностей грунта, глубины залегания грунтовых вод, рельефа участка строительства и, естественно, от финансовых возможностей застройщика.

Чаще всего применяется для строительства бани ленточный фундамент, как наиболее отвечающий всем поставленным задачам.

Лента фундамента может устраиваться:

  • из монолитного бетона с обязательным армированием;
  • из бетонных блоков заводского изготовления;
  • из красного обожженного кирпича;
  • из мелких бетонных блоков;
  • из бутового камня.

Кроме вышеназванных материалов для устройства фундамента потребуется песок и гравий, рубероид и горячий битум. В зависимости от выбранного типа фундамента может потребоваться арматура и бетонная смесь, которую можно заказать на заводах ЖБИ или приготовить на месте, а также пиломатериал для устройства опалубки.

Устройство любого типа фундамента начинается с подготовки участка и разбивки осей.

  Выбранное место для строительства бани необходимо очистить от имеющихся кустарников, деревьев, строительного и прочего мусора, после чего снять верхний плодородный слой почвы на глубины 20-30 см.

Если на участке росли крупные деревья или кустарник, желательно выкорчевать корни, чтобы исключить риск их прорастания под зданием.

Дальнейшие работы будут заключаться в разбивке плана фундамента. По углам участка вбиваются колья, между которым натягивается шнур. Полученные линии будут служить осями будущего фундамента. Правильность прямых углов проверяется измерением диагональных расстояний, которые должны быть равны.

После этого копается траншея шириной 50-60 см. Ширина самого фундамента может быть и меньшей. Но копать нужно с таким расчетом, чтобы человек, производящий установку опалубки, арматурного каркаса или производящий кладку  мог свободно перемещаться в ней.

Ось фундамента, обозначенная шнуром должна проходить по середине траншеи. И именно от оси отмеряется в обе стороны по половине ширины будущего фундамента и выставляется опалубка.

Стенки траншеи делаются с небольшим уклоном, чтобы избежать осыпания грунта, в противном случае их придется укреплять каким либо материалом, а это лишний расход например, того же горбыля, да и трата времени.

Дно выкопанной траншеи зачищается, соблюдая горизонтальный уровень, после чего устраивается песчано щебеночная или песчано гравийная  подушка. Слой песка, разравнивается, увлажняется и трамбуется. Следом насыпается слой гравия, который также подлежит трамбованию.

Для изготовления опалубки используется чаще всего не обрезной пиломатериал, но может быть применена и влагостойкая фанера, плоские асбестоцементные листы шифера, металлические листы или готовые щиты. Щели между досками зашиваются с внешней  стороны узкими планками, чтобы в дальнейшем не происходило вытекание цементного молочка, что ослабляет прочность фундамента.

Опалубка при помощи колышков, вбитых в грунт с внешней стороны и распорок, вставленных  между ними, закрепляется в траншее. Идеальным вариантом  опалубки, когда строится ленточный фундамент под баню из монолитного железобетона, являются металлические щиты, но при их отсутствии самым оптимальным вариантом остается необрезная доска, или, на крайний случай, горбыль.

Армировать фундамент непосредственно в траншее или вязать каркас на земле и после опускать его в установленную опалубку каждый решает сам.

Для армирования используется арматура периодического профиля диаметром 0,5-0.7см. Вначале связываются длинные элементы каркаса в одной плоскости, напоминающие собой лестницу с шагом перекладин 100-150мм.

В зависимости от высоты будущего фундамента таких лесенок может быть две или три, которые связываются между собой при помощи коротких арматурных стержней.

В результате должна получиться объемная четырехугольная  решетчатая конструкция.

Для сборки каркаса используется тонкая отожженная проволока и специальный крючок.

Для этого используются так называемые «сухарики» — небольшие куски бетона, кирпича, пенопласта, которые привязываются к каркасу, чтобы предотвратить его сдвиг в процессе заливки бетона. На этом заканчивается армирование ленточного фундамента для бани и начинается его бетонирование.

Бетонную смесь укладывают в опалубку сразу, без длительного перерыва, чтобы получался действительно монолит, а не отдельные слои, которые не имеют между собой сцепления. Уложенную бетонную смесь необходимо подвергнуть «штыкованию».

  Этот процесс состоит в многочисленном прокалывании бетона любым острым предметов типа арматурного прутка, лома, и даже деревянной палки.

Делается это для того, чтобы бетонная смесь равномерно распределялась между арматурой и опалубкой, заполняя все пустоты.

В противном случае, образовавшиеся пустоты значительно ослабляют прочностные характеристики бетона, что может негативно сказаться и на прочности всего сооружения. Укладка бетонной смеси производится также с соблюдением горизонтального уровня, для чего на внутренних стенках опалубки наносятся риски или бетон заглаживается  по верху опалубочных щитов, которые должны выставляться по уровню.

Полностью бетон набирает прочность в течение 28 суток. Если устройство фундамента производится в жаркое время, то его необходимо периодически поливать водой для предотвращения образования трещин.

В зимнее время бетонирование, как правило, не производится, однако при острой необходимости проведения данных работ, в бетон вводятся специальные добавки, либо бетонирование производится методом электропрогрева, устройством «тепляков».

Готовый фундамент требует защиты от воздействия влаги,  поступающей из грунта и атмосферных осадков. Для горизонтальной гидроизоляции используется рубероид, который расстилается непосредственно под несущие стены, независимо от их материала – кирпича, дерева или другого.

Боковые поверхности обычно обмазываются горячим битумом за два – три раза. Кроме этого делается обязательно отмостка шириной 60-70 см, чтобы стекающая вода с крыши здания не попадала в основание бани. При этом отмостка устраивается с уклоном на внешнюю сторону.

Источник: http://opalubok.ru/lentochnyj-fundament-pod-banyu.html

Глубина ленточного фундамента под баню

Возведение каждой постройки берёт своё начало с этапа обустройства фундаментного основания. В связи с этим, именно от правильного выбора его типа и дальнейшей грамотной установки, будет зависеть срок службы и надёжность всего здания. Выбирать тип фундамента следует исходя из типа и особенностей почвы.

Нужно изучить, на какой глубине залегают грунтовые воды, рассмотреть рельеф, на котором раскинулась строительная площадка. Исходя из вышеперечисленных критериев, и делается выбор. Если вы хотите обустраивать баню, то рекомендуется использовать ЛФ-основание. Важно определить, какая будет глубина ленточного фундамента под баню.

О том, как возвести такое основание и что для этого необходимо, и пойдёт речь в данной статье.

Какие нужны материалы

Для начала необходимо определиться с тем, какие материалы вам понадобятся. Вообще, ЛФ фундамент обычно выполняется из следующих компонентов:

  • Монолитная армированная бетонная составляющая;
  • Бут;
  • Железобетонные блоки, выпускаемые на производстве;
  • Красный кирпич обожженного типа;
  • Малые блоки, выполненные из бетона.

Помимо вышеуказанных материалов, которые могут понадобиться для возведения фундаментного основания, будут необходимы ещё и песок, щебень (либо гравий), а также рубероид. Пригодиться может и горячий битум.

Исходя из того, какую разновидность фундамента вы выберете, может понадобиться бетонная смесь. Её можно не только заказать, но и самостоятельно приготовить. Также нередко необходимой является арматура.

Кроме всего прочего, для обустройства опалубки потребуется некоторое количество пиломатериала.

Предварительная подготовка

Какой бы ни был вами выбран вид фундаментного основания, его обустройство следует начинать с подготовительного этапа. В его рамках готовится участок строительства, и разбиваются оси.

То место, которое вы предпочитаете выделить для последующего там возведения бани, должно быть очищено, от какого бы то не было мусора, а также следует убрать кустарники, деревья и прочие растения.

Необходимо это сделать вне зависимости от того, какая глубина ленточного фундамента планируется.

Затем следует снятие верхнего слоя грунта примерно на двадцать пять сантиметров. В том случае, если на территории строительства ранее росли деревья, то следует выкорчевать корни. Делается это для того, чтобы была полностью исключена возможность их прорастания под завершенной конструкцией.

Последующие действия будут связаны с разбивкой плана фундаментного основания:

  1. По углам участка необходимо вбить колышки.
  2. Между ранее вбитыми колышками следует растянуть шнур.
  3. Вы получите линии, которые можно уже считать в некотором смысле осями планируемого фундаментного основания.
  4. Необходимо проверить правильность выстроенных углов. Для этого следует измерить диагональные расстояния, они должны равняться между собой.

Далее производимые работы будут связаны с раскопкой траншеи и последующих действий в ней. Её ширина должна составлять в среднем что-то около 50 сантиметров. Этот показатель, конечно же, может быть и меньше.

В то же время, необходимо раскапывать таким образом, чтобы можно было бы без проблем перемещаться человеку, выполняющему монтаж опалубки. Глубина заложения ленточного фундамента обычно не превышает семьдесят сантиметров.

Вы можете выбрать и другую цифру, но этой будет достаточно для того чтобы обустроить подобную небольшую постройку.

Фундаментную ось, которую обозначают с помощью шнура, нужно проводить посередине траншейной части. Это важное действие, поскольку от данной оси необходимо отмерить и выставить опалубку. Её следует отмерить в две стороны, по 50% ширины будущего фундаментного основания.

В некоторых случая становится возможным осыпание грунта в траншеи. Чтобы этого избежать, следует выполнить её стенки с маленьким уклоном. Если этого сделано не будет, то выход будет в укреплении их материалом.

Это приведёт к увеличению временных и, возможно, финансовых затрат.

При зачистке траншеи следует соблюдать горизонтальный уровень. Затем необходимо устроить песчано-гравийную подушку. Вместо гравия также может использоваться щебень. Сначала сыпется песок, который затем нужно разровнять, увлажнить и утрамбовать. Далее сыплется гравийный слой, он, в свою очередь, также должен быть утрамбован.

Возведение опалубки

После того, как вы определитесь с тем, какой глубины делать ленточный фундамент, будет подготовлена траншея и песчано-гравийная подушка, можно приступать к возведению опалубки. С целью её обустройства обычно используют пиломатериал необрезного типа.

В то же время, допустимо использовать влагоустойчивую фанеру, а также щитки либо металлолисты. Меж досок образуются пространства, которые необходимо зашить с наружной части посредством узких планок.

Выполняется это с целью предотвращения вытекания цемента, а фундаментное основание не смогло ослабить свою прочность.

Армирование фундаментного основания

Фундаментную составляющую чаще всего армируют в рамках траншеи. Кроме того, нередко используется способ вязки каркаса на грунте с последующим спуском в опалубку. Вы можете использовать такой способ, который будет удобен именно вам. С целью осуществления армирования применяют арматуру, которая в диаметре составляет 0,6 сантиметра, допускается отклонение в 0,1 сантиметра.

Сперва связыванию подвергаются все каркасные компоненты, находящиеся в одной и той же плоскости. Всё это будет выглядеть словно лестничка, у которой существует шаг перекладин, составляющий 1-1,5см.

Исходя из того, какая будет выбрана глубина ленточного фундамента под баню, число лесенок может достигать трёх. Их связывают посредством небольших армо-стержней. В итоге вы получите объёмное 4х-угольное решетчатое сооружение.

Для осуществления сборочных действий применяют тонкую отожжённую проволоку, а также специализированный крючок.

Армированный каркас должен быть монтирован в опалубочной части так, дистанция меж опалубочным бортом и группой стержней стала, составляла примерно пять сантиметров. На данной операции этап армирования ЛФ для бани заканчивается. Далее следует проведение этапа залива бетоном.

Бетонируем фундаментного основания

Смесь из бетона требуется установить в опалубку как можно быстрее. Не должно быть длительного перерыва. В других случаях монолит может не получиться, выйдут несвязанные между собой отдельные слои. После того, как бетонная смесь будет уложена, следует провести операцию штыкования. Это действие заключается в том, что необходимо много раз проколоть.

С этой целью вы можете использовать любой острый предмет. Так, к примеру, для этого пригодится пруток или лом. Данное действие выполняется с целью равномерного распределения бетонной смеси между опалубочной и арматурной составляющей. Таким образом, всевозможные пустоты будут заполнены.

Особенно это важно в том случае, когда закладывают ленточный фундамент на глубину промерзания.

В случае пренебрежения данным действиям, велика вероятность образования пустот. Они сильно ухудшат прочность бетона, что отрицательно скажется также и на надёжности всей конструкции.

Бетонная смесь должна укладываться также в соответствии с уровнем по горизонтальной стороне. С этой целью на внутренние опалубочные стены наносят рисочки. Далее бетонную смесь заглаживают поверху щитков опалубки, выставленные как раз согласно уровню.

Бетонная составляющая сможет на 100% стать прочной на протяжении четырёх недель.

Работы по гидроизоляции

Боковые поверхности должны быть обмазаны с использованием горячего битума. Выполняется эта операция по два или три раза.

К тому же, необходимо выполнить отмостку, ширина которой будет составлять немногим более полуметра. Выполняется она для того чтобы вода, которая будет стекать с крыши постройки, не попала бы в фундамент бани.

На данном шаге, действия по обустройству фундаментного основания бани завершены. Успехов в строительстве!

Источник: https://NaFundamente.ru/lentochnyj/glubina-lentochnogo-fundamenta-pod-banyu.html

Глубина заложения фундамента: расчет какой глубины должен быть фундамент

На стадии проектирования фундамента под парную самый сложный момент – это правильный расчет и закладка фундамента. Но, если с его типом и конструкцией еще кое-как разобраться можно и самостоятельно, исходя из возможностей бюджета и популярности того или иного вида в определенной местности, то какова правильная глубина заложения фундамента – тот еще вопрос.

Зачем фундаменты вообще закапывают в землю? Да потому, что на основание любого дома всегда действуют сразу несколько сил: сила тяжести самого строения, невидимые для глаза движения грунтов, оползни и атмосферные осадки. Вот почему так важно поставить баню на действительно прочное и твердое основание, передав ему, таким образом, все расчетные нагрузки. А как правильно рассчитать эту глубину, расскажет статья.

Глубина фундамента: развеиваем мифы

Да, самым простым решением кажется – закопать ту же баню поглубже, и прослужит она все сто лет. На самом деле это не так, и мифов среди строителей на счет того, какой должен быть глубины фундамент, сегодня немало.

Чем глубже, тем лучше?

Даже среди достаточно опытных архитекторов распространен миф, чем глубже фундамент – тем он прочнее. Конечно, понять стремление заказчика сэкономить средства можно, как и прораба, который пытается донести тому, что с фундаментом «на авось» — не пройдет. Но зарыть глубже – не значит, что получится прочнее.

Так, глубина заложения нулевого уровня определяется многими параметрами – и лучше этот вопрос доверить специалистам. Делаются инженерно-геологические изыскания, исследуется тип грунта, измеряется уровень грунтовых вод и их промерзания.

Многое решает и конструктивная особенность здания: количество этажей, надстройки, материал стен – и баня в этом параметре как раз менее требовательна к мощности основания, чем жилой дом.

Более подробно об определении глубины заложения фундамента можно прочитать в небольшой интересной книге В.С.Сажина «Не зарывайте фундаменты вглубь».

Всегда ли на самом деле «спасает» глубина?

Но далеко не всегда нужно стремиться сделать фундамент поглубже, если почва беспокойна – на самом деле есть свои методы, как уплотнить и сделать более твердым любой грунт. А потому если баня будет строиться совсем не массивная, нет смысла, как любят выражаться строители, «закапывать деньги в землю».

Итак, сперва следует хорошо изучить проблему. К примеру, если воду часто видно на поверхности или близко от нее, спасет грамотный дренаж вокруг фундамента. Ведь усиливать фундамент в этом случае увеличением опоры бессмысленно – нулевой уровень и дальше будет «гулять», а средств на такой метод уйдет немало. Здесь действительно не обойтись без глубины.

А вот если по периметру наблюдаются оползни, фундамент подмывается и даже где-то уже начинает провисать – укреплять нужно не его, а грунт.

Так, для песчаного грунта хороша силикатизация – почву вокруг фундамента поливают смесью жидкого стекла с водой, один к одному, и полученный влажный песок хорошо утрамбовывают.

Или применяют химические реагенты: бурятся скважины небольшого диаметра, и в них закачивают специальные смоляные составы. Долговечно и недорого, и для слабых грунтов – то, что надо.

Определяем глубину по формуле

Вот стандартная формула, по которой можно произвести расчет глубины заложения фундамента:

Hp = mtmHн, где:

  • Hн — глубина промерзания грунта,
  • mt – 0,7-1, коэффициент влияния тепла здания на промерзание грунта у наружных стен,
  • m – 1,1, коэффициент условий работы.

Тип грунта, температура и другие параметры

Итак, как правильно вычислить глубину, на которую следует закладывать баню?

Средняя температура региона

Многие сегодня, конечно, полагаются на среднестатистические расчеты и заливают фундаменты на 90 см глубиной, но опытные строители всегда подстраховываются на случай холодной зимы и достигают отметки 1,10 м и не меньше! Тем более что морозы в России – уж точно, что не редкость. Почему и еще с советских времен всего фундамент закладывают на глубину 110 см – так даже в морозные зимы пучение почвы не может ничего нарушить.

Отапливаем ли подвал?

Неотапливаемые конструкции закладываются на 10% глубже уровня глубины промерзания грунта, а отапливаемые – на 20-30% выше. Еще один момент: под внутренними стенами бани фундамент можно углублять меньше – разрешено строительными нормами. Но не меньше 40 см – это важно!

Глубина промерзания грунта

Итак, во всех местностях – свои особенности грунта, его плотности и водонасыщенности. Поинтересуйтесь такими характеристиками у владельцев соседних построек. Но обратите внимание: если неподалеку есть водоем, то зимнее вздутие почвы может оказаться куда большим, чем ожидалось. Как узнать нормативную глубину промерзания грунта в вашей местности? Воспользуйтесь вот этой картой:

Свойства почвы

Что такое сезонное пучение грунта? Это вода под землей, которая в зимнее время замерзает, увеличивается в объеме (вспоминаем школьную физику) и выталкивает то, что в этом грунте находится. Весной она тает и снова опускает грунт.

Например, согласно официальной информации, на территории Московской области 80% грунтов – пучинистые. Это глины, суглинки и супеси, и все это немало пучит по сезонам. На торфяной почве и вовсе говорить о глубине не приходится: единственно возможный здесь фундамент – это плавающая плита.

Не меньшее значение для определения необходимой глубины заложения ленточного и любого другого фундамента играет водонасыщенность: если это глина и она пучиниста, то заглубление фундамента придется делать значительным. В крайнем случае лучше тогда использовать плиту – для небольшой баньки то, что надо.

А вообще идеальное условие для любого фундамента – это когда грунтовые воды находятся выше глубины промерзания грунта. Ведь при их пересечении подземные воды замерзают и «вздувают» грунт, причем неравномерно, что и приводит к перекосу фундамента. А это трещины и еще что похуже. Потому что сила сезонного вспучивания грунта – 10-15 т/м2, нехило, правда?

И, наконец, определяясь с глубиной заложения фундамента, нужно обращать ориентироваться не сколько на тип грунта, сколько на массив стен и их материал. Так, профилированный брус и бревна, из которых русская баня строится чаще всего, это – гибкий и эластичный материал.

Ведь дерево – структура волокнистая, а потом прекрасно работает на деформацию, и вполне легко переживает любые движения фундамента. Вот почему строить парную из сруба рекомендуется на ленточном мелкозаглубленном фундаменте глубиной всего в 50 см – этого достаточно.

Такое же основание может иметь и каркасная баня – ведь все ее элементы связаны уголками, а потому тоже можно не беспокоиться о трещинах и деформациях.

Конечно, малозаглубленные фундаменты чаще всего возводятся с целью сэкономить средства на строительство бани: земляных работ мало, а используемый крупнозернистый песок заменяет грунт и помогает уменьшить степень деформаций. Такие фундаменты могут незаметно для глазу перемещаться, но массивные здания от этого способны полностью разрушиться.

Ведь такой материал стен, как кирпич и камень, колебаний и растяжений не перенесут. И камень, и кирпич – хрупкие, а потому, не зависимо от веса такой бани, фундамент для нее необходим, как говорится, незыблемый – такой, какой бы не накренился ни на миллиметр.

Иначе стены в первый же год «порадуют» отнюдь не маленькими, быстро разрастающимися трещинами.

И даже после такой информации затрудняетесь правильно вычислить, на какую же глубину нужно копать фундамент для своей бани? Добро пожаловать в раздел «Задай вопрос специалисту»!

Источник: https://stroy-banya.com/fundament/glubina-zalozheniya-fundamenta.html

Как сделать ленточный фундамент для бани

Самая простая баня в виде одноэтажной постройки с парилкой, предбанником и крохотной раздевалкой потребует территорию до 25м2 на своем участке. Неважно, из чего сделать стены и как построить крышу бани, если у вас нет желания каждый год бороться с трещинами в стенах парилки и латать облицовку, обязательно сделайте фундамент.

Уложить ленточный минифундамент для бани требует немало времени, сил и денег. Лучше сделать сразу ленточный фундамент для бани своими руками, это гарантирует качество.

Все равно это будет дешевле, чем переделывать готовую баню, или разбирать уже почти построенный, но треснувший корпус бани и начинать небольшое строительство с проблемы — как залить ленточный фундамент под баню.

Когда нужен ленточный фундамент бани

Даже полноценная коробка бани, толщиною в кирпич, не в состоянии противостоять нагрузкам и напряжениям в конструкции, возникающим при просадке и деформации грунта под весом кладки.

Если не сделать ленточную основу, даже клинкерный кирпич и бутовая кладка в стенах бани лопаются и дают трещины. На вес конструкции бани влияет также форма здания, размеры коробки стен и размеры крыши.

Чем больше площадь основы, тем больше бруса и бревна нужно, чтобы сделать каркас крыши и потолочное перекрытие, тем больше давление основания на почву.

Можно сделать стены бани из бруса или бревна, но и в этом случае при нарушении несущей способности грунта деревянные срубы могут давать крен и осадку, способные сломать внутренние переборки бани и стропила крыши. Бревенчатые постройки можно поставить на трубчатые сваи, на которых делать ленту каркаса фундамента из бруса. Такой вариант фундамента позволяет выровнять нагрузку и сделать стены бани из бревна.

Какую глубину и ширину фундаментной ленты нужно заливать, определяется характером грунта под будущее строительство бани:

  • Для плотной смеси с большим количеством каменистой породы крупных и мелких фракций глубина ленточного фундамента может быть ограничена в 40-50 см. Как правило, вырыть глубокий полноценный фундамент своими руками очень сложно;
  • Плотные тощие песчаные смеси с мощностью слоя не менее одного метра. В таком грунте фундамент выполняют в 60-70 см глубиной с обязательным контрольным бурением в углах будущей фундаментной коробки;
  • Любая почва с содержанием суглинка или глины, любой породы, способной поглощать влагу. В таких случаях необходимо сделать траншею под фундамент на глубину промерзания плюс 25-30 см.

Важно! На грунтах с большим содержанием супесей или песка можно сделать несколько дополнительных рядов свай из бревна внутри контура ленточной основы. Такой вариант поможет сохранить устойчивость бани, если под бетонной лентой начинают подниматься грунтовые воды.

Каждую из свай необходимо «привязывать» к стенам бани укладкой в основании балок из бруса. Кроме того, такой вариант дополнительного фундамента в бане можно использовать в качестве основы из бруса для тяжелых чугунных печей с кирпичной обкладкой.

На плотных каменистых почвах можно рассчитывать на мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани. Обычно это выходы каменистой фракции мергеля, доломита или массивы тяжелой монолитной породы.

В таких случаях траншея под фундаментной лентой получается мелкой — в 30-40см глубиной. Спрессованное каменистое основание играет роль плиты фундамента.

В этих случаях ленточный фундамент нужен, чтобы привязать здание к каменистой основе.

Ленточный фундамент под баню 6х4 своими руками

Прежде чем начинать рыть траншеи под ленточный фундамент, будет правильным выполнить точную привязку чертежа бани на местности.

При размере стен 6х4 ширина траншеи будет на 10 см на сторону шире расчетной толщины кладки плюс 5см для технологических нужд установки опалубки. Итого, для бани с толщиной стен в 20 см ширина траншеи составит 45 см.

Соответственно, разметочный шнур нужно натянуть на кольях по периметру 6,5х4,5 м.

Совет! В любых фундаментных работах с глубиной траншеи более 60 см лучше использовать специализированную технику для нарезки траншей или канав. Но прежде чем выпускать трактор на участок под баню, следует убедиться в отсутствии водных, газовых или электрических коммуникаций.

Если в бане предусматривается кладка кирпичной печи, в этом случае необходимо сделать полноценный фундамент под печь и капитальную стену из кирпича, к которой и будет пристроена каменка и дымоход. Траншея и опалубка под внутренний ленточный фундамент выполняется так же, как и основной периметр бани.

Фундамент под печь выполняется отдельной плитой, и с фундаментной лентой капитальных стен не связывается.

Для ленточного фундамента рекомендуется использовать обычный цемент 400-й марки с небольшим добавлением в бетон пластификатора из ПАВ или жидкого мыла.

На одну часть цемента используют три меры карьерного песка и три-пять частей щебенки.

Очень хорошим наполнителем для фундамента считается морская и речная галька, замоченная перед укладкой в основание фундамента на 20-30 минут в мыльном растворе.

Как правильно залить ленточный фундамент

Подготовка к бетонированию выполняется в два этапа. Для фундамента на глубину замерзания порядок заливки немного отличается от мелкозаглубленного варианта. Самые прочные варианты ленточного фундамента выполняют в следующей последовательности:

  1. Вначале на дно траншеи укладывается слой щебенки фракции 15-20 мм, слоем в 60-70 мм, и несколько раз проходят трамбовкой. Далее, настилают ткань из геотекстиля и отсыпают слоем песка в 70-100 мм толщиной;
  2. На следующем этапе нужно уложить пленку гидроизоляции и приступить к укладке арматуры. Если глубина фундамента более 60 см, то арматурные прутья можно разделить на два слоя. Первый укладывается на 40-50 мм от гидроизоляции, второй на 40-50 мм от будущей поверхности бетонирования. Связку арматуры с вертикальными стойками нужно выполнять обязательно;
  3. Установка опалубки позволит сформировать бетонное основание над поверхностью грунта и существенно уменьшит расход бетона. Слой бетона даже в 20-30 см высотой оказывает давление стенки опалубки с силой не менее 30 кг на метр погонный, поэтому для конструкции нужно использовать доску не менее 25 мм толщиной;
  4. Бетонную смесь либо перекручивают электрической бетономешалкой, или перебивают штыковой лопатой в неглубокой емкости. Это делается для увеличения текучести смеси и вытеснения воздуха из раствора.

Совет! Перед тем как залить смесь в опалубку, установите в траншею обрезки труб, с помощью которых в бетонном массиве будут получены сквозные отверстия, через которые в дальнейшем будет подведена вода и установлены канализационные трубы.

Заливка бетона осуществляется слоями по мере поступления бетона от помощников. Первый слой в 15-20 см и последний слой бетона рекомендуется выравнивать лопаткой и обрабатывать электрической трамбовкой.

Если бетонного раствора недостаточно, заливку можно сделать в несколько этапов или слоев. Каждый новый слой должен иметь толщину не менее 25 см. В этом случае в каждом слое рекомендуется сделать усиление стеклопластиковой арматурой в виде сетки-перевязки. Подобный каркас из 4-6 арматур рекомендуется обязательно сделать для мелких ленточных фундаментов с глубиной заделки 40-45 см.

После заливки опалубку с бетоном накрывают влажной тканью и полиэтиленовой пленкой. В летний период, на открытом солнце, залитый бетон нужно периодически обрызгивать водой для предупреждения перегрева отливки.

Доводка ленточного фундамента

Опалубку с ленточного фундамента нужно снимать через двое суток. Пока бетонная поверхность не набрала даже предварительной прочности, необходимо сделать подрезку и выравнивание поверхности фундаментной ленты по горизонту.

На отлитом ленточном фундаменте необходимо сделать гидроизоляцию и обработку бетонной поверхности битумной мастикой и рубероидом. Через 10-12 часов по периметру ленточного фундамента нужно сделать отсыпку грунтом с обязательным уплотнением трамбовкой.

Ленточный фундамент всегда считался очень холодным для бани, поэтому поверх бетонного основания всегда укладывался «теплый» слой в 3-4 ряда пустотелого керамического кирпича. После выравнивания кирпичного слоя можно выкладывать шлакоблок, газобетон или арболитовый камень.

Заливка теплой ленточной основы под баню

Относительно новым является способ сделать утепление отливки в грунте на основе пористых полистирольных плит.

В этом случае для изготовления опалубки ленточной основы используются несъемные пластиковые плиты, собираемые и устанавливаемые в траншею.

Готовые плитки из пенополистирола соединяются между собой встык и фиксируются металлическими распорными конструкциями. После заливки бетон фиксирует теплоизоляционный материал и позволяет сделать полноценное утепление основания бани.

Заключение

Стоимость затрат на отливку ленточного фундамента составляет не менее 25% от общей сметы расходов. В отличие от стен, крыши или теплоизоляции бани, переделать неправильно уложенный фундамент или демонтировать и сделать его в новом виде практически невозможно. Поэтому к изготовлению даже самого простого ленточного фундамента нужно подходить максимально тщательно.

Источник: http://bouw.ru/article/kak-sdelaty-lentochniy-fundament-dlya-bani-svoimi-rukami

Глубина фундамента для бани

Любое строительство стартует с закладки надежного и прочного фундамента. Обеспечить эти свойства конструкции можно, выполнив верный расчет параметров основания и строго придерживаясь технологии ведения работ. Основные геометрические свойства фундамента – это его размеры: ширина и глубина залегания. Чтобы правильно их определить учитывайте следующие факторы:

  • тип грунта на участке строительства, его однородность и уровень нахождения грунтовых вод в пластах земли;
  • расчетную нагрузку на основание, которая зависит от используемых для строительства материалов (стен и самого фундамента);
  • глубину промерзания почвы.

Какая глубина фундамента должна быть под баней

Баня в сравнении с жилым домом меньше и легче, однако без точного определения типа грунта и его несущих свойств правильно высчитать оптимальную глубину фундамента и выбрать наилучший вариант материала для строительства крайне сложно. Поэтому первый шаг – это геологическое исследование участка.

Самыми надежными с точки зрения несущей способности считаются скальные грунты, они не требуют мощных фундаментных конструкций. Здесь подойдет любой тип основания, достаточно выполнить незаглубленный вариант. Однако такие грунты редкое явление, чаще застройщикам приходится иметь дело с другими более сложными видами почвы.

Далее по степени несущей способности стоят гравелистые и крупные пески. Они не подвергаются пучению, не удерживают воду и характеризуются незначительной усадкой, поэтому позволяют возводить мелкозаглубленные фундаменты (30 – 50 см). Если вы планируете свайный или столбчатый тип фундамента, то столбы следует заглубить на 1,5 м.

На пылеватой мелкой песчаной почве фундаментная конструкция подвергается серьезной усадке, возможна даже угроза провала. Чтобы ее исключить и минимизировать усадку, увеличивайте глубину основания до 70 – 100 см.

Самые коварные – глинистые и суглинистые грунты. Главный их недостаток – способность вспучиваться, и серьезную роль в этом играет степень водонасыщенности.

Поэтому заглубление фундамента делают значительным, учитывая отметку промерзания грунта, как основополагающий фактор.

На какую глубину придется копать, если почва промерзает, например, на 1,2 м? Основание закладывайте как минимум на 15 — 20 см глубже расчетного показателя промерзания (параметр зависит от климатической зоны расположения участка застройки).

Влияние грунтовых вод на строительство

Глубинные воды и их уровень залегания еще один серьезный фактор, который влияет на закладку фундаментной основы. По действующим правилам подошва фундамента закладывается выше точки, до уровня которой поднимается вода, и ниже отметки промерзания почвы. Однако если пласт с грунтовыми водами расположен выше уровня промерзания, то выполнить одновременно два этих условия невозможно.

Какой выход? Отвод грунтовых вод и повышение стойкости фундамента за счет вертикальных размеров.

Фундамент и материал для бани

Вторым критерием для расчета величины заглубления является материал для стен. Традиционно для русской бани выбирают бревно, популярен также профилированный брус.

Благодаря волокнистой структуре древесина гибкая, эластичнная, поэтому прекрасно справляется с деформациями. Это позволяет строить деревянные бани на мелкозаглубленных конструкциях основания.

Для сруба или каркасной бани бывает достаточно сделать полуметровую глубину ленточного фундамента.

На неблагоприятных грунтах профессиональные строители рекомендуют другую разновидность мелкозаглубленной конструкции – плавающий фундамент.

Он представляет собою плиту с ребрами жесткости (арматуру закладывают по периметру) и отличается возможностью перемещаться под силами грунта, действующими на основание в период замерзания и размораживания.

Минимальное значение глубины заложения данного фундамента – 40 см.

Однако в классическом исполнении ленточный фундамент при строительстве бани делают на 20-сантиметровой песчаной подушке с 60-сантиметровой основной конструкцией, 40 см из которых залегает в грунте, а 20 см располагаются над поверхностью.

Каменные баньки – тоже не редкость. Если для бани из бревна бывает достаточно мелкозаглубленного фундамента, то для кирпичного строения глубина опорной конструкции варьируется от 1 м до 1,5 м.

  Газо-, пено- и шлакоблоки гораздо легче кирпича, поэтому при строительстве небольшого объекта из блочных материалов погружаться глубоко в землю нет необходимости.

Можно ограничиться ленточным фундаментом высотой от 50 см.

Проанализировав все факторы, влияющие на параметры фундамента и определив оптимальную его глубину, можно смело приступать к строительному процессу. Однако следует учесть, что не только размеры конструкции основания на сто процентов решают проблемы надежности строения, особенно на беспокойных грунтах.

Грамотное выполнение дренажной системы вдоль основания (при высоком уровне грунтовых вод), и современные методы уплотнения почвы вносят свои положительные результаты при строительстве бань.

Источник: http://StroikaDialog.ru/articles/bani/glubina-fundamenta-bani

Какой фундамент нужен для бани

Возведение бани также, как и строительство других строений, начинается с устройства фундамента. Для начала этой работы нужно выбрать тип будущего фундамента и место постройки, исходя из состава грунта на определенном участке. Для этого достаточно самостоятельно выкопать яму на глубину до 1,7 м и оценить структуру грунта и наличие грунтовых вод.

В данной статье мы расскажем, какой фундамент нужен для бани и какой глубины его делать, а также покажем видео по строительству некоторых видов фундаментов.

Выбор типа фундамента

Виды

Чтобы определиться с тем, какой фундамент под баню лучше всего подходит в конкретном случае, нужно проанализировать залегающие грунты и подобрать материал, из которого будет построено сооружение.

  • Слабыми грунтами считаются торфяники, заболоченные земли, лессовидная и мелкопесчаная почва. В данном случае подойдет фундамент свайно-винтовой или плитный. Также можно применить ленточное основание с подушкой из песчаной подсыпки, но для достаточной надежности такой фундамент лучше делать не блочный, а монолитный.
  • Грунтами со средней плотностью считаются крупнофракционные пески, глина, суглинок и мелкий гравий. В таких почвах можно изготовить фундаменты столбчатые, блочные и ленточные монолитные.
  • Любой тип фундамента можно построить на грунтах, состоящих из скалистых пород, мелкозернистого песка или кварца.

Если определен материал, из которого будет сооружаться баня, нужно учитывать следующую информацию:

  • при строительстве сооружения из тяжелых стройматериалов, таких как камень разного происхождения, пеноблоков или кирпича, следует применять правильный фундамент под баню плитного или ленточного типа;
  • если баня сооружается из древесных материалов, приемлемым вариантом фундамента будет являться столбчатое основание. Но если грунт на строительном участке слабый, фундамент нужен винтовой.

Столбчатый

Особенности монтажа столбчатого основания

Столбчатое основание наиболее часто применяется под деревянную баню. Такой вариант фундамента самый экономичный в материальном и финансовом плане. Это особенно сказывается при возведении каркасных, рубленых и брусчатых бань, в которых отсутствуют междустолбовые перемычки.

  • Столбчатые опоры под сооружение нужно устанавливать на расстоянии до 2,5 м между собой. Они обязательно должны располагаться под углами здания, стеновыми соединениями и каркасными стойками. Бетонные столбы должны быть 0,6×0,6 м, каменные и кирпичные – 0,5×0,5 м. Под каркасную баню столбы можно изготовить меньшего размера.
  • Глубина заложения фундамента должна быть ниже отметки глубины промерзания в определенной местности приблизительно на 0,25 м. Немаловажным фактором является сила пучения, возникающая при морозе, недостаточно заглубленный фундамент она может просто вытеснить из грунта.
  • Бетон, кирпич и камень плохо выдерживают растяжение. Отсюда вывод – столбчатый фундамент должен быть вытянут ровно вертикально, чтобы избежать сил, действующих на растяжение. В большей мере это относится к основанию каркасной бани, которое из-за столбов, не выдерживающих нагрузок, со временем проседает.
  • Наиболее перспективным и востребованным вариантом устройства столбчатого фундамента является основание с применением асбестоцементных труб, которые еще называются буровыми сваями. Они делаются очень быстро и легко. За четверть часа ручным буром проделывается отверстие на нужную глубину диаметром до 0,25 м. В него вставляется 20-сантиметровая в диаметре асбестовая труба, которая с внешней стороны обсыпается грунтом, а середина заполняется раствором бетона на 1/3 высоты изделия. После приподнятия трубы вытекший бетон образует подушку основания. Затем в трубное изделие снова заливается бетонный раствор с зазором до верха в 0,1 м. После уплотнения бетона в тело столба вставляется стержень арматуры.

Свайно-винтовой

Монтаж свайно-винтового фундамента

Разновидностью столбчатого фундамента является свайно-винтовое основание. Это правильный фкндамент под баню из бревен и бруса. Особенно такое основание хорошо себя проявляет в сырых болотистых грунтах.

  • Сначала делается разметка. Как правило, сваи ввинчивают с шагом до 2 м. Проанализировав характеристики залегающих грунтов, подбирается глубина для основания. Часто бывает, что почва на участке имеет неоднородную структуру.
  • Размеры свай меняются, исходя из типа и габаритов будущей постройки. Наиболее легкими считаются каркасные бани.

Для устройства такого фундамента не нужна специальная техника. Сваи в грунт можно ввинтить общими усилиями нескольких человек. После монтажных работ верх труб срезают до определенного уровня. Для большей надежности свая заливается бетонным раствором, после чего приваривается оголовок.

Ленточный

Ленточное основание подходит для бань как с кирпичными и каменными стенами, так и с рублеными деревянными. Такие фундаменты, с одной стороны, просты, но с другой — работы по их возведению достаточно трудоемкие. Глубина установки определяется просто – она должна быть на 0,2 м ниже отметки глубины промерзания.

  • Сначала выравнивается участок, делается разметка и роется траншея. Она должна быть глубиной приблизительно 0,75 м. Ширина фундамента в итоге должна быть шире стен деревянной бани на 0,3 м. При строительстве бани из других материалов, основа должна быть еще шире.
  • Дно траншеи засыпается песком — толщина слоя должна быть 0,15 м. Затем добавляют столько же щебня, после чего слои тщательно утрамбовываются. Затем заливается бетон, который для усиления перевязывается крупными камнями.
  • Над землей фундамент выносится на высоту до 0,2 м с помощью опалубки. Также можно применить кладку из камня или кирпича.
  • Поверх фундамента заливается выравнивающая бетонная стяжка, и основание укрывается двумя слоями рубероида, пропитанного битумной мастикой. Над гидроизоляционным материалом строится цоколь. Его можно изготавливать из блоков, камня, кирпича или все того же бетона. Если используются пеноблоки, их поверхность нужно подвергать оштукатуриванию или грунтовке. Делать это нужно из-за пористости пенобетона, который достаточно влаговосприимчив.
  • В цоколе нужно сделать несколько отверстий для подпольной вентиляции.

Вокруг бани необходимо сделать отмостку, чтобы ограничить воздействие талых и дождевых вод на цоколь.

Монолитный

Заливка монолита

Монолитная плита является самым дорогим фундаментом. Он используется для разных грунтов и под баню из любого материала. Железобетонная плита имеет сплошную структуру и может быть выполнена как с плоским, так и с ребристым основанием.

  • Ребристый монолитный фундамент отличается большей надежностью, чем плоский. Сначала в земле роются траншеи для ребер, которые заливаются бетоном.
  • Между ребрами организуется гравийное или песчаное поле, после чего заливается окончательный слой фундамента.
  • Благодаря тому, что фундамент сплошной, нагрузка на почву распределяется равномерно. Поэтому монолитный фундамент наилучшим образом подходит для слабых грунтов.
  • В завершение фундамент покрывается теплоизоляцией.

Несмотря на то, что монолитный фундамент дорого обходится, при соблюдении технологии строительства он становится самым долговечным.

Видео

В этом видео показано строительство монолитной плиты:

В этом видео продемонстрирована модель на винтовых сваях:

Источник: http://kaksdelatbanyu.ru/pravilnyy-fundament-pod-banyu/

Особенности возведения ленточного или столбчатого фундамента под баню, советы от строителей

Создание крепкого и надежного фундамента для такой надворной постройки, как бани — актуальный вопрос, так как загородные дома есть у большинства. Кроме этого, именно такой отдых, в стороне от городской суеты, нравится многим горожанам.О том, как сделать фундамент под такую постройку речь пойдет ниже.

Выбор фундамента для бани

Классический вариант бани включает предбанник и комнату для мытья, но по желанию и возможностям комнат может быть больше. Выбор основания для бани отчасти зависит от моечной комнаты, где постоянно расходуется вода, которая бежит напрямую под пол.

Полы по грунту внутри малозаглубленной ленты предполагают создание некого уклона для отвода воды. Также вкапывается септик, который собирает использованную воду. Если фундамент навесной, то непосредственно под моечной комнатой заливается ростверк-плита или монтируется лист металла, который выполняет роль трапа системы канализации.

Многие хозяева загородных домов не ограничиваются лишь только одной парной, они делают дополнительно в такой надворной постройке бассейн. Для таких целей лучше всего залить монолитную плиту.

Если на территории загородного дома есть прудик или другой любой водоем, то баню можно построить рядом с ним. Для этого идеально подойдет столбчатый тип основания (сваи).

На вполне ровной и твердой почве можно сложить баню на облегченном варианте фундамента, например, из кирпича.

Ленточный

Баня является долговечной постройкой, которая требует надежного и крепкого основания. Таковым является ленточная «подошва».

Выделяют его разновидности:

  • Кирпичная лента. Складывается соответственно из кирпичей. Кладка представляет собой сложный процесс, так как ее нужно производить аккуратно и максимально точно.
  • Сборная лента. Она выполняется из железобетонных блоков, которые укладываются по периметру будущей постройки. Также нужна большая точность действий.
  • Монолитная железобетонная лента. Это ленточный фундамент с каркасом внутри. Есть два варианта закладки, отличающиеся по глубине: мелко заглубленный и заглубленный.
  • Бутобетонное основание. Предполагает заливку бетона, в составе которого есть камень, щебень и другие фракции достаточно крупного размера.

Столбчатый

Этот вид основания также отлично подходит для бани. Столбчатые основания могут быть сделаны из:

  • Кирпича;
  • Дерева;
  • Железобетонных труб готовых или путем заливки;
  • Камня.

Подготовительные работы

Для того, чтобы начать строительство основания, необходимо выяснить два основных момента, касающихся расчетов:

  • Вес будущей постройки;
  • Тип грунта.

Что касается первого, то здесь важно просчитать вес бани, учитывая следующие характеристики строения:

  1. Тип стен. Они могут быть бревенчатыми, брусчатыми или каркасными.
  2. Тип перекрытий. Это чердачный вариант с утеплителем разной плотности.
  3. Нагрузка элементов крыши. Здесь, главным образом, учитывается материал, которым будет крыться крыша.

Второй момент касается типа почвы. Чтобы выяснить его, необходимо пробурить лунку и внимательно изучить почву. Разные типы почв способны выдерживать различные нагрузки.

Вот некоторые примеры:

  • Грунт с высоким содержанием щебня или гравия – каменистая почва — способна выдержать около 6 кгс на см2.
  • Пески крупной фракции – примерно до 4,5 кгс на см2.
  • Супеси твердые, суглинки твердые, мелкие пески выдерживают до 3 кгс на см2.
  • Наиболее маленькие показатели у песков средней плотности, а также пластичных глин – около 2 кгс на см2.

Исходя из допустимой нагрузки на грунт, определяется допустимая площадь бани.

Также любые подготовительные работы по строительству предполагают расчистку территории. Важно убрать со строительного участка траву, ветки, другие предметы, мешающие работе.

Верхний слой почвы необходимо снять. Идеально ровной поверхности необходимо добиться в любом случае, чтобы строительство фундамента было максимально удачным.

Выбор материала

Что касается выбора материала, то здесь есть два варианта:

  • Либо он закупается готовый. Железобетонные, деревянные столбы – для столбчатого основания. Бетонные блоки – для ленты.
  • Либо происходит закупка отдельных компонентов, замешивается бетонный раствор и осуществляется заливка.

При выборе того или иного материала или компонентов стоит обращать внимание на качество. Например, если это бетон, то он должен быть не ниже марки М200.

Расчеты

От того, насколько грамотно произведены расчеты основания будет зависеть правильное функционирование бани. Эта постройка специфична, она должна максимально концентрировать тепло и жар, а также иметь отвод для использованной воды.

Расчеты зависят от таких факторов, как:

  • Вес будущей постройки. На него влияют материалы, используемые для строительства, а также туда же входит вес печи и других предусмотренных тяжелых элементов.
  • Тип почвы. Подвижен грунт или нет – это влияет на окончательный выбор «подошвы» строения.
  • Уровень грунтовых вод. Этот показатель определяет глубину закладки фундамента.
  • Уровень промерзания почвы.
  • Рельефность местности. Ее тоже нужно учитывать, так как, например, возле водоема ленточный фундамент не подойдет, а построить баню на опорахвполне возможно.

Примерные показатели глубины закладки основания для бань из разных материалов:

  • Тяжелые постройки (камень, кирпич и другие) должны строиться на фундаментах, заложенных до полутора метров в глубину.
  • Легкие строения (брус) возможно соорудить на «подошве» глубиной до метра.

От высоты надворной постройки также многое зависит. Например, если это двухэтажная баня, то, естественно, фундамент должен быть заглубленным. Одноэтажные постройки в две комнаты строят на малозаглубленных основаниях.

Разметка площадки под фундамент

Разметка территории под строительство предполагает перенос схемы фундамента на грунт. Если планируется строить ленточный фундамент, то не нужно забывать о нанесении внутреннего контура.

Ширина ленточного монолита должна быть больше планируемой минимум на 10 см. Также, если в результате обследования почвы выяснилось, что она пучинистая (подвижная), то траншею под «подошву» лучше копать шире, чтобы потом была возможность присыпать ее песком.

Под столбчатый вид фундамента необходимо произвести разметку под столбы. Они обязательно должны устанавливаться под углы бани, а также в точках примыкания внутренних стен. В общем, расстояние между столбами делается не более 2 метров.

Любая баня предполагает кладку печки, установку котла, поэтому не нужно забывать о фундаменте для них. Он делается монолитный сплошной по размерам основания печки с выступами. Последние нужны для того, чтобы обеспечить пожаробезопасность помещений, ведь из печки могут выпадать угольки, вылетать искры.

Этапы возведения ленточного фундамента

Создание ленточной «подошвы» предполагает несколько этапов:

  1. Подготовка местности (о ней говорилось выше).
  2. Выкапывание траншеи. Она роется на глубину, равную высоте фундамента, и даже чуть глубже, так сказать с запасом. Это необходимо для того, чтобы было место для засыпки песчано-гравийной подушки. Когда подушка сформирована, то ее необходимо накрыть полиэтиленом или рубероидом для гидроизоляции.
  3. Создание опалубки. Деревянный каркас делают из гладко отшлифованных досок, тогда процесс демонтажа упрощается. Доски должны быть крепкими, толщиной не менее сантиметра. С внешней стороны опалубки ставят вертикальные опоры, которые удерживают деревянную конструкцию от деформации, ведь под давлением бетонного раствора доски могут «разойтись».
  4. Армирование. Металлическую конструкцию удобнее всего делать за пределами опалубки. Арматурный каркас собирают в два вертикальных ряда и несколько горизонтальных рядов. Последние зависят от глубины заливки фундамента. Прутья скрепляются между собой разными методами. Наиболее распространенные: Методом сварки; Методом вязки.
  5. Заполнение опалубки бетоном. Производится поэтапно. Сначала заливают один слой раствора. Ему дают время заполнить все пустоты опалубки, при этом стучат по ней, а точнее по стенкам деревянной конструкции. Также, чтобы добиться идеального заполнения траншеи остается не мало важным факт приготовления самого бетонного раствора. Он не должен быть слишком жидким, важно тщательно соблюдать все пропорции по компонентам.
  6. Гидроизоляция. Этот этап работы можно проводить по истечении недели после заливки. За это время «подошва» успевает затвердеть. Гидроизоляцию можно осуществить битумной мастикой и только ею одной. Также не возбраняется дополнительная защита. Например, на эту самую мастику можно наклеить рубероид.

Этапы возведения столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент чем-то похож на ленточное основание, так как заливка осуществляется та же самая только в опалубке на столбах – делается ростверк.

Этапы возведения столбчатого основания следующие:

  • Приготовление строительной территории.
  • Рытье ям буром под столбы. Желательно, чтобы глубина ям превышала глубину промерзания почвы. Кстати, столбы могут быть выполнены из абсолютно разных материалов: железобетон, кирпич, камень и так далее.
  • Засыпка песка, гравия на дно ям под столбы. Это обеспечит устойчивость опор.
  • Если столбы планируется делать из железобетона, то необходимо также смонтировать опалубку и проложить в нее каркас. При достаточно устойчивом грунте допускается не делать монтаж опалубки.
  • Заливка бетоном столбов
  • Создание ростверка. Он может быть сборным или монолитным, то есть также залитым непосредственно в опалубку.
  • Обеспечение защиты от влаги – гидроизоляция.

Советы от строителей

Во время строительства часто возникают вопросы, и это неизбежно. Особенно много сомнений бывает у новичков.

Опытные строители дают простые советы, которые помогут быстрее решить вопросные ситуации:

  • Как проверить правильность намеченных линий под фундамент бани? Для этого нужно по углам нарисованного квадрата воткнуть колышки. Далее протягивают веревку, леску или что-либо другое по диагоналям прямоугольника. Длины диагоналей при правильной разметке должны совпасть.
  • Чтобы опалубка не впитывала цементный раствор, необходимо доски предварительно напитать водой.
  • Чтобы избежать насыщения бетонного раствора воздухом в нижних слоях фундамента, необходимо использовать специальный рукав. Его укладывают непосредственно в траншею и через него вливают бетонную смесь. Заливка бетона с высоты не допустима, так как эти самые воздушные пустоты появляются по этой причине.

Таким образом, «подошва» для бани делается по нескольким выше перечисленным технологиям. Эта надворная постройка должна иметь крепкое, надежное, безопасное основание, чтобы обеспечивать отличный отдых за городом.Фундамент под баню: выбор, этапы возведения, советы Ссылка на основную публикацию

Источник: http://okarkase.ru/drugie-postrojki/banya/fundament-pod-banyu-vybor-etapy-vozvedeniya-sovety.html

Монтаж ленточного фундамента для бани своими руками

Как изготовить ленточный фундамент для бани – первый вопрос, возникающий перед счастливым обладателем загородного участка после его приобретения.  На самом деле, это второй вопрос, а первый начинается со слов «можно ли …». Чтобы ответить на него, нужно уточнить много вопросов:

  • какова глубина промерзания почвы на месте строительства;
  • каков состав почвы под будущим строением;
  • уровень грунтовых вод в период их максимального подъема – весной во время таяния снега и осенью в дождливый период;
  • уровень воды в близлежащих открытых водоемах, а возможно и другие моменты.

Строение опорного сооружения

Ленточный фундамент имеет форму перевернутой буквы «Т». При тех же несущих и прочностных характеристиках, такое исполнение позволяет экономить материал и трудозатраты.

Материалом для изготовления фундамента является бетон марки не ниже М200, армированный стальными прутками диаметром 10-12 мм.

  Высота вертикальной части зависит от глубины заложения основания здания, толщина нижней горизонтальной части обычно выполняется в размере 300 мм с двумя армирующими слоями. Ширина вертикальной части должна быть не менее,  чем на 10-15 см шире проектируемой толщины стен.

Конструкция ленточного фундамента для бани

Категорическим запретом на устройство ленточного фундамента являются только болотистые торфянистые почвы, в том числе осушенные дренажными системами. Скальные, песчаные, сухие глинистые – являются достаточно надежными основаниями для таких сооружений.

Состав почвы можно также узнать по гидрогеологическим картам района застройки, но лучше всего самостоятельно произвести разведочное бурение. Для этого понадобится садовый шнековый бур диаметром порядка 60-70 мм.

Вынимая его через каждые 0,5 метра, можно получить объективную картинку геологического строения почв на месте строительства. В зависимости от характера грунтов могут применяться различные виды фундаментов:

  • малозаглубленные – глубина заложения подошвы основания здания составляет 60-70 см;
  • среднезаглубленный – расстояние до опорной поверхности порядка 1,0-1,2 метра;
  • заглубленный – его глубина на 20 см больше, чем глубина промерзания грунта, то есть примерно 2,0 метра.

Расчет ширины подошвы

Для того, чтобы правильно изготовить ленточный фундамент под баню, нужно произвести предварительный расчет его основных параметров. Это делается таким образом:

  1. Рассчитать вес коробки здания, руководствуясь данными проекта с учетом применяемых материалов.
  2. Рассчитать вес верхнего строения здания, включая стропильную систему, вес кровельного пирога с доборными элементами, крепежом и прочими составляющими.
  3. Рассчитать собственный вес фундамента. Необходимо обратить внимание на особенность устройства части фундамента под печь. Если в проекте предусмотрена каменная печь, то ее масса составить порядка 1 тонны и фундамент для нее должен отстоять от основного фундамента не менее, чем на 10 см, в расчет нагрузки не включается. Если планируется использовать металлическую конструкцию, основание под нее выполняется слитно с основной опорной конструкцией и учитывается при расчете наряду с основными элементами.
  4. Кроме того, в расчет нужно включить вес оборудования и мебели в помещении бани и вес максимального количества людей, которые могут одновременно находиться в помещении. Оптимальным числом гостей для бани будет 5 человек, вес каждого в среднем значении принято считать 83 кг.
  5. Просуммировав все перечисленные показатели, получаем суммарную нагрузку на фундамент.
  6. Площадь опорной поверхности определяем из произвольно выбранной ширины подошвы фундамента.
  7. Разделив величину суммарной нагрузки на площадь опоры, получаем итоговый результат в виде удельной нагрузки.
  8. Сравниваем полученное значение с величиной максимально допустимой удельной нагрузки для фактического грунта под фундаментом.

Высота основания строения

Высота цоколя должна обеспечивать возможность установки продухов подпольного пространства. Обычно для этой цели применяют отрезки асбоцементных труб диаметром порядка 100 мм, устанавливаемых в процессе заливки фундамента. Расстояние по высоте от грунта до пола должна составлять не менее 30-40 см. Это и является отличительной особенностью банных фундаментов.

Порядок выполнения работ

Разметка участка под заливку фундамента

Для изготовления фундамента нужно выполнить ряд последовательных операций;

  • расчистка участка от растительности на площади примерно по два метра от контуров будущего сооружения;
  • разметка контуров фундамента на местности. Ширина траншей размечается приблизительно на 20 см шире самого фундамента для удобства установки опалубки. Если подошва основания шире его вертикальной части, соответственно и вся траншея должна быть вырыта исходя из этого размера;
  • перед началом рытья следует тщательно проверить равенство размеров по диагонали. Для этого следует применять нерастягивающиеся материалы, например ленту длинной рулетки;
  • контуры траншей лучше обозначить доской, закрепленной к грунту;
  • в процессе копки траншей желательно удалить часть грунта изнутри контура на глубину до 20 см;
  • по достижению необходимой глубины на дно траншеи засыпать слой ПГС толщиной порядка 20 см. Слой притрамбовать и пролить водой для окончательной усадки;
  • установить опалубку, использовав на ее устройство доску толщиной 40 см, строганную с одной стороны. Обработанная поверхность устанавливается к фундаменту;
  • смонтировать армирующую сетку в стороне от фундамента для каждого прямолинейного его участка, размещая прутки арматуры на расстоянии 12-15 см друг от друга. Крепление прутьев между собой можно выполнять сваркой для материала ст.3 или ст.6 или связать между собой вязальной проволокой для стали 36Г2С. При установке в траншей сетку нужно разместить на подставках из битого кирпича;
  • на этом самостоятельную часть работ лучше прервать, а собственно заливку выполнить силами подрядной организации, что благотворно скажется на качестве опорной конструкции бани. Впрочем, при небольшом объеме разовой укладки бетона, можно выполнить и самому, приобретя бетономешалку;
  • после заливки бетон нужно укрыть, для чего желательно использовать мокрую мешковину. В жаркое время укрытие нужно периодически смачивать.

Опалубку можно снимать через три дня и, при необходимости, повторить все работы (кроме подсыпки ПГС) в том же порядке. Посмотрите видео, как правильно разобрать ленточную опалубку.

В процессе выстойки фундамента бетон нужно постоянно поливать водой во избежание преждевременного высыхания. Влага в бетоне способствует его кристаллизации, преждевременно высохшая масса будет растрескиваться.

Финишные работы с фундаментом

Гидроизоляция фундамента мастикой

Для правильной работы опорной конструкции бани нужно выполнить еще несколько обязательных операций:

  1. Гидроизоляция. Наносится на наружную поверхность конструкции водорастворимой битумной мастикой с предварительным нанесением грунтующего слоя. грунтовка выбирается в соответствии с рекомендациями на упаковке мастики. Нанесение можно выполнять валиком или распылителем.
  2. Утепление.  Для него используются плиточные материалы, например пенопласт и другие. Часто эту операцию совмещают с утеплением.
  3. Выравнивающая кладка. Перед ее выполнением нужно сделать гидроизоляцию горизонтальной поверхности фундамента, используя ту же мастику, и проложить 2 слоя рубероида. Кладку производят из полнотелого кирпича кладочным раствором.

Заключение

Ленточный фундамент для бани своими руками изготовить по силам любому человеку. При этом вполне доступно получить качественное сооружение для многолетней службы, а вдобавок – истинное наслаждение от эффективного творческого труда.

(1

Источник: http://FundamentAya.ru/montaj/lentochnyy/fundament_pod_banyu.html

Как сделать фундамент для бани? Фундамент для бани своими руками: глубина, высота и выбор типа фундамента :

Многие жители больших городов стремятся оказаться ближе к природе. Это привело к тому, что на настоящий момент малоэтажное строительство находится на подъеме. При этом используются современные технологии и материалы.

Но каждый русский человек по заведенной издревле традиции не представляет загородный дом без русской парной.

Создать своими руками баньку, так, чтобы она приносила только удовлетворение и хорошее настроение, — задача не из легких, но используя весь багаж накопленных знаний, можно воплотить эту идею в жизнь.

Фундамент

Если вопрос о строительстве бани самостоятельно решен в положительную сторону, необходимо, прежде всего, произвести тщательный расчет конструкции.

Основой любого строения является фундамент, который имеет несколько функций: обеспечит более длительный срок эксплуатации, защитит стены от грунтовых вод, убережет геометрию строения от перекосов, трещин и разрывов, даст гарантию безопасного использования в любое время года.

Как сделать фундамент для бани? Вариантов множество, необходимо подобрать оптимальное решение для конкретной конструкции. Например, раньше бани строились достаточно незамысловато, в качестве фундамента на землю выкладывались камни. Они служили опорой для нижнего венца сруба, создавали естественную вентиляцию и предохраняли древесину от воды.

Иногда строение устанавливалось прямо на землю, в этом случае нижние бревна рубили из дуба или лиственницы, которые меньше подвержены процессу гниения. Современные решения более долговечны, к тому же сейчас фундамент для бани своими руками можно сделать очень быстро.

Виды фундамента

При разработке проекта бани большинство людей интересует соотношение цена/качество. Выбор материалов зависит от пожеланий будущего владельца и объемов средств, которые он может вложить в конструкцию. Фундамент для бани выбирается исходя из следующих критериев:

  • Качественная характеристика земельного участка (тип грунта).
  • Тип и материал конструкции.
  • Глубина, на которую промерзает грунт.

Учитывая все вышеуказанные характеристики, каждый выбирает тип фундамента, который наиболее подходит для возводимого строения. Существуют следующие основные виды фундамента:

  1. Ленточный.
  2. Столбчатый.
  3. Монолитный.
  4. Свайный.
  5. Блочный.

Итак, фундамент для бани какой лучше выбрать? В первую очередь необходимо просчитать нагрузку на основу. Более тяжелые строения из кирпича, бетона нуждаются в надежной и массивной опоре.

Для бани из бруса или построенной с использованием каркасных технологий подойдет более легкий тип фундамента. Возможно для одного строения применение комбинации из двух видов основы.

Также необходимо определить, как сделать фундамент для бани, предусмотреть наличие вентиляционных отверстий, проложить коммуникации для стоков, подвода воды, электроэнергии.

Более пристальное внимание следует обратить на факторы, которые определены самим земельным участком, – это тип грунта и глубина его промерзания. Фундамент для бани возводится из нескольких видов материала. Это бутобетон, кирпич, железобетон.

Возможно применение экзотических материалов, но они, соответственно, потребуют больших объемов финансовых вложений. На стоимость готового изделия влияет еще несколько факторов.

Если возводить фундамент для бани своими руками, то на конечный результат влияет цена используемого строительного материала и масштабность основы, также необходимо учитывать транспортировку до места проведения работ.

Зависимость от грунта

Существуют факторы, влияющие на стоимость возводимого сооружения, независимо от желания владельца. Это земля, на которой планируется строительство. Для экономии средств, усилий и времени желательно выбирать загородный участок с учетом грунта.

Если нет возможности выбора, то стоит готовиться к дополнительным сложностям при строительстве. Глубина фундамента для бани зависит исключительно от типа грунта земельного участка и уровня прохождения грунтовых вод, которые будут его размывать.

Также от этого зависит вид основания. Глубина прохождения грунтовых вод соответствует точке промерзания почвы. Фундамент должен опираться на неподвижную платформу, поэтому его заглубление является обязательным условием устойчивости всей конструкции.

Нижняя часть основания бани (подземная) должна быть опущена ниже точки промерзания.

Типы грунтов

Основная часть фундамента располагается под землей. Нагрузка, которая распределяется по периметру, передается на естественное основание. Как правило, им является грунт (естественный или искусственно насыпанные слои).

Перед возведением любой постройки необходимо выяснить, к какому типу относится данный вид почвы, какие он имеет технические характеристики и насколько эффективно проводит воду. Скалистые или каменистые грунты сами являются готовым фундаментом. Они не содержат влагу, соответственно, не промерзают, не расширяются и не изменяют своих свойств.

Песчаная почва отлично пропускает воду, поэтому промерзает на небольшую глубину. Такой грунт хорошо трамбуется и за счет низкого содержания влаги позволяет фундаменту оставаться сухим.

Смесь глины и песка называют хрящеватой структурой почвы. Содержание мелкого камня и щебня различной фракции в таком грунте очень высокое, поэтому он плохо размывается водой и служит надежной основой даже для мелкозагубленного фундамента.

Глинистые, суглинистые и торфяные грунты набирают большой объем влаги, поэтому считаются сложными для проведения строительных работ. Влага в такой почве реагирует на изменение температурных значений, расширяется при замерзании и уменьшается в летний период.

Соответственно, грунт постоянно находится в движении и воздействует на фундамент. Особенно сильно процесс выталкивания основы происходит весной, это ведет к перекосу строения, трещинам.

Поэтому перед началом работ следует в зависимости от типа грунта определить, как сделать фундамент для бани, на какую величину его заглубить, какой тип более надежен и т. д.

Подготовительный этап

Сопоставив все факторы — тип грунта, глубину прохождения грунтовых вод, возможности вложений и вид строения, можно приступать к освоению строительной площадки. Прежде всего выравнивается поверхность, засыпаются ямы, снимаются кочки. Также обязательно снять верхний слой грунта — 10-20 см в зависимости от толщины плодородного пласта. Следующим этапом является разметка площадки.

По углам будущей бани вбиваются доски (колья), между которыми натягивается шнур. Для проверки геометрии необходимо сравнить диагонали полученного прямоугольника, погрешность не может быть более 2 сантиметров. Все размеры проверяются на соответствие с проектными данными, после чего можно приступать к строительным работам. Вопрос о том, фундамент для бани какой выбрать, уже решен.

Подготавливаем материалы.

Столбчатый фундамент

Баня не является сооружением тяжелым, громоздким, даже при применении тяжелых материалов (кирпича), поэтому основание также не требует массивности.

Столбчатый фундамент для бани — идеальный вариант, он прост в изготовлении, имеет сравнительно небольшую стоимость, надежен, долговечен, не требует дополнительных работ по устройству цоколя, отмостки. Применять его можно на легких грунтах, непучнистых и малоподвижных.

В ином случае столбы могут как двигаться по вертикали, так и смещаться по диагонали, что приведет к разрушению всей конструкции. Спасти фундамент от «гуляния» может перевязка (рындбалка), которая его значительно упрочняет, но и делает намного дороже за счет стоимости арматуры.

Строительство

Закладка столбчатого фундамента начинается с выкапывания ям квадратной или круглой формы, которые затем заполняются бутобетоном или кирпичом. Основание столбика должно находиться ниже уровня промерзания почвы. Располагаются они по периметру всего сооружения и под наиболее тяжелыми деталями конструкции (печь, несущие лаги).

Если столбик необходимо вывести выше уровня земли, то заливка происходит в заранее изготовленную опалубку необходимого размера. Для прочности и долговечности каждая будущая опора армируется. При применении перевязки арматура также служит для связки и укрепления.

Обязательным условием надежной эксплуатации является выравнивание всех столбов по горизонтали и вертикали.

Ленточный фундамент

Данный тип основания используется для более тяжелых конструкций. Баня на таком фундаменте может получить дополнительные комнаты отдыха на втором этаже, веранду, пристройки различного плана.

Характеризуется такое основание большей прочностью, возможностью использования на пучнистых грунтах.

Ленточный фундамент для бани в большинстве случаев является оптимальным вариантом, поэтому наиболее распространен на просторах нашей страны.

Порядок строительства

После разметки поверхности роется траншея. Ее глубина определяется как точка промерзания грунта плюс 20 сантиметров, до плотного слоя. Ширина берется расчетная: стена плюс 10-15 сантиметров, как правило, до 35-45 см. В траншею засыпается послойно увлажненный, утрамбованный песок и щебень. Слои чередуются, высота каждого — 12-15 см.

Заливают полученную подушку жидким раствором цемента, который пройдет сквозь все слои. Для поднятия фундамента выше уровня земли набивается опалубка, которая заполняется арматурой и заливается раствором. Полученная бетонная лента тщательно увлажняется в течение всего периода застывания (чтобы избежать трещин), после этого опалубка снимается.

Для снижения угрозы размывания можно сразу сделать отмостку, ширина которой зависит от типа грунта. Данная технология применяется для возведения глубокозагубленного ленточного фундамента. Для устойчивого к вспучиванию грунта можно применять мелкозагубленную основу.

Процесс его изготовления происходит аналогичным образом, меняется глубина залегания бетонной ленты — достаточно 50-70 см.

Монолитная основа

Как сделать фундамент для бани, располагающейся на торфяном или глинистом грунте, который отличается повышенной пучнистостью? Необходимо создать плавающую монолитную основу, которая выдерживает большую нагрузку, не ограничивает владельца в вариантах планировки и мало реагирует на движение грунта.

В процессе создания данного вида фундамента нет необходимости в большом объеме работ с почвой. Основой для плиты служит песчаная подушка, которая насыпается высотой 20-35 сантиметров. На нее выкладывается арматура и производится заливка цементного раствора.

После застывания конструкция превратится в ровную бетонную площадку. Основным требованием к площадке является отсутствие наклона, т. к. под собственным весом монолит может двигаться по склону.

Стоимость плавающего фундамента выше, чем у остальных типов, но его функциональность избавит владельца от дальнейших трат на эксплуатационное обслуживание.

Быстровозводимые конструкции

Наиболее популярным видом основания для бани при проблемных грунтах является свайный фундамент. Принцип возведения заключается во вбивании или вкручивании железных труб необходимого диаметра. Они располагаются по периметру всей бани и выравниваются для соединения.

Крепятся сваи за счет вхождения в плотные слои грунта ниже точки промерзания. Фундамент из блоков для бани применяется на грунтах малопучнистых, он изготавливается из ФБС путем скрепления отдельных частей между собой цементным раствором.

Причем фиксируются как боковые стыки, так и торцевые. Данный тип можно классифицировать как ленточный мелкозагубленный. Использование цельных блоков из бетона, специальным образом армированного, значительно ускоряет процесс возведения всей конструкции.

Для монтажа применяется небольшой подъемный кран.

Источник: https://www.syl.ru/article/152321/new_kak-sdelat-fundament-dlya-bani-fundament-dlya-bani-svoimi-rukami-glubina-vyisota-i-vyibor-tipa-fundamenta

Виды фундаментов для бани

  • Печать
  • Эл. почта
  • Добавить комментарий

Оцените материалБаня из бруса

Не знаете какой фундамент выбрать для бани? Данный обзор призван помочь с выбором фундамента, для тех, кто желает возвести фундамент для бани своими руками, даны небольшие инструкции по технологии возведения, чтобы примерно понять трудоемкость процесса.

Минимальная глубина фундамента для каменистых и песчаных грунтов 50 см.

Что касается непучинистых и пучинистых грунтов, то непучинистые, это грунты которые не удерживают в себе влагу и не пучатся, если грунтовые воды ниже глубины промерзания.

Напротив пучинистыми считаются суглинки и глина, которая подвержена пучению и глубину фундамента следует делать ниже глубины промерзания грунта независимо от глубины грунтовых вод.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент необходим, если стены бани будут возводиться из камня либо другого тяжелого материала, если требуется погреб или подвал, несмотря на то, что данный вид фундамента очень прочен он также и материалоемкий.

Фундамент делается глубиной от 0.50 м. подсыпка из песка 20 см. с последующей трамбовкой. Арматура для каркаса 10-12 мм.

Столбчатый фундамент может служить опорой для бань из различных материалов, в зависимости от которых меняется конструкция столбов и глубина их залегания. После возведения столбов поверху цоколя можно сделать каркас из бруса, металла или бетона для распределения нагрузки на столбы. Для тяжелых бань лучше выбрать свайно-ростверковый фундамент (ТИСЭ).

Рассмотрим наиболее популярные варианты исполнения столбчатых фундаментов:

Столбчатый монолитный фундамент

Для данного фундамента можно использовать садовый бур или специальную технику.

Буром проделывается круглое отверстие в земле ниже глубины промерзания грунта, затем в отверстие вставляется прут или каркас из арматуры, после чего заливают бетоном примерно 30-40 см. ниже уровня поверхности.

Когда все отверстия залиты, на поверхность ставят тубусы из бумаги, асбестовых или металлических труб диметром с пробуренное отверстие, внутри тубус можно выполнить из рубероида, что позволит одновременно выполнить гидроизоляцию фундамента.

Столбчатый фундамент из блоков

Как понятно из названия такой фундамент делается из блоков чаще всего размером 20х20х40, блоки должны быть твердые не пустотелые иначе нужно залить все отверстия бетоном.

Например, для бани из сруба подойдет шлакоблок или бетонные блоки такого же размера, если нет блоков, можно использовать кирпич. Блоки кладутся на цементно-песчаный раствор, пропорцию можно сделать 1:3.

Столбчатый фундамент из дерева

Такой вид фундамента будет наиболее выгодно сочетаться с баней из сруба. Вариантов выполнения фундамента из дерева предостаточно.

Например, вырывают ленточную траншею или отдельно под каждую колоду углубление шире колоды, чтобы заложить подушку, подушка должна быть шире деревянного столба она может быть выполнена из бруса, но лучше сделать из бетона.

На подушку ставятся спилы из дерева, обработанные битумом в том месте, где они будут соприкасаться с грунтом. Между основными столбами можно сделать ряд из более тонких спилов, чтобы скрыть пустоту между землей и полом бани.

Винтовые сваи

Винтовые сваи для бани, это хорошее решение для любого вида грунта, установку винтовых свай можно делать в любое время года, монтаж осуществляется специальной техникой или вручную при помощи металлических труб прикрепленных к винтовой свае. Минимальный срок монтажа составляет всего один день.  После того как все сваи завинчены в землю и выровнены в один уровень, они свариваются общим металлическим каркасом, после чего фундамент готов к возведению бани.

  • Название публикации: Какой фундамент для бани выбрать: основные виды

Прочитано 5172 раз Последнее изменение Вторник, 17 Январь 2017 10:53

Источник: http://postroy-sam.info/fundament/141-fundament-dlya-bani.html

Как построить фундамент для бани своими руками — расчет стоимости

Раньше наши предки при возведении бань не особо «заморачивались» с фундаментом такого сооружения. Небольшой сруб устанавливался углами на четыре больших камня.

Образовавшееся пространство между нижним венцом и грунтом засыпалось землёй. Иногда под нижние брёвна подливали цементный раствор самых низких марок, иногда заделывали глиной и т.д.

Достоинствами такого основания являются чрезвычайная простота и необыкновенная дешевизна.

Но на этом достоинства и заканчиваются. А недостатков значительно больше, первым и основным из которых является то, что фундамент, призванный служить опорой стенам строения, сам же их и разрушает. От контакта с грунтом срок жизни нижних брёвен чрезвычайно короток. Поэтому более подробно останавливаться на таком варианте не имеет смысла.

Выбор типа фундамента зависит как от структуры грунта, так и от конструкции самой бани. Некоторые дачники строят у себя на участках крохотные каркасные баньки, хорошо утепляя стены.

Другие бани представляют собой здания из толстых брёвен, а то и кирпичные с комнатой отдыха на втором этаже.

Естественно, что такие разные здания требуют и совершенно разных подходов к проектированию и строительству фундамента.

Ленточный фундамент

Представляет собой залитую по всему периметру «ленту». В зависимости как от грунта в месте строительства, так и от конструктивных особенностей здания бани, лента бывает различной глубины.

Высота, на которую фундамент возвышается над грунтом, должна составлять не менее 30 см.

Меньшая высота будет приводить к постоянному контакту стен со снежной массой, что негативно скажется как на их долговечности, так и на внутреннем микроклимате.

https://www.youtube.com/watch?v=lgAJHgBSgdA

А вот глубина погружения фундамента в почву зависит от нескольких факторов.

Мелкозаглубленный (40 см) применим:

  • для бань всех типов любого веса из каких угодно строительных материалов на скальных каменистых основаниях, на таких почвах глубина фундамента может быть даже меньшей;
  • на песчаниках мелкозаглубленный фундамент выдержит легкие щитовые конструкции, одноэтажные срубы небольших размеров (до 5…6 метров в плане);
  • на суглинках применение данного типа основания применимо лишь для небольших лёгких каркасных конструкций;
  • на наносных почвах и торфяниках данный тип фундамента неприменим.

Средний фундамент (100 см):

  • на скальных почвах его применение не оправдано;
  • песчаные и гравийные грунты позволяют строить на таком фундаменте рубленые деревянные бани всех типов в т.ч. с мансардным уровнем, а также одноэтажные здания из газосиликата;
  • на глинистых землях этот фундамент выдержит лёгкие небольшие здания из брёвен и щитовые конструкции;
  • на торфяниках этот тип так же как и предыдущий применять не следует.

Фундамент, выкопанный на глубину промерзания грунта (150 см): выдерживает здания бань из любого материала любой этажности, несколько хуже показывает себя на наносных грунтах.

Порядок строительства

  1. Начинается с разметки площадки. На земле наносится контур будущего строения. В случаях значительного наклона участка следует контур здания обозначить маяками – прочными шнурами, натянутыми на некоторой высоте над землёй. Шнуры сразу выравниваются по горизонту.

    Один раз сделанная такая конструкция, предусматривающая возможность быстрого снятия – установки, очень здорово поможет в дальнейшей работе.

  2. Копается траншея. Ширина её составляет:
    • для мелкозаглубленных и средних – на ширину штыка лопаты (25…30 см);
    • для полноразмерных фундаментов – около 40 см.

  3. Устанавливается опалубка выше уровня грунта. Высота не менее 30 см. Верхний край опалубки ровняется по уровню.
  4. Монтируется арматурный каркас. Он должен состоять из 4 горизонтальных прутьев по всему периметру. Толщину арматуры для фундамента можно выбрать, воспользовавшись следующей таблицей.

  5. Конструкция заливается бетоном.

Высота ленты Ширина фундамента
20 30 40 50
30 D=6 мм 6 6 6
50 6 6 6 6
75 6 6 6 6
100 6 6 6 7
125 6 6 7 7
150 6 7 7 8
175 7 7 8 8

Прутья располагаются так, чтобы расстояние от них до ближайшего края фундамента было не менее 50 мм. Через каждые полметра горизонтальные прожилины перевязываются между собой поперечинами, диаметр которых может не превышать 6 мм во всех случаях.

Фундамент свайный с ростверком

Представляет собой подобие мелкозаглубленного фундамента, у которого в дополнение к ленте конструкцию держат заливные сваи. Система служит компромиссом между надёжными, но достаточно дорогими фундаментами, такими как ленточный или плитный, и дешёвым ленточным мелкозаглубленным.

Недостаток мелкозаглубленного фундамента в промерзании грунтовой влаги непосредственно под фундаментом.

Зимой, когда это происходит, вода, замерзая и расширяясь, выталкивает фундамент вместе со зданием вверх.

Весной при таянии льда под фундаментом образуется жидкая субстанция, в которой здание наоборот «тонет». Повторяющийся из года в год процесс приводит к постепенному погружению зданий в землю.

Проблема решается добавлением к конструкции заливных свай. Их глубина всегда делается ниже точки промерзания грунта, благодаря чему конструкция избавлена от сезонных поднятий – опусканий.

Выбор параметров

Ширина ростверка принимается равной или на пару сантиметров большей ширины будущих стен, но не менее 20 см.

Минимальная высота его равняется 40 сантиметрам, из которых 30 находится над уровнем земли, а на 10 он заглубляется.

В случае перепадов высоты на стройплощадке высота ростверка должна быть увеличена таким образом, чтобы в самой высокой точке фундамент возвышался над уровнем земли минимум на 20 см, а в самой низкой – на 10 см уходил в землю.

Глубина свай на 20 сантиметров должна превышать максимальную глубину промерзания почвы. Для европейской части России это в среднем 1,4 метра.

Порядок строительства

  1. Как и в случае с ленточным, копается траншея под ростверк. Глубина её рассчитывается таким образом, чтобы ростверк погружался в грунт не менее чем на 10 см, а под ним поместилась гравийно-песчаная подушка высотой не менее 15 см.
  2. Дно траншеи выравнивается по уровню.

  3. На некотором расстоянии друг от друга в дне траншеи бурятся скважины под сваи. Диаметр свай 20…25 см. Количество свай рассчитывается исходя из массы здания и несущей способности грунта. Суммарная площадь сечения свай (только свай, ростверк в расчёт не принимается) должна выдерживать вес всего здания с фундаментом.

    • торф – около 0,9…1,1 кг/см2;
    • глина – около 4,0…6,0 кг/см2;
    • гравий – около 15,0 кг/см2;
    • супеси и суглинки – около 5,0 кг/см2.
  4. На дно траншеи для ростверка, а также на дно каждой скважины засыпается песчано-гравийная подушка высотой не менее 15 см, выравнивается, увлажняется и трамбуется.

  5. Монтируется арматура. Колодцы для свай армируются минимум тремя вертикальными прутами, связанными между собой в форме призмы таким образом, чтобы расстояние между прутьями и краями скважин было равно примерно пяти сантиметрам. Ростверк армируется так же как и ленточный фундамент.

    Высота вертикальной арматуры скважин должна доставать до верхнего края опалубки и иметь связку с горизонтальными прожилинами арматуры ростверка.

  6. Конструкция заливается бетонной смесью.

Плитный фундамент для бани

Как видно из названия, представляет собой плиту. Заливается на всю площадь строения, глубина погружения в грунт около 15…20 см, высота возвышения над почвой 20…25 см. Участок, предназначенный для строительства предварительно выравнивается, так как регулировать высотой такого фундамента перепады уровня грунта – неоправданный расход средств.

В отличие от предыдущих вариантов, плитный фундамент подходит для любых зданий на любых грунтах.

Размеры фундамента зависят только от размеров здания.

Порядок строительства

  1. Площадка под строительство обязательно выравнивается по горизонту.
  2. Площадка размечается по размерам здания, из контура достаётся грунт на глубину 30…40 см, дно выравнивается и засыпается амортизирующим слоем песка, гравия или мелкого щебня.

  3. Выше уровня грунта на запланированную высоту устанавливается опалубка по периметру здания.
  4. Монтируется арматура. В плитном фундаменте она представляет собой две параллельные решётки – одна на 5 см выше песчано-гравийной подушки, вторая – на 5 см ниже верхней плоскости.

    Сетка арматуры либо делается самостоятельно из прутьев 8…10 мм с ячейкой 40…70 см, или же набирается из готовых арматурных решёток. В каждом пересечении продольных и поперечных прутьев устанавливается один вертикальный, связывающий верхний и нижний ярусы.

  5. Кроме арматуры внутри опалубки фундамента заблаговременно монтируются сливные канализационные элементы.
  6. Заливка.

Баня на винтовых сваях

По своей конструкции точно повторяет свайный фундамент с ростверком. Разница лишь в том, что в дно вырытой траншеи ввинчиваются винтовые сваи вместо заливки бетонных.

После того как сваи ввинчены, их концы обрезаются по верхней кромке опалубки. В траншее монтируется горизонтальная арматура, которая в обязательном порядке посредством электродуговой сварки или иными способами связывается с выступающими концами свай.

Есть вариант строительства некоторых типов зданий на винтовых сваях без бетонного ростверка – на каркасе из металлопроката (как правило, швеллер), сваренном прямо на концах свай. В этом случае по периметру здания к каркасу привязывается экран из различных материалов, который играет роль цоколя вместо фундамента или ростверка.

Расчёт стоимости

Стоимость любого фундамента рассчитывается как сумма стоимости бетона и арматуры. Когда рассчитан объём фундамента, его раскладывают по составляющим из принципа – на изготовление одного м3 бетона требуется:

  • цемента – 0,22 м3 или около 0,35 тонн (стоит 5600 р/т);
  • песка – 0,31 м3 или около 0,45 тонн (стоит около 100 р/т);
  • щебня – 0,70 м3 или одна тонна ровно (стоит 600 р/т).

Стоимость арматуры на металлобазах, как правило, исчисляется в рублях за тонну. Зная длину, массу можно подсчитать, зная, сколько метров арматуры в одной тонне:

Арматура Ø 6 мм – 4 500 метров:

  • 8 мм – 2 530 метров;
  • 10 мм – 1 600 метров;
  • 12 мм – 1 120 метров;
  • 14 мм – 820 метров;
  • 16 мм – 630 метров;
  • 18 мм – 500 метров;
  • 20 мм – 400 метров.

Источник: http://homehill.ru/fundament/fundament-pod-banyu/kak-postroit.html

Ссылка на основную публикацию