Устройство опалубки для ленточного фундамента: материалы и строительство

Ленточный фундамент своими руками. Пошаговая инструкция

Фундаментом называют несущую строительную конструкцию, составляющую опорную часть сооружения или здания. Эта конструкция берёт на себя всю нагрузку от вышележащей конструкции и распределяет их равномерно по грунту. С развитием малоэтажного жилищного строительства всё больше застройщиков задаются вопросом, как залить ленточный фундамент собственными силами.

Виды фундаментов зданий

В зависимости от характеристик грунта для возведения зданий применяют следующие виды фундаментов:

  • Ленточный.
  • Свайный.
  • Столбчатый.
  • Монолитный и сборный.
  • Ленточно-свайный.
  • Плитный.
  • Блочный.

При строительстве частного дома в большинстве случаев выбирают устройство фундамента ленточного вида. В книжных магазинах есть в продаже большой выбор литературы по устройству ленточного фундамента своими руками.

Видео и фото по устройству оснований домов можно легко найти и в интернете. Эти типы фундаментных конструкций представляют собой лежащие на земле ленты. Поэтому вся нагрузка от здания распределяется на всю площадь земли под домом.

Они подразделяются на два вида:

  • Ленточный фундамент заглублённый. Применяется при постройке зданий и сооружений с тяжёлыми стенами, большим подвалом, бетонными межэтажными перекрытиями и подземным гаражом. Такой вид фундамента устраивается ниже промерзания грунта.
  • Ленточный мелкозаглубленный фундамент. Не требуется делать для этого глубокий котлован. Используется для лёгких конструкций. Рекомендуется для домов:
  1. Из дерева.
  2. Из газобетона или пенобетона.
  3. Для каркасного дома.
  • Ленточный фундамент незаглубленный. Используется в основном для возведения хозяйственных построек.

Необходимые материалы

Прежде, чем начать строительство надо изучить специальную литературу как сделать ленточный фундамент для своего дома. Надо рассчитать количество необходимого материала. Если дом планируется ставить на сборном фундаменте, то для этого нужно приобрести:

  • Блоки бетонные марки ФБС.
  • Плиты бетонные марки ФЛ.
  • Кирпичи. Они необходимы для заделки проёмов между блоками.
  • Материалы для гидроизоляции.

Для строительства ленточного фундамента своими руками методом заливки потребуются:

  • Бетон жидкий класса В15 или В20.
  • Доски обрезные для монтирования опалубки.
  • Арматурные прутья нужного сечения.
  • Материалы для гидроизоляции и теплоизоляции.

Кроме перечисленных материалов промышленного изготовления, обязательно надо завести на стройплощадку достаточное количество песка, песчано-гравийной смеси и щебня.

Строительство ленточного фундамента своими руками

Пошаговая инструкция как сделать ленточный фундамент сейчас найдётся в интернете. Есть и печатные издания на эту тему.

Для достижения долговременного служения конструкции недостаточно просто залить бетонный раствор в опалубку.

Необходимо отвести влагу, опереть его на непучинистый грунт или же компенсировать пучение грунта устройством песчаной подушки. Для этого нужно соблюсти технологию.

Подготовка площадки и разметка, земляные работы

Чтобы фундамент прослужил как можно дольше необходимо провести изыскательские работы. Заказать их можно в специализированных фирмах. Это выявляет состав грунта, возможные подвижки почвы, наличия грунтовых вод и глубину их залегания. Данные проведённых изысканий нужны для расчёта сечения фундаментной ленты, количества поясов арматуры, сечения прутов.

После этого застройщик делает разметку участка, отведённого под строительство. Перед этим удаляют верхний плодородный слой. Если планируется устройство подвального помещения или цокольного этажа, то роется котлован. Если дом планируется построить прямоугольной и квадратной формы, то диагонали должны быть равны.

Размечаются внешние и внутренние границы планируемого фундамента. Для этого используют колышки из дерева или прутьев арматуры. Протягивают бечёвку или проволоку. Если есть возможность, то надо размечать границы основания здания лазерным нивелиром. При отсутствии специальных приборов, то при проведении разметки обязательно нужно:

  • Тщательно определить ось здания.
  • Под углом девяноста градусов протянуть верёвки к двум другим углам. Идеальный угол получится при использовании прямоугольного треугольника из верёвки со сторонами 3 х 4 х 5 метров. Потом определяется третий угол и четвёртый.
  • Ориентируясь на внешнюю разметку сделать внутреннюю.

Выбрав самую нижнюю точку будущего фундамента, начинается рытьё траншеи. Желательно делать это экскаватором. Дно траншеи должно быть на одном уровне. Для этого используется жидкостный уровень.

В готовую траншею укладывается подушка песчаная толщиной не менее тридцати пяти сантиметров. Песок можно смешать с гравием. Подушка укладывается послойно по 10-15 сантиметров. Каждый слой проливается водой и тщательно утрамбовывается. Песок на дне траншеи ещё выполняет функцию дренажа, так как вода через песок просачивается только вниз.

Сооружение опалубки

Деревянная опалубка для ленточного фундамента своими руками монтируется из обрезных досок толщиной пятьдесят миллиметров.

Распорки щитов, хомуты, наружные подпорки монтируются из тех же досок. Опалубку также можно собрать из фанеры или же шифера. При возведении её нужно соблюдать строгую вертикальность сооружения.

В готовую опалубку для устройства продухов укладываются асбестоцементные трубы.

Для того, чтоб облегчить распалубку фундамента и улучшения внешнего вида фундаментной ленты, щиты опалубки изнутри обшивают поливинилхлоридной плёнкой или рубероидом. Опалубка снимается через неделю после окончательной заливки раствора бетона.

Устройство арматуры

Для армирования фундамента используются арматурные стержни сечением 10-12 миллиметров. Их связывают между собой проволокой вязальной. Чтобы армопояс основания дома сделать надёжным следует учесть такие нюансы:

  • Арматурные прутья не стыкуются по углам. Прут на углах должен быть цельным, согнутым под нужный угол.
  • Нахлест прутьев рекомендуется делать не менее пятидесяти сантиметров.
  • На углах и примыканиях шаг горизонтальных и поперечных перемычек необходимо снизить втрое, то есть вместо шестидесяти сантиметров шаг должен быть двадцать сантиметров.
  • Нельзя, чтобы армирующий пояс касался щитов опалубки. Расстояние от стен опалубки и крайним прутом должно быть не менее пяти сантиметров.
  • В одном ряду арматуры должно быть не менее двух нитей. Количество рядов определяется исходя из высоты фундамента.

Для армирования фундамента используются как и стальные прутья, так и изготовленные из стеклопластика. Если будет использована стеклопластиковая арматура, то необходимо тщательно изучить её характеристики.

Выбрать такой материал, который схож с характеристиками стальной арматуры. Во всемирной паутине есть видео о вариантах замен стальных прутьев на стеклопластик.

Достоинством композитного материала является не подверженность коррозии и малый вес.

Не следует крепить стальную арматуру друг к другу путём сварки. В этих местах образуется коррозия и это снижает качество ленточного фундамента. Фото с рекомендуемой обвязкой вертикальных и поперечных прутьев с продольными прутами можно найти в специальной литературе или интернете.

Подготовка раствора для заливки фундамента

Основное и главное условие приготовления качественного бетонного раствора – это точное соблюдение пропорций при его замесе. Лучшим вариантом является заказать готовый раствор бетона на заводе. Но это не всегда можно сделать в отдалённых местах.

Для устройства ленточного фундамента своими руками и приготовления раствора для бетонирования потребуется ёмкая бетономешалка. Раствор нужно готовить в следующей пропорции:

Марка бетона Количество бетона из 10 литров цемента (литр) Объём компонентов на 10 литров цемента, П х Щ, (литр) Массовая доля компонентов Ц х П х Щ,(кг)
М100 90 53 х 71 1 х 5,8 х 8,1
М150 73 40 х 58 1 х 4,5 х 6,6
М200 62 32 х 49 1 х 3,5 х 5,6
М250 50 24 х 39 1 х 2,6 х 4,5
М300 47 22 х 37 1 х 2,4 х 4,3
М400 36 14 х 28 1 х 1,6 х 3,2
М450 32 12 х 25 1 х 1,4 х 2,9

Где:

«П» – песок;

«Щ» – щебень;

«Ц» – цемент.

Основными компонентами бетонного раствора для фундамента являются:

  • Связующий элемент – цемент.
  • Наполнитель – просеянный и промытый песок.
  • Наполнитель – щебень размером от пяти до семидесяти миллиметров.

Для приготовления бетонного раствора нужна только чистая вода. Сколько её нужно в растворе не указывается. Обычно везде указывают, консистенция по густоте должна быть «сметанной густоты».

Для получения хорошей текучести бетона и облегчения ручных работ используют пластификаторы. При использовании добавок пропорции не меняются.

Порядок заливки фундамента дома

Идеальным вариантом заливки бетонного раствора в опалубку является заливка в один приём. Но это сделать реально, только если необходимый объём раствора можно заказать в готовом виде.

Готовый материал доставляется на строительную площадку в специальных миксерных машинах, оснащённых бетономешалкой и механизмом выгрузки. Порядок заливки:

  • Устанавливается жёлоб, по которому раствор будет стекать в опалубку. С помощью лопаты он распределяется по всей конструкции, пока не заполнится весь объём.
  • Поверхность бетонного раствора разравнивается и оставляется до полного созревания бетона.
  • Бетон созревает около двадцати восьми дней. Через две недели можно начинать распалубку.

В случае если нет возможности приобрести готовый раствор, то его готовят на месте с использованием бетономешалки и заливают послойно. Работы выполняются в следующей последовательности:

  • Готовится раствор согласно расчётной пропорции и замешивается в бетономешалке.
  • С использованием изготовленного жёлоба готовый раствор выливается в опалубку. Один слой не должен превышать 15-20 сантиметров. Каждый слой утрамбовывается вручную или вибратором.
  • Заливка производится до тех пор, пока раствором не заполнится вся опалубка.
  • Залитую бетоном опалубку накрывают мешковиной и периодически его слегка увлажняют. Это делается для того, чтобы раствор застывал равномерно.
Читайте также:  Тонкости разметки участка под фундамент

Залитый послойно фундамент созревает быстрее, чем тот, который был залит за один раз. Но прочность его значительно ниже. На фундамент воздействуют различные силы грунтового пучения.

Касательные силы пытаются передвинуть конструкцию в сторону или выдавить наискось.

Поэтому, после проведения работ по распалубке фундамента, боковые полости траншеи нужно засыпать песчано-гравийной смесью, то есть устроить боковую подушку.

При послойной заливке обязательно необходимо произвести утепление фундамента. Специалисты рекомендуют производить утепление при любой заливке. Это обеспечивает долговечность самого фундамента и всего дома.

Уход за фундаментом после заливки

Уход за свежезалитым бетоном необходим для создания определённых условий для созревания бетона, то есть превращения цементного раствора в цементный камень. В итоге этой гидратации бетон набирает особую прочность.

Всем известно, что после заливки бетон приобретает необходимую прочность через двадцать восемь дней. Это только начальная прочность. Практически этот процесс занимает несколько годов.

И всё это время фундамент требует ухода за собой.

Самым важным является гидроизоляция фундамента. Влага, проникшая в бетонный монолит, замерзая зимой и расширяясь, разрушающе действует на бетон. Влажность способствует образованию коррозии на металлической арматуре.

Уход за фундаментом производят следующим образом:

  • Горячую или холодную битумную или полимерную мастику обмазывают по всей боковой поверхности фундамента.
  • Рубероид, геотекстиль или плёнку оклеивают на стену фундамента.
  • Гидроизоляционное покрытие наносится на стены фундамента методом напыления.
  • Производят пропитку бетонных блоков композициями, проникающими в поры бетона.

Источник: https://remontoni.guru/dom/fundament/lentochnyj-fundament-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya.html

Устройство опалубки ленточного фундамента

Перед началом возведения любого здания или сооружения необходимо, прежде всего, построить его фундамент. Причем монтаж этого фундамента включает в себя несколько этапов, одним из важнейших среди которых будет устройство опалубки.

Это специальная форма для заливки фундамента, от качества и основных характеристик которой будут напрямую зависеть показатели его прочности и выносливости.

И о том, каким должно быть устройство опалубки ленточного фундамента, а также об основных разновидностях рассматриваемых конструкций мы поговорим ниже.

Какими могут быть опалубки для ленточного фундамента?

По своей конструкции они подразделяются на несколько видов:

  • блочные;
  • мелко- и крупно-щитовые;
  • скользящие;
  • подъемно- и объемно-переставные;
  • горизонтально перемещаемые;
  • несъемные.

Причем каждая из перечисленных разновидностей конструкций имеет свое собственное оригинальное устройство. Ну а что касается материалов, используемых для их изготовления, то к данной категории относятся: сталь или алюминий, а также дерево и пластик. Но в некоторых случаях опалубки могут изготавливаться и из комбинации рассматриваемых материалов.

Подготовительные этапы для строительства опалубки

Перед тем, как приступать к возведению рассматриваемой конструкции, необходимо тщательно разметить участок, выполнить все земельные работы, насыпать песчаную подушку, а также расчистить пространство для последующей заливки бетонной смеси.

Каким должно быть устройство опалубки?

В соответствии с действующим законодательством, устройство опалубки ленточного фундамента регламентируется таким документом, как ГОСТ Р 52085-2003.

Причем в процессах малоэтажного строительства, как правило, находит применение съемная мелко-щитовая опалубка, сконструированная в соответствии с третьим классом точности.

И основным показателем, который регламентируется в процессе строительства рассматриваемой конструкции, является точность ее проектирования и последующего монтажа.

Устройство опалубки ленточного фундамента

Как же необходимо действовать во время строительства опалубки? Прежде всего, нужно тщательно утрамбовать дно траншеи, в которую будет заливаться фундамент, предварительно уложив на него песчаную подушку высотой от 10 и до 20 см.

После этого по периметру траншеи будут установлены фанерные или деревянные щиты, являющиеся важнейшими элементами съемной опалубки. Щиты прикрепляются к специальным кольям с помощью раскосов, причем расстояние между этими кольями должно составлять не менее 1 метра.

А также 1 метру должна равняться величина шага между раскосами.

Поверху щиты, из которых состоит опалубка ленточного фундамента, также скрепляются с помощью специальных перемычек. Это необходимо, чтобы предотвратить раскрытие конструкции во время заливки в нее бетонной смеси.

Причем шаг рассматриваемых перемычек не должен превышать 1 м (идеально, если он будет варьироваться в пределах от 0,5 до 1 м).

А когда вся конструкция будет готова, следует оценить ее состояние с помощью двухметровой рейки – это поможет избежать отклонений в геометрии рассматриваемого объекта.

После строительства опалубки ее тщательно гидроизолируют. Для этого всю внутреннюю поверхность конструкции выстилают плотной полиэтиленовой пленкой или пленкой из ПВХ. Таким образом удается избежать негативного влияния влаги на конструкцию, а также значительно продлить срок ее эксплуатации. А кроме того, по желанию заказчика, конструкцию можно теплоизолировать.

Источник: http://openstroi.ru/stroitelstvo-doma/fundament/ustroystvo-opalubki-lentochnogo-fundamenta.html

Как самому сделать опалубку для ленточного основания

После завершения ряда подготовительных мероприятий (изыскательских, проектных, расчистки территории) любое строительство начинается с устройства основания.

В частном секторе, учитывая естественное стремление собственников по максимуму выполнить все технологические операции своими силами, они, как правило, выбирают ленточный фундамент. Один из этапов его возведения – сборка несущей конструкции для заливки раствора.

Эта статья посвящена особенностям монтажа опалубки для ленточного фундамента и рассмотрению типичных ошибок при самостоятельном ведении работ.

Учитывая точность постановки вопроса, обозначенного в названии статьи, автор сознательно пропускает некоторые этапы, относящиеся к категории «подготовительные мероприятия» – к примеру, зачистка сегмента территории и его выравнивание.

Некоторые технологии, например, устройство фундамента на склоне, имеют ряд особенностей и требуют отдельного рассмотрения.

Исходим из того, что участок достаточно ровный, а лента будет не блочная, а монолитная (наиболее приемлемый вариант при самостоятельном монтаже основания).

Инструкция по строительству опалубки

Пошагово разбираться с ее сборкой и установкой для каждого конкретного случая не имеет смысла.

Кто-то использует доски, кому-то удобнее работать с многослойной фанерой или купить опалубку из пенополистирола.

Кстати, в зависимости от габаритов фундамента и предназначения строения ее можно смонтировать из ЖБИ, металла – вариантов достаточно. Целесообразность того или иного выйдет определить только самому.

Самая распространенная и простая технология, применяемая при устройстве ленточного фундамента своими руками – сборка опалубки из досок, ее пошагово и рассмотрим.

*Все данные – в «см».

1. Разметка участка.

Возведение ленточного фундамента предполагает проведение земляных работ, «на глазок» этим заниматься никто не будет.

При трассировке территории используются подручные материалы – прутки арматуры, колышки из древесины, бечевки, капроновые шнуры и тому подобное.

Схем разметки множество – «паутина», «золотой треугольник» и ряд других – поэтому приводить конкретную инструкцию не стоит. Выбирается та, которая самому хозяину понятнее и удобнее в реализации.

  • Для небольшого частного дома оптимальной считается ширина основания в пределах 40 см.
  • Не все внутренние стены являются несущими. Чтобы сэкономить на материалах, параметры частей фундамента под перегородки можно уменьшить.
  • Печи, мощные котлы устанавливаются на «персональное» основание. Это следует учитывать при разметке.

2. Траншея.

Опять-таки, инструкция общая. Если ленточный фундамент мелкозаглубленный, то порядка 60. При строительстве дома с техническим этажом, подвальным помещением – ниже того уровня, на который промерзает грунт (для большей части территории РФ – не менее 170). Но это без учета «подсыпки» на дно траншеи (еще плюс 10-15).

Довольно часто достаточная глубина обозначается в пределах 120 – 140. Аргументация – устройство более высокого основания нецелесообразно и ведет к удорожанию строительства. Но если учесть, сколько стоит ремонт (или просто усиление), то экономить вряд ли разумно.

Ее устройство необходимо при возведении фундамента любого типа. Задача данного насыпного слоя – компенсировать подвижки почвы. А они неизбежны, особенно в периоды межсезонья.

1-й слой – как правило, под фундамент укладывается крупнозернистый песок. Чтобы он хорошо уплотнился, его желательно пролить водой (несильно). Дополнительно – утрамбовать и выровнять по всей протяженности будущего ленточного фундамента.

2-й – разделительный. Нужен для того, чтобы влага из грунта не поднималась к фундаменту, а образовавшийся на нем конденсат, осадки отводились вглубь почвы. Лучше всего использовать геотекстиль.

3-й – щебень (мелкофракционный – его легче трамбовать). Технология – как и для песка (уплотнение + выравнивание).

Укладка поверх подушки связанных арматурных прутков (по оси ленты) или сетки значительно повысит прочность основания.

3. Опалубка для фундамента.

Основные требования:

  • Правильность геометрии.
  • Прочность.
  • Превышение уровня грунта – не менее 15.

Опалубка монтируется из отдельных секций. Щиты из досок самостоятельно сбить несложно, если заранее произвести расчеты и составить схему сборки. Именно по ней подбираются доски и фанера требуемых размеров.

Читайте также:  Монтаж фундамента из блоков фбс: особенности основы и её установки

Как их сколачивать, чем скреплять секции – решать придется самому, по обстоятельствам, исходя из параметров и конфигурации ленточного фундамента. Основное требование – прочность – уже указано. Фиксация щитов опалубки производится на заранее установленных опорных брусьях, которые выполняют функцию «скелета» всей конструкции. Места их расположения определяются составленной схемой.

Что учесть:

  • Если в процессе монтажа опалубки фанера не применяется, то каркас необходимо изнутри выложить гидроизоляционным материалом. Лучше использовать пленку п/э (толстую), особенно если ленточный фундамент возводится зимой. Традиционный рубероид плохо гнется, а в холодное время начнет рваться. Толку от такой изоляции не будет.
  • Особенности технологии устройства опалубки определяются и видом раствора. Крупные фракции наполнителя могут порвать пленочную изоляцию во время загрузки и уплотнения. Следовательно, целесообразнее изнутри доски каркаса обшить фанерой.
  • Для дополнительного усиления опалубки ее противоположные секции поверху скрепляются брусьями, а по бокам каркаса устанавливаются подпорки. Это необходимо для того, чтобы под весом бетона конструкция не «поплыла».

Далее – установка армирующего каркаса и заливка раствора.

Характерные ошибки при сборке

1. Сборка конструкции из сухих заготовок.

Доски для опалубки лучше брать сырые. В противном случае при загрузке бетонной массы они начнут интенсивно впитывать воду, содержащуюся в растворе. Структура искусственного камня получится неоднородной, что скажется на прочности фундамента.

2. Использование необрезной доски.

Неправильная геометрия образцов приводит к образованию щелей, через которые вытекает «цементное молочко», результат – тот же. Если все-таки для опалубки применяется именно такая (дешевая) древесина, то следует дополнительно изнутри все щиты обшить фанерой.

3. Неправильный выбор параметров досок.

Оптимальными считаются: по ширине – до 15, по толщине – не менее 4. Сборка опалубки из более тонких образцов может привести к их изгибу, так как загружаемый раствор создает значительную нагрузку на всю конструкцию.

Боковые грани ленточного фундамента получатся неровными, что затруднит его дальнейшую отделку (гидроизоляцию, утепление).

Кроме того, повысится расход бетона, так как он постепенно начнет проседать по мере изменения геометрии досок.

Можно использовать образцы и с меньшей толщиной, но при условии, что изнутри опалубка будет обшита фанерой. Причем не простенькой (дешевой), а многослойной и влагоустойчивой. Например, фанерными листами марок ФК или ФСФ.

Источник: http://stroitel-list.ru/fundament/opalubka/kak-samomu-sdelat-opalubku-dlya-lentochnogo-osnovaniya.html

Опалубка для ленточного фундамента своими руками: виды и этапы работ

Устройство ленточного фундамента, наиболее популярного и распространенного в частном домостроении, подразумевает изготовление опалубки под него – съемной или несъемной.

К этому этапу следует подойти основательно и ни в коем случае не считать его промежуточным, так как он, по сути является одним из основных в устройства основания дома – фундамента.

Общие требования к опалубке

Для опалубки ленточного фундамента можно использовать самые разные виды материалов, но независимо от этого, готовая конструкция должна быть:

  • достаточно прочной для того чтобы выдержать массу бетонной смеси (БС);
  • соответствовать проектным размерам фундамента;
  • в конструкции опалубки должны быть исключены любые щели через которые БС под своей тяжестью просто начнет просачиваться (в лучшем случае), что может привести к деформации фундамента;
  • внимание следует уделить и креплениям, они должны обеспечивать жесткость конструкции, но и предоставлять возможности для удобной и быстрой ее разборки и снятию, после застывания монолита.

Для изготовления опалубки могут применяться самые разные материалы: металл, дерево, фанера, плиты OSB, пластмасса и т.д.

Но, традиционно, в частном домостроении, особенно, если речь о строительстве своими руками, используются доски и деревянный брус.
Как вариант для изготовления щита применяется фанера.

То есть выбор отдается тем материалам, стоимость которых является наиболее низкой, но при этом их характеристики полностью отвечают предъявляемым требованиям.

Основные виды

Значительно может упростить процесс возведения фундамента дома аренда опалубки в строительной организации. В данном случае речь может идти о разборно-сборных конструкциях съемной опалубки, монтаж которых занимает значительно меньше времени.

И хоть такой вариант не является дешевым, но его можно считать экономически оправданным.

Одним из самых прочных материалов для опалубки является металл, особенно, в сборных конструкциях.

Такая опалубка имеет болтовое соединение, а гладкая поверхность металлических щитов гарантирует такую же идеальную поверхность и для фундамента.

Но приобретать комплект такой опалубки, даже для строительства коттеджа внушительной площади не имеет смысла – их использование экономически выгодно только крупным строительным фирмам с большим портфелем заказов.

Устройство ленточного фундамента возможно и с использованием так называемой несъемной опалубки, представляющей собой пустотелые блоки, часто U-образной формы из пенополистирола, ячеистых видов бетона, предназначенных для заливки в них БС. Данные блоки имеют специальное пазовое соединение, придающее конструкции дополнительную прочность, также их использование эффективно с точки зрения теплоизоляции фундамента.

Но несъемный вариант опалубки имеет один существенный минус – высокую цену, что не способствует широкому распространению данного способа среди частных застройщиков.

В том случае, если строительством занимается строительная фирма или даже небольшая бригада, можно рассчитывать на то, что проблема с материалами для несъемной опалубки будет решена – как правило, они приходят со своим или арендованным оборудованием.

Естественно, его стоимость будет включена в общую стоимость строительства фундамента. Также следует учитывать один нюанс: строительные бригады не оказывают отдельно услугу по устройству опалубки для фундамента, разве что за редким исключением. Поэтому, если решено вести строительство самостоятельно, то и опалубкой придется заниматься своими руками.

Расчет материала

Если планируется закупать доски для опалубки, то потребуются данные двух параметров, периметра фундамента и его высоты:

  • длину периметра, умноженного на 2 (так как опалубка имеет 2 стенки) следует разделить на длину материала (стандартная длина доски – 6 м, но могут быть изделия и другой длины);
  • высоту фундамента надо разделить на ширину досок, которая, в среднем, равняется 0,1-0,15 м;
  • полученные результаты умножаются для получения необходимого количества досок, зная которое и также количество их в одном кубометре (в зависимости от толщины, длины и ширины материала в 1 м³ может быть от 42 до 64 единиц).

Имея информацию о нужном количестве кубов и зная цену одного, можно посчитать затраты. Cредняя цена 1 м³ необрезанной доски – приблизительно 3500-4500 рублей.

Но для опалубки также потребуется брус, 1 м³ которого стоит от 5000 до 8000 рублей, а далее общие затраты увеличатся за счет стоимости арматуры, соединений, гвоздей и т.д.

, песка и гравия для засыпки, гидроизоляционных материалов. Дополнительно расходы увеличатся также за счет покупки необходимого инструмента.

Если задуматься об аренде опалубки, то ее стоимость составляет, в зависимости от вида, около 500-800 рублей в месяц за 1 м².

Но и в этом случае необходимость в дополнительных затратах на приобретение гидроизоляции, песка и графия, а также некоторых других материалов остается.

А если выбор остановлен на несъемном варианте опалубки, то ее расчет правильнее доверить специалисту, который выполнит его на основании проекта, с учетом всех нюансов и расчетных данных.

Особенности формирования цены

Частные застройщики, даже не имея необходимого опыта и обладая недостатком знаний в строительной сфере, в целях экономии стараются большинство работ, выполнять самостоятельно. В некоторых случаях – эффект очевиден, но в случае с устройством фундамента – это не совсем так.

Конечно опалубка под фундамент забора или гаража вполне может оказаться под силу, но фундамент дома – объект дорогой, в любом случае, его стоимость составляет от 25% до 35-45% от всей стоимости дома без учета отделочных работ.

Поэтому возведение фундамента рекомендуется доверять профессионалам.

И для этого есть и другие причины, одна из которых невозможность полного соблюдения всех необходимых норм, часто из-за банальной нехватки опыта. В этом случае может быть нарушен технологический процесс, что обязательно скажется на прочности фундамента и, в итоге, на долговечности здания в целом.

Обратившись в фирму, стоимость устройства фундамента будет включать в себя весь необходимый комплекс работ: начиная от подготовки и расчистки территории и заканчивая выполнением гидроизоляции цокольной части основания дома.

Естественно и стоимость опалубки будет в нее включена. На стоимость очень сильное влияние, прежде всего, оказывает состояние грунтов, на которых планируется строительство.

Поэтому средняя цена 1 м³ фундамента варьируется в пределах от 80 000-90 000 рублей до 160 000-190 000 рублей.

Основные этапы

Так как именно опалубка, изготовленная из досок или фанеры является наиболее распространенным вариантом для ленточного фундамента при строительстве малоэтажных зданий, следует более подробно рассмотреть именно этот вариант. До того, как заняться подготовкой материалов, выбором креплений, инструмента, необходимо подготовить строительную площадку.

Подготовка стройплощадки и выполнение разметки

Любое строительство должно начинаться с изготовления проекта, включающего в том числе и сведения о геологических особенностях территории, виде грунта, уровнях подземных вод и промерзания.

Но в частном домостроении возможны различные варианты, но все же без минимальной информации об основных параметрах и особенностях участка, приступать к работам не рекомендуется.

Например, уровень грунтовых вод необходимо знать точно, так как нельзя устраивать ленточных фундамент ниже него, также на глубину заложения влияет и уровень промерзания почвы, для капитальных строений нижняя точка фундамента должна находится на 15-30 см.

Кроме того, потребуется очистить участок от строительного и иного мусора, остатков старых строений или пней деревьев, может потребоваться провести выравнивание территории, для этого в основном привлекают спецтехнику – все это в итоге не только облегчит процесс строительства, но и позволит оптимизировать или даже сэкономить денежные средства.

После этого можно, вооружившись кольями, шнуром, строительным уровнем или другим измерительным прибором, проектом или планом здания, приступить к разметке участка под фундамент.

Для этого этапа лучше всего привлечь специалиста, который используя профессиональный инструмент быстро и точно отметит все углы и линии под траншеи.

Подготовка траншеи

Одним из привлекательных моментов ленточного фундамента является возможность возвести его без привлечения спецтехники, используя всего лишь ручной труд.

Поэтому подготовить траншею можно или своими собственными руками, вооружившись лопатами и данными проекта или воспользоваться услугами экскаватора, который быстро справится с предстоящим объемом работ.

Но и в этом случае лопата пригодится – для того чтобы подровнять стенки траншеи, придать им нужную форму и выбрать из рва излишки грунта.

Подушка фундамента

До того, как приступить к изготовлению и сборке опалубки в подготовленную траншею, придется уложить специальную гравийно-песчаную подушку, толщиной около 15-20 см.

Если планируется возведение фундамента с расширением внизу, то подушку достаточно хорошо утрамбовать, а и ином случае необходимо позаботится об ее изоляции.

Чаще всего для этого используются такие материалы как: рубероид, плотная полиэтиленовая пленка или даже современный и эффективней геотекстиль.

Можно также выполнить так называемую проливку из достаточно жидкого и легкого бетона. Этот аспект влияет на то каким образом будет устанавливаться опалубка в траншее – ее нижний уровень будет ниже подушки или будет опираться в нее.

Изготовление опалубки

Чаще всего для изготовления щита опалубки требуются: доска необрезанная, толщиной минимум 40 мм, желательно 50 мм (хотя в некоторых случаях можно обойтись и доской с меньшей толщиной 20-30 мм) или фанера, толщиной 15-20 мм, а для каркаса – брус, сечением 40-50 мм.

Если для этого специально приобретаются доски, то можно сэкономить выбрать «некондицию», но обязательно чтобы без деформаций и с одной гладкой или обработанной стороной. Иногда, для небольших объектов, можно даже обойтись подручным материалом, например, полученным от демонтажа старых строений.

Для сборки опалубки чаще всего используются гвозди, в редких случаях саморезы, а для жесткой фиксации соединений, особенно угловых потребуется хомуты, стяжки (сквозные шпильки), а также укосы, распорки и т.д.

Далее начинается непосредственно процесс сборки и установки опалубки. Сначала из бруса и досок (фанеры) изготавливаются щиты по заданным размерам. Для удобства забивания – нижний край бруса выполняется в виде конуса. Доски и фанера нарезаются по размерам щита и скрепляются гвоздями (саморезами) с брусом, соблюдая определенный шаг, который составляет в среднем 70-100 см.

Теперь устанавливаем щиты в траншею.

Щиты опалубки удобно фиксировать друг с другом при помощи небольших обрезков досок, закрепляемых с внешней стороны.

Устанавливая опалубку важно при помощи уровня и отвеса следить за горизонтальным и вертикальным уровнями.

Для фиксации угловых соединений также используются доски, которые закрепляются, для большей прочности, при помощи саморезов.

Противоположные стороны опалубки, для защиты от возможного расхождения о время заливки бетонного раствора, дополнительно скрепляются друг с другом хомутами и стяжками.

Для придания жесткости конструкции используются укосы, которые представляют собой деревянные бруски со срезанным с одной стороны углом в 45°, закрепляемыми «враспор» между щитом и грунтом. Дополнительно, с определенным шагом, устанавливаются и закрепляются распорки.

Перед тем как приступить установке армирующего каркаса, необходимо выполнить гидроизоляцию дна (если этот этап до этого не был выполнен), а также, в некоторых случаях, и стенок опалубки – это помогает избежать такой проблемы как вытягивание влаги в виде цементного молочка, из БС песчано-гравийной подушкой и просачивания раствора сквозь щели.

Для того, чтобы впоследствии опалубку было легче снимать, внутреннюю поверхность щитов следует обработать гидрофобными составами или, в крайнем случае, перед самой заливной бетона, обильно смочить их водой.

В некоторых случаях на опалубке можно сэкономить, например, если грунт на участке отличается плотностью – в этом случае стенки траншеи могут выступить в роли опалубки для монолитной конструкции. Но для того чтобы избежать просачивания цементного молочка из БС в грунт, лучше устлать дно и стенки траншеи полиэтиленовой пленкой.

Высота опалубки должна по высоте соответствовать подземной и надземной (цокольной) части фундамента, таким образом она должна возвышаться на землей на высоту от 0,3 м и более, в зависимости от высоты цоколя.

Также важно предусмотреть установку асбестоцементных или полимерных труб для технологических вентиляционных отверстий и подвода коммуникаций: водопровода, канализации и других.

Демонтаж опалубки

После того как в подготовленную опалубку была залита бетонная смесь, пройдет в среднем неделя до того момента, когда можно приступать к ее демонтажу. Процесс этот выполняется в обратном порядке:

    • сначала убираются все дополнительные укрепляющие и фиксирующие элементы: распорки и укосы;
    • затем – стяжки, хомуты, укосы;
    • в конце снимаются щиты, если они имели соответствующую обработку, то это сделать будет достаточно легко, только легонько постукивая по ним, а ином случае, когда произошло прочное схватывание с бетоном, может потребоваться даже разрезать их.

Затем проводится, так называемая, обратная засыпка, предварительно гидроизолированного фундамента, для которой используется выбранный из траншеи грунт, предпочтительно глина.

Видео

На этом видеоролике показано устройство опалубки до момента завивки.

Отзывы

«Наша семья уже несколько лет как перебралась на постоянное место в дачный поселок. Пару лет назад я решил, что отсутствие гаража является не очень удобным и приступил к работе. Для ленточного фундамента я выкопал траншею, глубиной в 60 см, а так как грунт оказался глиняным, решил по совету соседа сделать лишь наружную опалубку.

Конечно, сначала сомневался, но в итоге оказалось, что все у мня получилось. За это время, судя по тому, что на стенах ни одной трещины, с фундаментом все нормально. Да, также по совету соседа, я устлал дно и стенки траншеи полиэтиленовой пленкой – получилась своеобразная опалубки и гидроизоляция в одном флаконе.»
Олег Звягинцев, г.

Кострома

«Приступая к строительству своего дома, я задумался над тем как сэкономить, прежде всего на фундаменте, но так чтобы его характеристики не пострадали.

Одной из самых затратных статей являлись расходы на опалубку, а так как я планировал строить одноэтажный дом, решил возводит фундамент по частям: сначала один угол и одна стена, затем вторая и т.д. В итоге, только к началу осени я закончил работы по фундаменту.

В итоге оказалось, что выгода не столь очевидна, как я думал сначала. Кроме того, процесс сильно затянулся по срокам, а также увеличился за счет того, что приходилось делать отсечки при бетонировании и ждать пока бетон схватится, чтобы переставить опалубку.

К тому же некоторые щиты приходилось ремонтировать и переделывать каждый раз.»
Глеб Соловушкин, г. Смоленск

«На купленном несколько лет участке недалеко от города, наша семья решила обустроить родовое поместье. Прошлым летом было решено притупить к работам. А так как участок был совершенно свободен от построек, для рыться траншеи нанял знакомого экскаваторщика.

Он все сделал за два дня, а я постоянно сверялся с планом, чтобы не было отклонений. Как сделать опалубку я знал, но проблем избежать не удалось – я забыл установить трубы для ввода коммуникаций. В итоге пришлось разбивать часть фундамента, устанавливать трубы и заново его монолитить.

»
Григорий Ярголенко, г. Курск

Источник: https://chastnydom.com/strojka/konstrukcii/fundamenty/opalubka/svoimi-rukami.html

Ссылка на основную публикацию