Как армировать фундамент и не допустить ошибок

Фундамент без ошибок. Stop 13

Как армировать фундамент и не допустить ошибок

Основные ошибки при заливке фундамента

Ошибка №1: не проводить инженерно-геологические изыскания на участке будущего строительства
Результат: фундамент, уложенный без учета особенностей грунта, может просесть, кроме того, велика вероятность возникновения трещин в конструкции.
Решение.

Прежде чем начинать работы по закладке фундамента, необходимо выяснить, на каком грунте будет стоять дом, определить глубину промерзания в районе строительства, уровень грунтовых вод.

Для этого следует провести инженерно-геологические изыскания, что позволит выяснить геологическое строение земли, а также устойчивость грунтов на месте предполагаемого строительства. Отметим, разные типы грунтов по-разному воспринимают нагрузки, реагируют на них с течением времени, проседают и реагируют на влажность.

Полученные результаты изысканий позволят рассчитать глубину заложения фундаментов и величину допускаемых давлений на грунт, спрогнозировать устойчивость будущего сооружения, величину ожидаемой осадки и пр.

Только после проведения всех исследований и на основании полученных данных можно начинать работу над проектной документацией, определять, какой тип фундамента необходим. Если дом строится по готовому проекту фундамента, то не всегда заложенный в нем фундамент соответствует геологическим условиям имеющегося участка. А значит, проект необходимо будет адаптировать.

Ошибка №2: самостоятельно вносить изменения в проект
Результат: если вносить изменения в проект по наитию, переносить перегородки без специальных расчетов, изменять планировку, этажность и пр.

, нагрузки на фундамент могут увеличиться и превысить предельно допустимые величины, что в свою очередь приведет к разрушению основания.
Решение.

Любые изменения в проекты домов имеют право вносить только компетентные специалисты, выполнив предварительно все необходимые расчеты.

Ошибка №3: экономить на материалах, из которых возводится фундамент
Результат: использование материалов с более низкими, нежели того требуется, характеристиками приводит к тому, что фундаментная конструкция не обладает требуемой прочностью. Под нагрузкой всего здания она может треснуть, просесть и пр.

Решение. Не изменять позиции, заложенные в проекте. Согласно нормативным документам, для фундамента используется бетон марки М400. При ведении строительства в холодную пору года, когда ночная температура воздуха опускается до 0°C и ниже, требуется бетон со специальными добавками, повышающими его морозостойкость.

В используемом для фундамента песке не должно содержаться примеси глины. Цемент желательно использовать сразу после приобретения, не следует держать его долго на стройплощадке. В зависимости от условий окружающей среды потеря активности продукта составляет до 15% в месяц.

Активность цемента – главный параметр, определяющий его марку и скрепляющие свойства.

Ошибка №4: начинать работы по возведению стен спустя всего несколько дней после устройства фундамента
Результат: если уже через несколько дней после заливки фундамента приступить к кладке стен, то основа не приобретет требуемые прочностные характеристики, будет хрупкой. В готовом здании буквально в первые несколько лет его эксплуатации по стенам пойдут трещины.
Решение. Согласно нормам, фундамент должен выстояться в течение 28 дней. Лишь по истечении данного срока он приобретает проектный набор прочности и его можно нагружать.

Ошибка №5: неплотно подгонять опалубку при заливке фундамента
Результат: если щиты опалубки, либо используемых для этих целей досок неплотно подогнаны друг к другу, то из залитого фундаментного полотна сквозь щели вытекает цементное молочко.

Это ведет к обезвоживанию и расслоению бетона, то есть смесь при затвердении не обеспечит заданную марку по прочности.
Решение. Использовать инвентарную опалубку, щиты из влагостойкой фанеры.

В процессе сборки следить, чтобы все элементы были подогнаны плотно, без щелей и зазоров.

Ошибка №6: делать ленточный фундамент под всеми стенами одинаковой ширины
Результат: если сделать ленточный фундамент под всеми стенами одинаковой ширины, а сами стены при этом разной ширины, то осадка фундамента будет проходить неравномерно из-за различной нагрузки.
Решение. Ширина ленточного фундамента должна соответствовать ширине стен. Например, если толщина несущей стены 50 см, а внутренней – 20 см, то и ширину фундамента нужно делать соответствующей.

Ошибка №7: не использовать деформационные швы при устройстве столбчатых фундаментов в домах с террасой, верандой и пр.
Результат: нельзя связывать в единую конструкцию пристраиваемые к дому террасу, веранду, крыльцо.

Фундамент здания должен нести нагрузку равномерно. В случае расположения разных по этажности частей на одном столбчатом фундаменте грунты основания, расположенные непосредственно под различными частями здания, будут воспринимать разные нагрузки.

Неравномерная деформация грунта может привести к появлению трещин в стенах и других конструкциях здания.
Решение. Части здания разной этажности должны иметь собственный фундамент. Между ними устраивают так называемый «деформационный шов» шириной 10–15 мм.

Для его заполнения используют минеральную вату, пенополиэтилен и пр.

Ошибка №8: готовим бетон для заливки фундамента вручную
Результат: вручную, лопатой, изготовить качественный бетон, особенно когда речь идет о больших объемах, очень сложно.

Использование же некачественной смеси приводит к появлению трещин в монолитном фундаменте.
Решение. При отливке фундамента лучше приобретать готовый бетон на ближайшем цементно-растворном заводе.

Как вариант, можно приобрести бетономешалку достаточной производительности и исходные стройматериалы – цемент в мешках, щебень, песок.

Ошибка №9: недостаточно армировать, либо не армировать монолитный фундамент
Результат: недостаточное армирование фундамента (не соблюден шаг арматуры, неправильно подобран ее диаметр), либо отсутствие арматурного каркаса приводят к возникновению трещин в основании.
Решение.
Использовать арматуру требуемого диаметра и в необходимом количестве. При сращивании арматуры соблюдать длину перехлеста арматурных стержней. Не располагать стыки прутьев в одном сечении, а делать их вразбежку. Между плоскостью опалубки и арматурой оставлять защитный слой не менее 20 мм. В случае использования для армирования готовой сварной дорожной сетки следить, чтобы при состыковке полотен они перекрывали друг друга минимум на одну клетку и были связаны между собой стальной проволокой.

Ошибка №10: не уплотнять залитую бетонную смесь
Результат: неуплотненный бетон неравномерно заполняет бетонируемую поверхность фундамента, оставляя пустоты (раковины), в результате снижается его прочность и несущая способность.
Решение. Залить фундамент.

При этом важно учитывать следующий факт: если бетонную смесь льют с высоты более полутора метров, она подвержена расслоению (чтобы нивелировать данную особенность, необходимо использовать переносные желоба или же иные приспособления). После заливки бетона для его уплотнения использовать глубинный вибратор.

При отсутствии данного оборудования можно вручную проштыковать поверхность куском арматуры, правда, такое уплотнение менее эффективно.

Ошибка №11: не ухаживать за залитым фундаментом
Результат: до достижения 75%-ной проектной прочности структура бетона легко разрушается, поэтому любые воздействия на него должны быть сведены к минимуму.
Решение. Для набора прочностных характеристик бетона необходимо строго соблюдать температурно-влажностный режим.

При высокой температуре воздуха летом свежезалитый фундамент следует увлажнять – для обеспечения гидратации цемента. Кроме того, с целью предотвращения быстрого испарения влаги на 2-3 дня поверхность можно накрыть водонепроницаемой пленкой. В зимнее время бетон нужно прогревать до +18+23°C в течение нескольких дней после заливки.

Предохранять поверхность от механических повреждений, попадания прямых солнечных лучей.

Ошибка №12: не гидроизолировать фундамент
Результат: если снаружи не оградить фундамент от воздействия влаги, она будет просачиваться внутрь конструкций, провоцируя тем самым разрушение фундамента.
Решение.

После того как фундамент возведен, провести гидроизоляционные работы. Для этих целей используют специальные материалы, которые препятствуют попаданию влаги, находящейся в грунте, внутрь здания.

На данном этапе важно корректно подобрать гидроизоляцию и придерживаться технологии при укладке материала.

Ошибка №13: не утеплять фундамент
Результат: потери тепла через неутепленный фундамент доходят до 25% от общих теплопотерь дома в целом.

В подвальном помещении, цокольном этаже дома с неутепленным фундаментом образовывается конденсат, появляется сырость, развивается плесень и грибок.
Решение.

Для утепления использовать материалы с высокими теплоизоляционными характеристиками, минимальным водопоглощением, достаточной плотности. Сопротивление теплопередаче утепленной конструкции должно быть не менее 3,16 м2°C/Вт.

Источник: http://www.accbud.ua/house/fundament/vazhno-znat/fundament-bez-oshibok—stop-13

Строительство фундамента: основные ошибки при возведении

  • Дата: 28-10-2014
  • Просмотров: 1016
  • Рейтинг: 24

Основа любого строения — это фундамент. От того, насколько правильно и качественно он сооружен, зависит надежность строения и срок его эксплуатации.

Схема устройства плитного фундамента.

Котлован — начало всему

Первые ошибки могут возникнуть еще на стадии рытья котлована. Если для работы используется экскаватор, то он снимает основную часть грунта. До необходимой по проекту глубины грунт вынимают лопатами.

Если экскаваторщик допустил ошибку и сделал котлован глубже, то недобросовестные строители могут исправить это, просто подсыпав в него землю, песок или щебень. Однако это не самое лучшее решение проблемы. Даже тщательно утрамбованный песок или щебень — плохая подушка для основания.

В ходе эксплуатации могут начаться «подвижки» фундамента и, как следствие, появиться трещины на стенах. Если грунтовые воды находятся не слишком глубоко, они быстро «размоют» щебень и песок и проблемы начнутся еще быстрее.

Ошибиться можно и по-другому, то есть не докопать котлован. В этом случае расположение фундамента окажется выше точки промерзания почвы.

Капли влаги, попадающие в бетон, будут замерзать зимой и расширяться, приводя к быстрой деформации фундамента. Дом с таким основанием быстро перекосится. Кроме того, зимой на глинистых грунтах будет наблюдаться сильное вспучивание.

Читайте также:  Подбетонка под фундамент: особенности и устройство

Это станет причиной деформации бетона. В сложившейся ситуации поможет только укладка теплоизоляции.

Схема разметки фундамента.

Между рытьем котлована и установкой фундамента не должно быть длительного перерыва. Иначе может начаться осыпание грунта или заполнение котлована водой от дождей или грунтовых вод. Если это произошло, то перед началом работ воду нужно удалить из котлована, убрать намокший слой грунта и все тщательно просушить.

Чтобы избежать таких проблем в будущем, вокруг котлована желательно установить дренажную систему. Для чего вырыть отводные каналы вдоль границ дна котлована. Расстояние между каналами не должно превышать 1,5 м. Направляются они в общий отводной канал. Дренажная система будет более эффективной, если в каналы уложить дренажные трубы. Они укрываются геотекстилем и засыпаются грунтом.

Для того чтобы справиться с отводом воды от таяния снегов весной, вокруг фундамента делаются бетонные отмостки. Сооружаются они вплотную к верху фундамента и могут достигать длины 1,5 м.

Еще на стадии проектирования фундамента должна быть тщательно изучена информация об уровне грунтовых вод. Если таких данных нет, то, чтобы разобраться с грунтовыми водами, в разных местах участка выкапываются скважины, глубиной не менее 1 м. Если они сухие, то можно начинать работы.

Если дно котлована замерзло, то до полного его оттаивания о возведении фундамента нужно забыть. Если пренебречь этим правилом и устроить основание, то после оттаивания и просадки грунта просядет и фундамент.

Источник: https://moifundament.ru/ustrojstvo/oshibki-pri-stroitelstve.html

Ошибки при заложении ленточного фундамента

   Для тех, кто выбирает ленточный фундамент по причине отсутствия необходимости в устройстве дорогостоящей монолитной плиты, но столбчатый фундамент не подходит по причине значительного веса будущего сооружения.

● Перед тем, как начать копать траншею для будущего ленточного фундамента, следует снять растительный слой грунта по всей площади будущего сооружения — этот слой составляет около 15 см.

Это делается для того, что гниющие корни растений не разрыхляли грунт, что может сказаться на оседание здания.

Армирование фундамента. Заглублённый на полтора метра ленточный фундамент шириной 40 см будет представлять из себя серьёзную конструкцию, если его укрепить снизу и сверху минимум тремя рядами арматуры Ф12-16.

Горизонтальные элементы армируются максимально близко и низу и верху фундамента, при этом отступы от краёв составляют не более трёх-четырёх сантиметров — именно в этих местах происходит наиболее сильная нагрузка на изгиб.

Если арматура будет расположена глубже, то внутри всей конструкции фундамента будет снижена несущая способность. Арматура должна быть расположена горизонтально без провисания и равномерно через 10-15 см по ширине.

Стержни арматурного каркаса можно соединять как сваркой, так и при помощи вязальной проволоки. По длине стержни соединяются таким образом, чтобы они перекрывали друг друга не менее, чем на 20-30 см.

Для нейтрализации отрицательного влияния поверхностного грунта  фундамент должен быть снабжён толстой песчаной подсыпкой, причём не только снизу, но и с боков. В случаях, когда используется столбчатый фундамент, ростверк укладывается по песчаной подсыпке выше уровня поверхности земли — и тогда силы морозного пучения будут практически нивелированы.

Ленточный фундамент не используется на чернозёмных почвах. Структура чернозёма не относится к надёжным основаниям — поэтому грунт при установке такого фундамента выбирается до полного исчезновения мягкого слоя, а не только лишь до глубины промерзания почвы.

● При армировании угловой части фундамента недопустимо делать это внахлёст. Для лучшего соединения с продольными стержнями арматуры все конце следует отгибать на 90º.

Нельзя привязывать крыльцо к основному фундаменту. Крыльцо и фундамент являются разными конструкциями, которые в обязательном порядке должны быть разделены осадочным швом. По причине того, что на крыльцо и фундамент действуют разные нагрузки, может произойти разрыв фундамента в месте примыкания с крыльцом. Также различные нагрузки действуют на прочие лёгкие постройки-пристройки: навесы, веранды, гаражи. Эти пристройки следует возводить на завершающей стадии строительства дома и на отдельном, персональном для них фундаменте.

Оставлять ли фундамент на зиму, чтобы он устоялся? Если строительство ведётся на глиняном, пучинистом грунте с высокими грунтовыми водами, то надо учитывать тот факт, что находящаяся в грунте вода при замерзании расширяется и при этом расширении из грунта выталкиваются наружу все инородные тела.

В верхних слоях чернозёмного или пучинистого грунта сила давления на боковые стенки поверхности фундамента могут достигать 10-15 т/м².

На грунтах такого типа нельзя оставлять на зиму готовый фундамент, не загруженный весом — воздействующие на него силы морозного пучения обязательно будут выталкивать его наружу и в конечном счёте порвут.

Столбчатый фундамент с незаглублённым ростверком — конструкция довольно распространённая по причине своей экономичности. Для лёгких построек он подходит очень хорошо. Но всегда ли подойдёт он для строительства жилых домов? ● В столбчатом фундаменте главным несущим элементом являются столбы, а незаглублённый ростверк — горизонтальный опоясывающий монолитный пояс — не может учитываться в качестве несущего элемента, передающего нагрузку на грунт. Именно столбы несут всю основную нагрузку от веса строения.

● Можно произвести простой расчёт необходимой опорной площади для строения и количество столбов для фундамента. Для простоты эксперимента будем исходить из того, что дом размером 10х10 метров в пять стен. Длина всего фундамента по периметру, включая внутреннюю перегородку, составит 50 метров.

Столбы устанавливаются через 2,5 метра — потребуется 20 столбов. Сечение столба у основания 40х40 см. — т. е. площадь опоры одного столба составляет 1600 см². В средней полосе России наиболее распространенной является почва в виде влажного и сухого суглинка, а также глины.

Суглинок представляет из себя осадочную породу из песчаных, глинистых и пылеобразных части. Твёрдый суглинок и глина вперемежку с песком имеют расчётное сопротивление 2-3 кг/см². Если взять сопротивление в 3 кг/см² и умножить не площадь основания столба (1600 см²), то получим 4800 кг.

— это и есть максимальная нагрузка, которую может передать один столб.

Для устройства фундамента потребуется порядка 16 м³ бетонного раствора. Один кубометр армированного бетона имеет вес 2,5 т. 16 м³ бетона умножаем на 2,5 т и получаем 40 тонн.

Также для устройства цоколя нам потребуется кирпич в количестве не менее 5000 единиц. Вес одного кирпича не меньше трёх кг. 5000 кирпичей умножаем на 3 кг и получаем 15 тонн.

И это без учёта раствора для кирпичной кладки.

• Общий вес кладки из блока одноэтажного дома 10х10 м, включая перекрытия из ж/б плит составит порядка 100 тонн. Добавляем к этому весу вес кровли (около 20 т) и снеговую нагрузку из расчёта  в 250 кг/м² (около 30 т).

Простейшие расчёты показывают, что итоговая суммарная нагрузка от веса дома составляет 205 тонн. Но это далеко не окончательный вес — ведь сюда не входят внутреннее оборудование, отделка, мебель, окна, двери и прочее.

Ранее нами было определено, что максимальный вес, который может передать один столб на грунт, составляет 4,8 т. Таким образом получается, что такой дом должен быть установлен минимум на 43 столба! И это при том, что весь периметр фундамента составляет 50 м.

Таким образом получается, что столбы должны быть установлены через каждые 76 см. — но устанавливать столбы на таком расстоянии друг от друга абсолютно не рационально!

Можно рассчитать максимальный вес дома, который способен выдержать столбчатый фундамент с незаглублённым ростверком при учёте, что расстояние между столбами (их 20 штук) составляет 2,5 метра. Нехитрые расчёты показывают, что максимальный вес составит 96 т.

Таким образом получается, что столбчатый фундамент подходит только для каркасных или деревянных строений, имеющих значительно меньший вес по сравнению с домами из кирпича, камня, блоков или бетона.

Для капитального каменного дома данный столбчатый фундамент с незаглублённым ростверком абсолютно не подходит — этот фундамент попросту не может передать нагрузку от всего строения на грунт без негативных последствий.

К негативным последствиям относятся: нарушение общей геометрии сооружения, перекос и трещины в стенах, обрушения углов, разрушение внутренней и наружной отделки и прочие малоприятные «сюрпризы».

Источник: http://kirpichdelo.ru/oshibki-pri-zalojenii-lentochnogo-fundamenta.htm

Самые распространенные ошибки при возведении фундамента

Как показывает опрос на нашем сайте blog.mechtaevo.ru, наибольший интерес вызывает у дачников все, что связано с процессом возведения жилища. Поэтому специально для вас, уважаемые читатели, мы начинаем серию статей «Советы по строительству дома». Первая из них будет посвящена тем ошибкам, которые допускают начинающие дачники при возведении фундамента для своего коттеджа.

Читайте также:  Какую арматуру выбрать для фундамента: виды и выбор

https://www.youtube.com/watch?v=5pcIEDAHQ6A

Фундамент — основа любого дома, а значит, от того, насколько качественно он уложен, зависит долговечность и безопасность вашего жилища. Оставим в стороне долгие размышления о грунтах, поговорим об ошибках технологии укладки наиболее популярного вида фундамента — бетонного.

Как ни странно, но создание одного из главных элементов будущего дома его владельцы частенько отдают целиком на откуп строителям. Дескать, их опыт подскажет. Это, безусловно, неправильно.

Может показаться забавным, но даже фундамент требует отдельного проекта и вдумчивой приемки на каждом этапе работ.

Обратитесь к хорошему проектировщику: он рассчитает вам все необходимые параметры: глубину рытья котлована, расход арматуры, величину нагрузки на грунт и т.д.

Котлован

Одна из самых распространенных ошибок — перекоп грунта. Обычно траншею или котлован роют экскаватором, а последние 10-20 см до проектной глубины для точности вынимают лопатами. Бывает, что неопытный экскаваторщик “увлекается”, и тогда котлован получается глубже, чем надо.

Чем это чревато? Чтобы скрыть прокол, строители зачастую просто подсыпают в яму земли, песка или щебня и делают вид, будто так оно и было. Но песок и щебень не самая прочная подушка для фундамента, даже если их тщательно утрамбовать. Со временем фундамент “поведет”, и в стенах дома появятся трещины.

А если “подсыпку” вдобавок подмоют грунтовые воды, это произойдет и вовсе очень скоро…

Если же котлован, наоборот, недокопать, то фундамент ляжет выше линии промерзания грунта (в Московской области ее уровень — около 1,5 метров). И тогда с каждой зимой он будет деформироваться все сильнее.

Замерзшие микрочастицы влаги в фундаменте от мороза расширяются, приводя к разрыву бетона. Весной туда попадает влага и… Брр. Все кончится плохо, дом перекосит.

Кроме того, из-за морозов глинистый грунт может сильно “вспучиваться”, и это тоже деформирует бетонное основание. Защитить фундамент от морозов поможет его теплоизоляция.

После того, как котлован вырыт, с установкой фундамента лучше не затягивать, чтобы не допустить осыпания грунта и попадания в проем воды. Дождь или грунтовые потоки могут запросто свести усилия строителей на нет. На размытом фундаменте крепкого дома не построить. Если влага все же попала на дно котлована, ее нужно тщательно удалить, снять намокший слой, а потом просушить грунт.

Чтобы в дальнейшем “мокрое дело” не повторялось, котлован полезно оборудовать дренажной системой. Для этого по периметру его дна, на расстоянии до полутора метров, роются отводные канавы, направленные в общий канализационный ров.

Для бОльшей надежности в канавы можно уложить дренажные трубы, укрыть их геотекстилем и засыпать сверху грунтом. “Верхнюю” воду от таяния снегов отводят при помощи бетонных отмостков: их длина составляет от одного до полутора метров.

Отмостки примыкают прямо к верхушке получившегося фундамента.

Нежелательно устраивать фундамент на замерзшем дне котлована. Весной грунт оттает, осядет, а вместе с ним — и ваша основа. Если на ней уже возведены стены, затрат на выравнивание вам не избежать…

Опалубка и армирование

Немало ошибок строители допускают на этапе укрепления опалубки. Как правило, они берут для нее не специальные фанерные щиты, а обычные доски. Да еще и монтируют их кое-как.

Но при таком монтаже влага выходит из бетона через щели в опалубке, и бетон обезвоживается, расслаивается. От этого страдает прочность всей конструкции. Профессиональная опалубка — вот лучший выход из положения.

От нее, кстати, и стенки фундамента получаются ровнее, это облегчает наклеивание гидроизоляции.

Даже легкий фундамент требует армирования. Делать его желательно строго по правилам. Запомните: арматурные прутья не должны доходить до края опалубки, “спрячьте” их в бетонную толщу, иначе фундамент не будет прочным.

Многие ленивые строители хаотично набрасывают железа в бетон и считают, что укрепили основу. Это глупость, конечно. При установке арматуры важную роль играет даже расстояние между точками соединения прутьев. Не говоря уж о соблюдении общего рисунка каркаса.

Без него здание станет менее устойчиво к нагрузкам и микроизгибам.

При бетонировании используйте глубинный вибратор. Как миксер в тесте, он хорошенько “промешает” раствор, и тот без остатка заполнит пустоты в пространстве.

После укладки бетона закройте фундамент на несколько дней водонепроницаемой пленкой, чтобы не испарялась влага. Этим и от дождя обеспечите уход. И, разумеется, дождитесь, пока бетон наберет проектную прочность, не нагружайте его раньше времени.

Изоляция

Специалисты признают: едва ли не главная ошибка при возведении фундамента — это оставлять его без гидроизоляции. Излишняя влага — враг строителей не только на этапе добетонных работ, но и после них.

Если не изолировать фундамент, он будет впитывать влагу из почвы подобно дереву.

Дальше все просто: мороз, расширение льда, разрыв бетона… Построенный на таком фундаменте дом будет холодным, а на его стенах, скорее всего, вскоре образуется образовываться плесень.

Гидроизоляция бывает вертикальной и горизонтальной — то есть по стенкам фундамента и по его верхушке (она же — часть пола будущего дома).

Их поверхность либо обмазывается специальным составом (например, битум, разведенный в керосине), либо обклеивается водонепроницаемым материалом. Перед его нанесением поверхность нужно тщательно высушить, а потом загрунтовать.

На верхушку фундамента можно вообще уложить несколько слоев рубероида. Тогда влага в дом точно не проникнет.

Хороших вам мастеров!

Источник: https://www.mechtaevo.ru/blog/post_505

Армирование ленточного фундамента: как и нужно ли это делать при строительстве дома

Как армировать ленточный фундамент и не допустить ошибок

Залог качества и долговечности будущего дома — надёжное основание. Нажмите на фото для увеличения.

После выбора участка, составления плана дома, проведения анализа грунта, смело можно приступать к строительству фундамента.

Насколько качественной будет основа дома, зависит от множества факторов: типа фундамента, качества бетона и его производителя, правильности гидроизоляции, дренажа, отмостки.

Именно поэтому в процессе строительства наверняка возникнет логичный вопрос: «Как армировать ленточный фундамент ?»

Правильное армирование ленточного фундамента обычно выполняется при помощи крученных металлических прутьев, диаметром 10-12 мм.

Особое внимание стоит уделить работе с углами основания.

В случае, если укладка арматуры в ленточный фундамент будет выполнена неправильно, то последствия будут весьма плачевными. Поэтому необходимо закладывать прутья внахлест, зацепляя их за вертикальную арматуру.

Прутья, находящиеся во внутренней части углов, должны пересекаться и дотягиваться до наружного края стены, иначе сооружение будет непрочным.

Нужно ли армировать ленточный фундамент?

В процессе армирования необходимо строго соблюдать расстояние между прутьями. Нажмите для увеличения.

Бетон, как известно, обладает высокой прочностью сжатия и совершенно не прочен на разрывах.

Однако этот недостаток полностью компенсируется металлической арматурой, которой прокладывается нижняя и верхняя части фундамента вдоль ленты.

Она значительно увеличивает прочность на изгиб и на разрыв.

Вертикальная арматура является вспомогательной и обеспечивает прочность на срез. Подобные нагрузки незначительные, потому основная функция вертикальной арматуры – стойка, поддерживающая нижний и верхний арматурный пояс.

Важно, чтобы между прутьями вертикальной арматуры расстояние было 0,5-0,8 м.

Чтобы стальная арматура была защищена от негативного влияния окружающей среды, ее следует залить бетоном до уровня700 ммв нижней части и до 40-60 ммв верхней.

Расстояние между жилами арматуры должно быть, как минимум,0,3 м. Как правило, армирование обычно проводят с использованием 2-х, 3-х, 4-х прутков в каждом поясе.

Какую арматуру следует использовать в процессе закладывания фундамента?

Невозможно армировать фундамент, не используя горячекатаную металлическую арматуру марки «А» — «Ш» периодического профиля и сечением 10-22 ммв диаметре. Толщину стержней нужно рассчитывать на этапе проектирования. Так, у рабочей арматуры она должна быть 10-22 мм, а у вспомогательной – 4-10 мм.

Чтобы понимать, как правильно армировать ленточный фундамент, необходимо вначале узнать в какой последовательности вяжется арматура.

  • В землю по периметру забивают прутья, диаметром 8-10 ммна расстоянии один от другого 0,5-0,8 м.
  • На вертикальную арматуру вяжутся 2 пояса – верхний и нижний, они состоят из основной арматуры.
  • Если все сделано правильно, получится крепкий и надежный каркас, который не потеряет форму после того, как зальют раствор бетона.

Какой должна быть технология армирования?

Правильное армирование ленточного фундамента должно происходить строго поэтапно:

На первом этапе необходимо рассчитать силу нагрузки, которая определяет, какого размера должна быть арматура. Прутья, на которые приходится наибольшая нагрузка, должны быть рифлеными.

На втором этапе строится опалубка и происходит непосредственно процесс армирования. Это подразумевает вбивание вертикальных прутьев на дно вырытой траншей, причем высота прутьев должна быть такой же, как высота фундамента.

Расстояние между прутьями должно быть 2 м. Невзирая на то, что вертикальные прутья не обременяются особой нагрузкой, они делают конструкцию более устойчивой и снижают риск того, что арматурная сетка деформируется при заливании цемента.

Вертикальные прутья свариваются с горизонтальными на расстоянии5 смот краев фундамента. Выступающая часть арматуры должна быть не больше 8-10 см. Чтобы установка армирующих элементов была равномерной, строители нередко используют кирпичи.

Очень популярным методом армирования является принцип подвязывания арматуры, поскольку в этом случае свойства металла не подвержены изменениям.

Читайте также:  Фундамент под откатные ворота: особенности и строительство

Профессионалы также советуют укреплять фундамент. ширина которого находится в пределах 40-50 см, при помощи 4-х продольных прутьев, устанавливающихся на расстоянии0,2 модин от другого. Прутья при помощи тонкой проволоки формируются в квадратный каркас.

Возможно и нужно ли армировать ленточный фундамент собственными силами?

Для определения необходимого количества бетона необходимо рассчитать длину, ширину и высоту основания. Нажмите для увеличения.

Особо тщательно и внимательно следует выполнять армирование фундамента самостоятельно. Главное, на что нужно постоянно обращать внимание, – углы.

Специалисты советуют установить в углах загнутые прутья под наклоном, не оставляя при этом стыков.

После того, как арматура будет установлена, нужно сделать вентиляционные отверстия и залить все цементным раствором.

Чтобы правильно определить, сколько потребуется бетона на фундамент, необходимо измерить ширину, длину и высоту контура основания.

Стандартной и наиболее часто встречающейся шириной ленты является контур с параметром 20-40 см.

Если говорить о высоте, то при ее расчете нужно учитывать общую сумму глубины заложения и наземную выступающую часть. Она должна быть примерно2 м.

Длина контура – это периметр внешних стен и длина под внутренними стенами.

Правила армирования монолитных основ

Среди монолитных железобетонных фундаментов принято различать:

Отдельные – фундаменты, которые строятся под колонны. Они бывают с одно- и многоступенчатыми плитами. Подошву армируют сеткой с арматурой.В рабочих арматурных стержнях диаметр должен быть не менее 10 мм, вне зависимости от того, сваривается арматура или нет.

Если армирование проводить при помощи отдельных стержней, то их необходимо укладывать взаимно перпендикулярно.

Ленточные – фундаменты. сооружающиеся в 2-х направлениях под рядами колонн или несущих стен. Этот вариант ленточного монолитного фундамента мало чем отличается от вышеперечисленных и выполняется сразу же после монтажа опалубки. Диаметр арматуры должен быть 12-14 мм. Ее можно как связывать, так и сваривать, хотя первый вариант все же лучше.

Укладка арматуры в ленточный фундамент должна происходить на уровне 5-7 см от поверхности. Это необходимо для того, чтобы сетка была расположена внутри фундамента.

После этого можно приступить к созданию вентиляции и проведению водопровода. Для этого поперек опалубки нужно установить асбоцементную трубу и наполнить ее песком, чтобы в нее можно было залить раствор.

Пример ленточного основания с уложенной арматурой. Нажмите на фото для увеличения.

Но прежде, чем это сделать, необходимо точно определить, где будут расположены коммуникации. Таких труб следует установить, как минимум, две.

В качестве гидроизолятора можно использовать рубероид и смолу, которыми будет необходимо оклеить весь периметр.

Однако существуют и куда более современные материалы, такие как пенетрон, например.

Его нужно добавлять в раствор, защищая, таким образом, не только край фундамента, а и делая весь застывший бетон водонепроницаемым.

Чтобы после залива раствора не возникло швов, через которые может проникать вода, его нужно заливать весь за один раз.

Опалубку перед заливом следует трамбовать, дабы предотвратить возможность появления воздушных ям.

http://ves-fundament.ru

Источник: http://legkoe-delo.ru/remont-doma/raznoe/36623-armirovanie-lentochnogo-fundamenta-kak-i-nuzhno-li-eto-delat-pri-stroitelstve-doma

Как армировать фундамент и не допустить ошибок

Когда речь идет о строительстве многоэтажных домов или предполагается постройка повышенной нагрузки (например, с плитным перекрытием), тогда обычным фундаментом не обойтись.

Необходима железобетонная основа. Армирование фундамента позволяет достичь нужного уровня жесткости.

Но существует ряд ограничений, которых следует придерживаться, чтобы не нарушить технологию изготовления конструкции.

Основные правила установки арматуры, ее разновидности

Армирование фундамента является одним из этапов при создании основы под постройку особой прочности. При этом нагрузка на конструкцию может прилагаться в несколько раз большая, чем в случае с бетонным фундаментом.

И в ситуациях, когда вариант без арматуры не выдерживает тяжести постройки и деформируется, армированная конструкция позволяет фундаменту выстоять без единого повреждения.

По нормам и ГОСТам металлические стержни должны быть не менее 12 мм в диаметре, однако, на практике многие мастера-любители применяют и арматуру 10 мм, но при этом выдерживаемая нагрузка не должна быть иной, кроме как в виде коттеджей, бань, одноэтажных домов. Некоторые особо малогабаритные постройки не нуждаются и в таких размерах металлического стержня, поэтому используется и вовсе скромный вариант — 6 мм или 8 мм.

На протяжении многих десятков лет строители не знали другого типа арматуры, кроме как из металла. Но сегодня с учетом развития технологий очень часто встречается армирование фундамента стеклопластиковой арматурой.

Данный материал также имеет свой размерный ряд сечений. По форме такие стержни сходны с металлическими — профиль с опоясывающими выступами, имеющими круглую форму.

Арматура такой конфигурации крайне удобна для улучшения сцепки с бетоном.

Особенностью стеклопластикового профиля является шаг, с которым выполняется армирование. Для сравнения: металлические стержни устанавливаются на расстоянии от 10 см до 20 см, стеклопластик армируется с интервалом в 20-23 см. В любом из случаев расстояние от стержня до опалубки в среднем принимается равным 5 см.

Армирование углов фундамента осуществляется с особым вниманием, так как эти участки по праву считаются наиболее подверженными высокой степени нагрузки. При подготовке армированной конструкции в углах фундамента следует проследить, чтобы использовались только цельные стержни.

По большому счету данное правило должно выполняться на всей протяженности основы под постройку, но ввиду экономии материала некоторые используют цельные стержни только в местах наибольшего напряжения.

Правильная схема армирования фундамента в случае угловой конструкции выглядит следующим образом:

Расчет материала

Прежде, чем заниматься вычислениями, необходимо учесть ряд особенностей при выполнении армирования. Так, в укреплении нуждается и нижняя, и верхняя часть конструкции.

При этом используются два основных горизонтальных ряда, каждый из которых соединяется на всей протяженности фундамента вертикальными перемычками.

Говоря о том, что горизонтальные ряды являются основными, имеется ввиду, что именно на эти участки конструкции приходится основная нагрузка, тогда как перемычки по большей части выполняют лишь функцию каркасообразующих.

Вычислить практически точное количество материала вполне можно, если получить значение периметра постройки, прибавить к нему длину внутренних стен, а затем умножить полученное число на количество прутьев по предварительно составленной схеме. Важно рассчитать также количество соединений, так как каждый стержень должен быть цельным, а значит, иметь определенную длину, что учитывается при закупке материала.

Особенности армирования различных объектов

В зависимости от того, какая постройка планируется, будет разниться и конструкция металлического каркаса. Например, армирование фундамента под забор осуществляется прутьями достаточно малого диаметра — в среднем 8 см.

Это объясняется малыми нагрузками. На дно подготовленной траншеи выкладывается песок и гравий.

Арматура должна находиться на некотором возвышении от дна ямы, поэтому первые ряды стержней укладываются на опоры, можно использовать для этой цели кирпич.

По большому счету данная конструкция и армирование фундамента под дом во многом сходны, так как обычно при этом используется ленточный вариант основы под постройку. Главным отличием является размер стержня и армирование углов. Так как забор представляет собой намного меньшую нагрузку, то и установка арматуры по углам требует меньшей кропотливости.

Армирование столбчатого фундамента производится в обязательном порядке, так как при изменении климатических условий на такой фундамент приходятся значительные нагрузки в виде растяжения (например, в зимнее время года при замерзании почвы). В этом случае арматура является сдерживающим фактором. Количество прутьев обуславливается диаметром столбов. Например, при 20 мм достаточно будет двух стержней, связанных между собой прутками.

Сходные действия по принципу установки выполняется и в случае, когда осуществляется армирование свайного фундамента. Но вот, казалось бы, сходный элемент — колонна, требует намного большей кропотливости, чем столбы.

Так, несмотря на кажущуюся массивность, армирование фундамента под колонну заключается в установке каркаса, основой которого служат всего четыре прута, расположенных под углом.

Это объясняется там, что днище имеет большую площадь, недели верхняя площадка.

Арматура используется довольно мощная — 14 мм или 16 мм. Для создания каркаса можно задействовать стержни меньшего диаметра. Учитывая, что колонна обычно имеет достаточную длину, стержни также должны соответствовать данному значению.

В отличие от данного варианта армирование монолитного фундамента является наиболее затратным, так как при этом необходимо создать единую монолитную площадку по всему периметру постройки, арматура также должна располагаться по всей площади фундамента. В среднем применяется шаг 30 см, а конструкция также разделяется на верхнюю и нижнюю часть.

Еще одной особенностью данного типа основы является необходимость применения сварки для крепления арматуры. Это позволит обеспечить максимальную прочность конструкции.

Источник: https://NaFundamente.ru/izgotovleniye/kak-armirovat-fundament.html

Ссылка на основную публикацию