Фундамент под туалет на даче: место, оборудование и обустройство

Фундамент для дачного туалета своими руками

Вывод «без фундамента» дачникам известен и без расчетов со специальными познаниями. Кабины туалетов ставят на кирпичи или готовые небольшие железобетонные монолиты. Однако лучше всего будет уличный туалет поставить на пару бетонных столбиков для шпалер. Их продают не только в южных регионах для виноградников; в местах похолоднее они идут под хмель и другие вьющиеся культуры.

Шпалерные столбы выпускаются длиной 1,2-6 м, с габаритными размерами в плане от 10х12 до 20х30 см. Сечение – трапециевидное, с закругленными углами меньшей стороны. А на большей – такелажные проушины из катанки 6-12 мм. Перепилив их посередине болгаркой и аккуратно разогнув, получим штыри для крепления кабины к основанию.

В местах с сильными ветрами под будку все-таки желательно сделать опорные стойки из бруса 80х80 или профтрубы 40х40х2. Металлические бетонируют примерно на 30 см глубже гумусного слоя, а деревянные вкапывают на ту же глубину, обработав предварительно очень горячим битумом и обернув рубероидом с обсыпкой (шершавым).

Конструкции

Материалы и обшивка

Пиломатериалы для кабины используются в основном 4-х видов:

  • Брус 60х60 или 80х80 – для каркаса.
  • Шпунтованная доска 40х(120-150) – для пола и стульчака.
  • Обрезная или шпунтованная доска 20-30 мм для внешней обшивки.
  • Обрезная или необрезная доска-двадцатка или рейки 50х20 для обрешетки крыши.

Обшивочную доску можно заменить водостойкой фанерой или ОСП толщиной 8-20 мм. В последнем случае реек для обрешетки можно нарезать их них же. Также будет только лучше со всех сторон и лишь немного дороже, если и на обшивку пустить шпунтованную сороковку.

Обшивка шпунтованной доской покажет все свои преимущества, если кабину обшивать горизонтальными поясам. Но тогда непременно нужно гребни шпунтов ориентировать вверх, а пазы – вниз, чтобы избежать накопления в шпунте влаги. Дверь в любом случае обшивается вертикально.

Обшивка шлюпочной доской

Криволинейные участки, вдруг такие потребуются по условиям оформления, лучше обшивать по-морскому шлюпочной доской, см. рис.

Также такая обшивка дольше прослужит в местах с обильными осадками, но сильный ветер она держит немного хуже шпунтовой.

Имея электролобзик с поворотным башмаком, шлюпочную доску несложно сделать из обрезной; угол наклона козырька доски – около 30 градусов. Козырьки досок должны быть ориентированы вниз по уклону, как на рис.

Массивные, т. е. из массива дерева, пиломатериалы после обрезки в размер нужно обработать: все без исключения препаратами против гнили (биоцидами), а затем дважды пропитать водно-полимерной эмульсией; этот недорогой материал защищает дерево от сырости на долгие годы.

Пропитывать нужно именно в такой последовательности, иначе пленка ПВА не пустит биоцид в дерево! А если как надо, то она же предотвратит его улетучивание и вымывание.

Детали, обращенные к грунту или выгребу (для настила пола и обшивки стульчака – испод досок) нужно дополнительно обработать горячим битумом или битумной мастикой.

Виды кабин

Деревянный туалет на улице по виду и технологии строительства выполняется в общем-то в 4-х архитектурных формах; см. рис.: шалаш, скворечник, домик, избушка.

Виды деревянных кабин для туалетов

Разница между ними несущественна, но все же есть:

  • Шалаш прост конструктивно, прочен, стоек к ветру и осадкам, наименее материалоемок, но отнимает под себя больше земли и неудобен: шаг вправо, шаг влево – стук головой. А для «не стук» нужно брать высоту по коньку до 3 м и более, так что экономия материалов пропадает. Дизайн уместен более всего примитивистски-рустикальный.
  • Скворечник еще проще шалаша, дерева на него уйдет не больше, земли отнимает минимум. Но конструкция слаба, а все сооружение плохо держит тепло и легче продувается ветром, это общий недостаток всех строений с односкатной крышей. Под дизайн никуда не годится. Тем не менее, как летний туалет или секция хозблока на задворках за густой растительностью, туалет-скворечник оптимален; особенно благодаря тому, что на его крыше без проблем размещается водяной напорный бак с подогревом от Солнца. Кабина под нагрузкой при этом приобретает дополнительную прочность.
  • Домик теплее и немного прочнее скворечника. Материалов и земли требует столько же. Водяной бак пристроить труднее, но художественное оформление и отделка допустимы практически любые.
  • Избушка сложнее прочих, материала в отход уходит больше. Благодаря граненой форме очень прочна, выдерживает любые климатические условия. Эргономика и функциональность – лучше не бывает: полка и рукомойник не отнимают площади пола, можно еще и вешалку пристроить. Под дизайн – делай все, что только годится для туалета, да и сама по себе вписывается в любой пейзаж.
  • О размерах

    Рекомендуемые размеры кабин скворечник и домик по полу, вместе со стульчаком – от 1,2 м в ширину и от 1,5 м в глубину.

    Для шалаша с избушкой глубина та же, но ширина берется от 0,9 м – в шалаше на уровне плеч (это примерно 1,6 м от пола для человека среднего роста в обуви), а в избушке по полу.

    В блочных хрущевках встречаются туалеты 0,7х1,1 м, то туда не ходят в теплой верхней одежде и огородных бахилах.

    В любом случае от головы стоящего человека до ближайшей стенки должно быть не менее 40 см, это важно при расчете угла наклона стенок шалаша.

    Высота потолка над полом – не ниже 2,1 м, над стульчаком – от 1,9 м.

    Высота бортика сиденья над полом также в расчете на тяжелую обувь берется больше стандартных для квартирного унитаза 40 см на 5-6, до 10 см, т. е. 45-50 см, смотря по росту пользователей.

    О дверных петлях

    У кабин шалаш, скворечник и домик есть общий недостаток: если забыть запереть дверь, то ветер может расхлябать ее вместе с будкой буквально за 10-20 мин. Чтобы избежать этого, дверь желательно навешивать на амбарных петлях, как на поз. 1-3 рис. выше. Прочная избушка этого не боится, ее дверь можно без опаски навешивать на потайных петлях.

    Строим будку

    Постройку простейшей кабины-скворечника пошагово иллюстрирует рис; весь монтаж ведется на гвоздях 100 мм (для 60 мм бруса) или 150 мм, для бруса 80х80. Обшивку ведут на гвоздях 60-70 мм. Порядок постройки таков:

    Строительство туалета-скворечника

  • Несущий пояс, или угловые плиты/столбики застилают простым, без посыпки, рубероидом в 2 слоя;
  • Немедленно (нестабилизированный к УФ недорогой рубероид на свету быстро портится) собирают нижнюю опорную раму из бруса. Не забудьте обработать!
  • Настилают пол до переднего края стульчака. На оставшуюся часть рамы набивают доску той же, что и для пола, толщины. Также не забудьте обработать, особенно с испода;
  • Готовят переднюю (большая) и заднюю рамы. Стыки врезаются в полдерева;
  • Фасадную раму и задник гвоздями прибивают к низу и связывают стяжками, врезанными на четверть;
  • Тем же способом делают каркас стульчака;
  • Обшивают стульчак, выпиливают окно сиденья (очко – это вполне легальный технический термин) и обшивают стены;
  • Собирают обрешетку крыши;
  • Настилают кровлю (любой жесткий кровельный материал), выпиливают туза, навешивают дверь (о ней см. ниже), обшивают углы – готово! Кому там больше приспичило, уже можно!
  • Описанная методика далеко не единственно допустимая. Постройка будки туалета возможна и другими способами. К примеру, см. довольно подробный ролик:

    Видео: туалет на даче своими руками

    Что такое сортирный туз?

    Это то самое фигурное окошечко над дверью или в ее полотне. Его символика ныне забыта, но в ханжеские Средние Века она была вполне определенной.

    Сердечко на самом деле не призыв к сексу в отхожем месте, а червовый туз. Он означал, что данная латрина общедоступна.

    Бубновый – только для прекрасного пола! В старину дамы имели право пользоваться любой свободной кабиной, а кавалеры – лишь для них предназначенными.

    Источник: Vopros-remont. ru

    Фундамент для туалета на даче своими руками

    Туалет — важный элемент на загородном участке. Современные проекты коттеджей и дач, чаще всего, предусматривают наличие санузла уже в доме. Но многие владельцы загородных участков предпочитают строить туалет отдельно.

    Как правило, он представляет небольшое деревянное сооружение, в некоторых случаях — кирпичное. В этой статье мы рассмотрим, как сделать туалет на даче своими руками, какое основание выбрать под данный объект. Прежде, чем приступить к строительству, нужно правильно выбрать место для туалета.

    Требования к расположению туалета

    • Сооружение должно располагаться на достаточном расстоянии от водоемов, источников питьевой и технической воды. Дачный туалет, септик или выгребную яму устанавливают минимум в 25-30 метрах от скважины, колодца и других автономных источников воды;
    • Нельзя строить туалет на границе участка. Расстояние до границы должно составлять более одного метра;
    • Оптимальным вариантом станет удаленное место участка, избегайте центральной зоны;
    • При разной высоте почвы выбирайте наиболее низкую точку земельного участка;
    • Важно, чтобы к туалету могла подъехать ассенизаторская техника;
    • При установке септика учитывают степень промерзания грунта и расположение грунтовых вод.

    Типы дачного туалета

    Люфт-клозет устанавливают внутри дома, а выгребную яму или септик обустраивают на участке за пределами строения.

    Проекты дачных домов, коттеджей и бань компании “МариСруб” предполагают именно такие решения, когда санузлы находятся внутри помещения.

    Ведь это удобно и практично, а об устройстве туалета и проведении канализации позаботятся эксперты фирмы. Много интересных проектов вы найдете здесь.

    Схема постройки люфт-клозет

    Специалисты “МариСруб” внесут изменения в понравившийся вариант либо разработают индивидуальный проект. Помогут подобрать и установить септик, либо обустроить выгребную яму, выполнят монтаж канализации для частного дома.

    Пудр-клозет не требует обустройства выгребной ямы. Это простое и доступное решение для дачного участка, где вместо ямы применяют емкость, которую устанавливают под унитазом и периодически очищают. Для устранения запахов в туалет засыпают опилки, сено или торф.

    Пудр-клозет устанавливают непосредственно над выгребной ямой или над контейнером, в котором будут собираться отходы. Давайте рассмотрим, как сделать фундамент для такого туалета на даче своими руками в обоих случаях.

    Дачный туалет над выгребной ямой

    • Для обустройства выгребной ямы делают прямоугольный котлован с классическими параметрами 1,7х1,7 и глубиной около 1,5 метров. Стены котлована покрывают геотекстилем, который защитит яму от влаги;
    • На дно котлована насыпают подушку из песка высотой 10-20 сантиметров Затем делают цементную стяжку тоже высотой 10-20 сантиметров;
    • После высыхания бетона пазухи фундамента забивают крупным щебнем и трамбуют;
    • По периметру стяжки выкладывают кирпичную кладку в один слой либо устанавливают фундаментные блоки;
    • Кладку поднимают до нулевого уровня и сверху заливают армирующий пояс;
    • В завершении работ промежуток между стеной ямы и кладкой заполняют мокрой глиной, которая образует дополнительную гидроизоляцию.
    Читайте также:  Отсыпка под фундамент: особенности и этапы работы

    Общая схема выгребной ямы для дачного туалета

    Дачный туалет над контейнером

    Для данного типа туалета котлован делают более габаритный. Он должен быть длиной около трех метров, шириной в 1,5 и глубиной 2-2,5 метра. На дно насыпают песок подушку высотой 15 сантиметров и щебень высотой 10 сантиметров. Слои тщательно трамбуют, а сверху настилают несколько полос рубероида, который создадут гидроизоляцию. На рубероид заливают армированную стяжку из бетона.

    На расстоянии 20-30 сантиметров от краев стяжки делают ленточную опалубку, которая будет опоясывать бетонную поверхность по периметру. Высота опалубки должна быть ниже глубины котлована на один метр. Внутри опалубку армируют и заливают бетоном.

    После застывания бетона стяжку убирают, а зазор между лентой фундамента и стенами котлована забивают мокрой глиной. Сверху ленты монтируют опалубку под монолитное покрытие с двумя отверстиями-люками. Один будет использоваться под вытяжку, другой — для унитаза.

    Перекрытие заливают и поверх люка для унитаза устанавливают бетонное кольцо, которое выступает на 15-20 сантиметров над грунтом.

    Вместо кольца можно выложить кирпичи высотой в один метр, а поверхность кирпичной кладки закрыть люком. Сверху перекрытия над лентой основания монтируют две кирпичные стенки, над которыми собирают ростверк из балок.

    Пустые места между стенами ямы и фундаментом промазывают битумом и засыпают землей.

    Строительство деревянного туалета

    Деревянный туалет — популярный и востребованный вариант, который используют владельцы загородных участков и домов.

    После того, как вы установили фундамент под туалет на даче, можно начинать строительство самого объекта. Для этого прямоугольный деревянный каркас закрепляют на основании.

    Под каждый угол подкладывают кирпичи или блоки. Между каркасом и фундаментом укладывают рубероид для гидроизоляции.

    Деревянный каркас содержит четыре основных стойки, две дополнительных для двери и балки для будущей крыши, которые устанавливают по периметру. Если вы хотите сделать наклонную крышу, передние стойки сделайте выше задних. При изготовлении каркаса используют бруски или доски. Древесину предварительно покройте грунтовкой или другими защитными средствами, иначе изделия быстро сгниют.

    Над выгребной ямой делают подиум-сидение из брусков и крепят к главному каркасу. Для монтажа крыши на перекладины кладут рубероид, затем укладывают слой шифера. На пол укладывают обычные доски, стены можно обшить вагонкой, досками и другими деревянными материалами. В завершении на петли вешают дверь.

    Вентиляция и освещение туалета

    Перед строительством туалета не забудьте продумать вентиляцию и освещение. К сооружению нужно подвести электричество, а внутри повесить осветительный прибор. Днем туалет может освещать небольшое окошко, которое делают над дверью. Подробнее о проведении электричества на садовом участке читайте по ссылке http://marisrub. ru/uslugi/inzhenernye-sistemy/elektromontazhnye-raboty.

    Чтобы оборудовать вентиляцию, используют канализационную трубу из пластика диаметром 100 мм. В сидении-подиуме под диаметр вырезают отверстие.

    Трубу притягивают к задней стенке туалета, через отверстие нижний конец опускают в выгребную яму на 15 сантиметров вниз.

    Верхний конец выводят через отверстие в кровле на 20 сантиметров выше поверхности крыши. На оголовок трубы надевают и закрепляют насадку-дефлектор.

    Чтобы дачный туалет прослужил долго, нужно составить проект строения и продумать каждую деталь. Важно соблюдать технологию монтажа выгребной ямы, фундамента, стен и кровли, установки вентиляции.

    Чтобы избежать ошибок и проблем, обратитесь к профессионалам! Мастера “МариСруб” подберут нужные материалы, установят фундамент и туалет на загородном участке.

    Они оборудуют качественную надежную канализацию и вентиляцию любого типа!

    Источник: Blog. marisrub. ru

    Источник: http://bestgardener.info/fundament-dlya-dachnogo-tualeta-svoimi-rukami/

    Фундамент для туалета на даче: как сделать, заложить основание под люфт-клозет

    Временный или постоянный фундамент для туалета на даче строили, хотя бы раз в жизни, каждый дачник.

    Поэтому в данной статье мы расскажем начинающим любителям загородного отдыха об этапах обустройства дачных «удобств». Ведь обустройством дачного санузла вынуждены заниматься буквально все дачники. Это строение, по важности, можно приравнять к закладке дома, вот почему к нему следует отнестись с не меньшей ответственностью.

    По-настоящему удобное место, пригодное для обустройства дачных «удобств», подбирают, руководствуясь следующим критериями:

    • Во-первых, это место не должно располагаться поблизости от источника питьевой или технической воды, а равно и поблизости от естественных или искусственных водоемов. Согласно существующим санитарно-эпидемиологическим нормам минимальное расстояние от канализационного септика или выгребной ямы до колодца или водоема равняется 25 метрам. Причем с этой меркой подходят и к собственным источникам воды, и к колодцам или водоемам соседей.
    • Во-вторых, категорически запрещается строить туалет на границе (меже) участка. Хоть, в принципе, владелец загородного дома может заложить фундамент под дачный туалет в любой точке своего участка, отстоящей от межи на расстоянии, как минимум, один метр.
    • В-третьих, подбирая место под фундамент для туалета, нужно избегать центральной зоны участка и возвышенностей. Кроме того, необходимо учесть параметры «розы» ветров, расположив «удобства» подальше от основных направлений. Иначе неприятный запах будет относить прямо в открытые окна жилища.
    • В-четвертых, фундамент для туалета должен располагаться в относительно доступном месте, к которому возможен беспрепятственный подъезд на тяжелой технике. В ином случае владелец участка не сможет воспользоваться услугами ассенизатора.

    Разумеется, очень сложно подобрать такое место, которое будет соответствовать всем вышеуказанным критериям.

    Строительство основания для дачного туалета начинается с выбора его конструкции. Причем в большинстве случаев туалет для дачи возводится либо над выгребной ямой, либо над люфт — контейнером, в который собираются жидкие и твердые отходы.

    Дачники, желающие соорудить фундамент под туалет классического типа, с каркасом прямо над выгребной ямой, могут воспользоваться следующей инструкцией:

    • В грунте отрывают прямоугольный котлован, стены которого изолируют от влаги с помощью геотекстиля. Классические габариты котлована: длина и ширина 1,7х1,7 метра, высота (глубина погружения в грунт) 1,5 метра.
    • На дно досыпают песчаную подушку в 10-20 сантиметров, поверх которой заливают цементно-песчаный раствор, сдобренный «жидким» стеклом, повышающим гидрофобность подошвы будущего фундамента. Толщина цементной стяжки должна равняться 10-15 сантиметров. Причем стяжка оформляется в виде ленты, заливаемой в несъемную опалубку.
    • После отвердения стяжки внутренние пазухи подошвы фундамента забивают крупным щебнем, который тщательно трамбуется.
    • Далее, по периметру стяжки выкладывают первый слой фундаментных блоков или первый ряд однослойной кирпичной кладки. Следующий слой выкладывают таким образом, чтобы верхний кирпич (блок) перекрывал вертикальный шов между двумя нижними элементами кладки.
    • Кладку поднимают до нулевого уровня, после чего поверх кирпичей или блоков заливают армирующий пояс.

    Фундамент для туалета типа люфт-клозет строят несколько иначе, а именно:

    • На месте будущего туалета роется более габаритный котлован, шириной в 1,5 метра и длиной в 3 метра. Причем глубина котлована должна равняться 2-2,5 метрам.
    • На дне котлована делают 15-сантиметровую песчаную подсыпку, поверх которой досыпают 10-сантиметровый слой щебня.
    • По подсыпке расстилают слой гидроизоляции – несколько полос рубероида, поверх которых заливают армированную стяжку из бетона сорта М300.
    • На расстоянии 20-30 сантиметров от края застывшей стяжки укладывают ленточную опалубку, опоясывающую стяжку по периметру. Причем высота опалубки должна равняться глубине котлована минус один метр.
    • Внутреннюю часть опалубки армируют и заливают бетоном. Причем вертикальные прутья армирующей сетки можно интегрировать в подошву фундамента еще на этапе ее заливки. Такой ход увеличит прочность конструкции.
    • После отвердения заливки нужно снять опалубку и забить 20-сантиметровый зазор между лентой фундамента и стенкой котлована мокрой глиной, усиливающей гидроизоляцию основания.
    • Далее, поверх ленты монтируют опалубку под монолитное перекрытие, в котором необходимо оставить два люка – под вытяжку и фановую трубу от унитаза и под шахту ревизии.
    • Залив перекрытие, поверх люка шахты ревизии монтируют бетонное кольцо, которое должно выступать над грунтом на 15-20 сантиметров. Альтернатива кольца – кирпичная кладка метровой высоты. Верхнюю часть кольца или кладки закрывают надежным люком.
    • Далее, поверх перекрытия, прямо над лентой основания сооружают две стенки из кирпича, поверх которых собирают балочный ростверк.

    В финале все пустоты между стенками котлована и фундаментом засыпают землей, предварительно промазав вертикальные и горизонтальные поверхности основания битумом.  В отдельно построенный туалет от фундамента ведет только фановая труба, расположенная под прямым углом к подошве фундамента емкости.

    Следует отметить, что люфт-клозет должен обслуживаться только ассенизаторами. Ведь такая конструкция основана на полностью изолированном от окружающей среды бункере. Поэтому месторасположения такого фундамента можно выбирать с учетом несколько смягченных рекомендаций.

    Источник: http://opalubok.ru/fundament-pod-tualet-na-dache.html

    Фундамент для дачного туалета

    Одним из обязательных элементов любой дачи является туалет. Без этой постройки сложно пробыть на дачном участке даже несколько часов. В строительстве туалета нет ничего сложного, главное правильно подойти к этому процессу. Если саму кабинку можно приобрести готовую, то фундамент следует строить самостоятельно. Важно, чтобы фундамент для дачного туалета был крепким и надежным.

    Прежде чем приступить к строительству фундамента, необходимо подобрать место для сооружения. Выбирать его следует, отталкиваясь от расположенных поблизости построек и источника воды. Так, по санитарным нормам, туалет должен находиться на расстоянии как минимум 25 метров от колодца. Между туалетом и жилыми помещениями нужно соблюсти расстояние не меньше, чем в 7 метров.

    Фундамент из столбов-опор для туалета

    Дачный туалет на столбовом фундаменте

    Создать фундамент для дачного туалета можно из деревянных либо бетонных столбов. Столбики из бетона являются более долговечным и устойчивым к агрессивной среде материалом.

    Подготовительные работы

    Начинается создание фундамента с разметки участка. Важно максимально точно расчертить углы строения. По углам следует выкопать скважины глубиной до 1 метра, в зависимости от типа грунта.

    Основу фундамента будут представлять 4 трубы из асбоцемента. Трубы нужно тщательно обмазать с наружной стороны битумной мастикой и заглубить в заранее сделанные скважины.

    Создание фундамента

    На треть высоты, трубы заливаются бетонным раствором. Для удаления пузырьков воздуха нужно тщательно уплотнить бетон.

    Схемы столбчатого фундамента под туалет

    Внутрь труб следует вставить столбы-опоры из дерева либо бетона. Для лучшей фиксации необходимо добавить бетонный раствор.

    Если выгнать трубы на высоту 2-х метров над землей, они могут сыграть роль вертикального элемента каркаса. Нужно постоянно контролировать, чтобы столбцы располагались точно в намеченных углах.

    Кирпичный фундамент для дачного туалета

    Наименее долговечной конструкцией является фундамент из кирпичей либо бетонных блоков. Его можно соорудить в том случае, если нет необходимости создавать более прочный фундамент для дачного туалета.

    Для его создания следует снять 20-30 см грунта в месте предполагаемого строительства и тщательно утрамбовать полученную яму. Упрочнить фундамент можно, если добавить на дно ямы слой песка, на который и устанавливают кирпичи.

    Читайте также:  Буронабивной фундамент своими руками

    Ленточный фундамент для туалета

    Ленточный фундамент для дачного туалета является самой прочной и надежной конструкцией. Стоит учитывать, что на его сооружение потребуется значительно больше времени, чем для строительства фундамента из столбов-опор либо кирпича.

    Подготовительные работы

    Начинать строительство фундамента дачного туалета следует с создания и укрепления выгребной ямы. Наиболее экономный вариант – выложить изнутри ее стенки при помощи б/у кирпича. Придаст большей надежности конструкции — гидроизоляция ямы.

    Для строительства ленточного фундамента необходимо подготовить:

    • песок;
    • гравий;
    • фанера либо доска для опалубки;
    • бетон;
    • цемент (марка не ниже М300);
    • шнур для создания разметки и колышки.

    Дачный туалет считается легкой постройкой и не нуждается в серьезном фундаменте. Достаточно будет основания высотой в 10 и шириной 25 см.

    Место предполагаемого туалета намечается при помощи колышков и шнура, после чего проекция полученных линий переводится на грунт. По всему периметру будущего фундамента, основываясь на линиях, следует выкопать ров. Дно рва должно быть ровным и тщательно утрамбованным, как и каждый последующий слой.

    Разметка ленточного фундамента под дачный туалет

    Далее в ров послойно засыпается песок (7 см), щебень либо гравий (10-15 см). Следующий шаг – восстановление границ постройки с использованием колышков.

    Строительство фундамента

    Относительно повторно натянутого шнура следует собрать опалубку, учитывая толщину стен строящегося туалета. Так, опалубка должна быть расположена точно посередине бетонной ленты.

    Для создания раствора используют цемент и песок в пропорции 1:3. Желательно дополнить замес гравием. Заливать ров следует в несколько заходов небольшими слоями. Каждый новый слой заливается только тогда, когда предыдущий максимально окреп.

    Монтаж опалубки ленточного фундамента под туалет

    Последний слой заливки будет выравнивающим, и замес должен быть более жидким, чем для предыдущих слоев. Гравий в него тоже добавлять не нужно. Обязательно необходимо проверить горизонтальность заливки строительным уровнем.

    Как видно, для создания фундамента дачного туалета не нужно специальных знаний, инструментов и материалов. Все работы от начала и до конца можно выполнить самостоятельно.

    Источник: http://stroitelstvo-doma.net/fundament-dlya-dachnogo-tualeta/

    Фундамент для туалета на даче своими руками

    Каждый дачник мечтает иметь на своем приусадебном участке прочный, удобный туалет, который прослужит ему много лет. Иногда дачники устанавливают постройку наспех, просто ставят кабинку на трубы, бетонные блоки. Со временем такая непрочная конструкция дает крен. Долговечность санузла напрямую зависит от того, насколько основательным будет построен фундамент для туалета.

    Допустимые зоны на участке для размещения санузла

    Перед тем как приступать к постройке фундамента, подумайте о месте, где будет располагаться туалетный домик. Для этого необходимо взять чертеж участка и внимательно рассмотреть все существующие сооружения, наметить местоположение скважины. После этого продумать все возможные зоны для размещения конструкции.
    Есть определенные правила, которым нужно неукоснительно следовать:

    • Туалет должен быть удален от источника воды — природного водоема, скважины не менее, чем на 25 м. В противном случае, фекальные жидкости просочатся в подземные воды.
    • Рекомендуется не строить домик вблизи границы с соседним участком – до него не должно быть меньше 1 м.
    • Обратите внимание: если поместить здание в центре участка, то зловонный воздух будет достигать окон дома.
    • До построек на дачном участке – бани или душа, погреба, жилого дома должно быть 8-12 м, около 4-х м от строений для разведения животных и до деревьев.
    • Поскольку в большинстве случаев выгребные ямы вычищаются ассенизаторами, требуется продумать возможность подъезда машины к туалетному сооружению.
    • Постарайтесь расположить домик в затененном месте, так как такой постройке ни к чему перегреваться на солнце.
    • Местоположение туалета также зависит от грунта участка. Не стоит строить на грунте плавучем. В случае с глинистой почвой не забывайте: глина будет препятствовать впитыванию, нужно яму будет выкопать больших размеров.

    Как вы видите, много условий для правильного размещения санузла. Может, не все вам удастся соблюсти. Из всех критериев наиболее важным является первый. Кроме того, обратите внимание: если глубина залегания грунтовых вод не превышает 2,5 м, строить туалет с выгребной ямой запрещено санитарными нормами. Подумайте о подходящем типе сооружения, а также о виде фундамента к нему.

    Виды фундаментов для постройки дачного туалета

    Обычно основа под туалет возводится либо над выгребной ямой, либо над контейнером, в который собираются отходы. В зависимости от этого принципа различают несколько видов фундаментов:

    1. Столбчатый.
    2. Столбчато-ленточный.
    3. Ленточный.
    4. Литой.
    5. Цокольный.
    6. Свайный.

    Для самостоятельного изготовления подходят первые три опорных конструкции. Остальные делаются при помощи машин, механизмов.
    Вам остается выбрать, какой фундамент для дачного туалета вы будете строить, подобрать материалы и инструменты для постройки.

    Перед тем, как описывать особенности построения фундаментов под туалет на даче, остановимся на устройстве выгребной ямы.

    Устройство выгребной ямы

    Выгребные ямы делятся на фильтрующие, дно которых позволяет жидким отходам впитываться в землю, и нефильтрующие. Дно нефильтрующих ям бетонируется. Для устройства ямы, куда будут поступать фекальные отходы, необходимо выполнить действия:

    1. Нужно выкопать котлован глубиной 2-4 м. Он должен иметь уклон к задней стенке будущего туалета.
    2. Уплотняем дно, покрываем его слоем глины до 20 см и бетонируем.
    3. Для фильтрующего варианта дно можно не бетонировать, просто добавить слой песка-15 см и тонкий слой гальки или щебенки крупной фракции.
    4. Можно поместить емкость пластиковую или металлическую, обрезав у нее верх. Для фильтрующей конструкции у емкости следует обрезать и дно, и верхнюю часть.
    5. Стены котлована можно сделать из кирпича.
    6. Достаточно трудоемкий способ оборудования ямы с помощью бетонных колец. Потребуется привлечение механизмов для подъема и спуска тяжелых изделий.
    7. В заключение выведем вентиляционную трубу за задней стенкой туалета.

    Правильное выполнение выгребной ямы облегчит вам строительство фундамента для туалета на даче своими руками.

    Классический вариант ленточного построения основания санитарного домика

    Ленточный фундамент является одним из самых простых в изготовлении и самых надежных. Его можно изготовить в 2-х вариантах – незаглубленный и заглубленный. Рассмотрим сначала порядок выполнения построения классического заглубленного основания, которое используется под кирпичные кабинки.

    1. Размечаем схему будущего фундамента. Вставляем угловые колышки.
    2. Выкапываем котлован (1,7х1,7х1,5 м) прямоугольной формы.
    3. Выполним гидроизоляцию дна, разместив геотекстиль.
    4. На дно помещаем 10-20 см слой песка. Утрамбовываем слой.
    5. Перед тем, как залить фундамент под туалет, устанавливаем деревянную несъемную опалубку.
    6. Заливаем дно бетонным раствором с добавлением жидкого стекла, слоем 15 см. Бетонная стяжка должна постоять 1-2 дня до полного затвердевания.
    7. В промежутках, не залитых бетоном, помещаем щебень крупной фракции.
    8. По периметру по стяжке выкладываем готовые бетонные блоки. По достижении кладкой верха траншеи, заливаем бетоном поверх блоков.
    9. Щели между краем траншеи и заливкой заполняем мокрой глиной.

    Можно дно ямы под дачный туалет не заливать бетонным раствором. Просто сделать 10 см слой песка, на него 15 см слой щебенки или гальки.

    Построение незаглубленного ленточного фундамента пошагово

    Незаглубленный ленточный фундамент используется для более легких кабинок, сделанных из древесины или металла. Работы выполняются в таком порядке:

    1. Производим разметку построения с помощью бечевки и колышков.
    2. Копаем котлован, дно выравниваем и трамбуем. Высота 10 см, ширина 25 см, глубина 40 см. От выгребной ямы до ленточной опалубки должно быть расстояние не менее 30 см.
    3. Устилаем дно слоем глины (20 см), затем слоем песка (около 6 см), 15 см слоем гравия или щебня.
    4. Изготовляем опалубку, которая будет устанавливаться по периметру котлована шириной 20-30 см.
    5. Устанавливая опалубку, проверьте соответствие всех линий чертежу. Используйте отвес и строительный уровень.
    6. Продумайте размещение металлических шпилек, с помощью которых будет соединяться основа с каркасом туалета.

    Ленточный фундамент по своим качествам — прочности и долговечности –опережает столбчатый.

    Выполнение незаглубленного столбчатого фундамента

    Туалет – небольшое сооружение. Часто достаточно просто поставить столбики под фундамент (от 4 по углам до 8 или более). Железобетонные столбы можно купить готовые или сделать самостоятельно, залив бетонной смесью такую, например, опалубку, как асбестоцементную трубу.

    Ее предварительно перед заливкой обрабатываем снаружи битумной мастикой. Такой фундамент для туалета на даче рекомендуется в том случае, если вы решили поставить на улице химический или биотуалет. Глубокая выгребная яма им не нужна, и фундамент следует ставить облегченный.

    Затем переходим к устройству фундамента по плану:

    1. Выполняем разметку по своему чертежу.
    2. Для установки столбов выкопаем ямы на глубину промерзания (около 1 м).
    3. В яму устанавливаем готовые блоки или опалубку для их изготовления.
    4. Если опорами будут служить трубы, заливаем их бетонной смесью послойно, устанавливаем в трубу деревянные опоры.
    5. Если трубу взять двухметровую, она станет основой всего каркаса туалета.
    6. Кладем на дно ямы сначала рубероид для гидроизоляции, потом слой песка (10-15 см). Хорошо утрамбовуем дно.
    7. Затем насыпаем слой гравия 10-15 см, также утрамбуем.
    8. Закрепляем положение блоков распорками.
    9. В случае работы с готовыми блоками, пространство вокруг них засыпается щебнем, гравием, камнями и заливается бетонная стяжка тоже вокруг них. Заливать следует послойно, постоянно контролируя правильность выставленных столбов.
    10. В случае установки опалубки под столбы, сначала послойно заливаются опалубки под опоры, затем точно так же, как и с готовыми столбами, заливается фундамент.
    11. Следите, чтобы готовые блоки не сместились во время заливки.
    12. Чаще всего основание деревянной кабинки уличного туалетного домика закрепляется с помощью специальных шпилек, установленных в фундаменте, еще не остывшем.
    13. После этого для гидроизоляции на фундамент укладывается рубероид, затем надевается основание деревянного каркаса, сделанного из бруса сечением 1,5х1,5 см. Предварительно основание обрабатывается антисептическими пропитками, в нем заранее проделывают отверстия для шпилек.

    Необходимо добавить, что вариантом собственноручно сделанных опорных столбов являются листы рубероида (3-4), плотно свернутые в рулоны и крепко схваченные стальной проволокой. Или же деревянные столбы. При изготовлении столбчатого фундамента для туалета своими руками необходимо сначала сделать фундамент, а потом уже выгребную яму.

    Особенности построения фундамента для люфт-клозетов

    Для туалетов типа люфт-клозет, который находится в жилом здании, фундамент несколько отличается. Это санузел с выгребной ямой. Она находится вне помещения, а унитаз внутри.

    1. Для выполнения фундамента вырываем котлован – он гораздо больших размеров, чем классический аналог (3х1,5х2,5 м, соответственно длина, ширина, глубина).
    2. На дне котлована формируем подушку, состоящую из 15 см слоя песка и 10 см слоя щебня.
    3. После этого требуется положить несколько слоев рубероида для гидроизоляции и залить бетонную стяжку.
    4. Монтируем ленточную опалубку шириной 20-30 см после затвердения бетона, закрепляем ее в неподвижном состоянии распорками. Высота опалубки ниже верхней границы котлована на 100 см.
    5. Укладываем арматуру внутрь опалубки и заливаем бетонным раствором с добавлением гравия или щебенки. Заливайте слой за слоем. В последний слой можно не добавлять гравий, его делают более жидким.
    6. После затвердения бетона снять опалубку.
    7. Щели между стенами котлована и бетонной заливкой заполняем мокрой глиной после высыхания стяжки.
    8. Сверху на застывший ленточный фундамент необходимо вновь установить опалубку для монолитного перекрытия, в котором будут 2 отверстия для люков – для вытяжки и для трубы выхода). Заливаем опалубку бетоном.
    9. Когда высохло перекрытие, формируем над отверстием для ревизии бетонное кольцо (или кладку из кирпича). Оно должно на 15-20 см выступать над землей и закрываться люком.
    10. После этого поверх перекрытия выкладываются кирпичные стенки под балки ростверка-основания.
    Читайте также:  Необходимость и применение жидкой резины при гидроизоляции фундамента

    Несмотря на сложность этого фундамента, его также можно изготовить на даче своими руками.
    Что касается варианта столбчато-ленточного фундамента, он выполняется по тем же правилам, что и предыдущие.

    Изготовление фундамента из покрышек

    Самым экономным и быстрым способом установки основания является сооружение из покрышек. Такой интересный и необычный вариант запатентован М.С.Семыкиным, который воспользовался таким методом при строительстве бань.

    Постройки из покрышек отличаются достаточной долговечностью, поскольку сделаны из резины, материала, стойкого к влиянию внешних воздействий. Они устойчивы, легко переносят смещение грунта во время весенне-зимнего сезона.

    Для изготовления фундамента резиновые покрышки располагаем по углам будущего туалета (или по 2-м параллельным сторонам) и наполняем песком, гравием, камнем. Затем сверху монтируется основание каркаса кабинки.

    В заключении посоветуем чаще проверять соответствие работы разметке.

    Источник: https://idachi.ru/stroitelstvo-i-remont/tualet/fundament-dlya-tualeta.html

    Как построить фундамент под туалет на даче?

    Выбирая долговечный фундамент под туалет, нужно искать практичную конструкцию, легкую при возведении, притом экономически целесообразную. От того, насколько грамотно и полноценно будут проведены работы, зависит надежность санузла, соответственно, и комфортность пребывания на даче.

    Тонкости выбора места под уличный санузел

    Чтобы было легче сориентироваться, стоит составить примитивный чертеж участка с обозначением всех объектов.

    Место для фундамента под дачный туалет должно быть подобрано таким образом, чтобы скважина находилась на удалении 25 м, расстояние до жилых помещений должно составлять минимум 7 м, до забора – от 1 м.

    Обычно такие зоны располагаются в отдалении от основных построек, в углу участка.

    Если наблюдаются перепады высоты рельефа, лучше остановить свой выбор на низине. Но в этом случае велик риск затопления ямы дождевой либо талой водой, поэтому необходимо качественно гидроизолировать фундамент. Клозет нужно проектировать так, чтобы ветер не разносил неприятные запахи по всей территории, чтобы к нему могла подъехать ассенизаторская машина.

    Оптимальным решением станет закладка ямы в переменной тени, скажем, от деревьев, притом грунт в этом месте не должен быть плавучим. Если почва глинистая, впитывание жидких фракций будет затруднено, здесь необходимо обустройство на дне щебеночной или песочной подушки. Не стоит затевать строительство в зонах, где ранее находились яма для мусора, санузел.

    Как выбрать фундамент под деревянный туалет: виды и характеристики

    При обустройстве дачного клозета допустимо применение следующих конструкций:

    • ленточных;
    • ростверков (сочетают характеристики ленточных и столбчатых решений);
    • монолитных плит;
    • столбчатых;
    • свайных.

    Ленточный фундамент характерен для капитальных строений, но его использование для возведения уличного туалета лишь в редких случаях целесообразно: это трудоемкая и дорогостоящая технология, превосходящая по расходам непосредственно санузел.

    Виды фундаментов под туалет

    Столбчатый фундамент под туалет на даче можно собрать своими руками, все мероприятия проводятся быстро и с минимальными затратами.

    Этот вариант в силу своей дешевизны весьма распространен среди садоводов, но существенными его недостатками являются сложность ремонта и сильная привязанность к типу почвы. На глинистых грунтах нередко такое явление, как выдавливание столбов, может проявиться усадка на торфяниках.

    Подобные процессы развиваются неравномерно, что может привести к перекосу конструкции даже в том случае, если предусмотрена массивная обвязка.

    Ростверк по большинству характеристик схож со столбчатой методикой, притом его конечная стоимость не уступает ленточной модификации. Плитные основания встречаются крайне редко в силу трудоемкости их обустройства.

    Винтовые сваи требуют изрядных финансовых вложений, они нуждаются в точном соблюдении технологии монтажа. Их также нечасто используют при строительстве уличных туалетов и хозблоков, так как в них сложно устроить удобное место сбора.

    Наиболее востребованными решениями являются ленточные и свайные, так как их можно выполнить собственными силами, они соответствуют специфике распространенных в отечественных широтах типов почв.

    Как сделать фундамент под туалет своими руками?

    После формирования и укрепления выгребной ямы можно приступать к заливке фундамента. Самый простой вариант – выкопать яму и обложить ее стенки изнутри кирпичом.

    Технология возведения ленточного фундамента

    Здесь понадобятся материалы:

    • песок и гравий;
    • высокомарочный цемент (желательно М300);
    • остатки стройматериалов, в частности, фанера, доски для сборки опалубки;
    • шнур и колья для разметки.

    Не обязательно искать бетономешалку – раствор можно развести вручную в корыте. Строение обещает быть легким, поэтому будет достаточно мелкозаглубленного фундамента со следующими параметрами:

    • ширина не менее 20-15 см;
    • высота от 10 см;
    • ров обустраивают глубиной не менее 40 см;
    • между бетонной лентой и выгребной ямой нужно оставить расстояние не менее 30 см.

    Ленточный фундамент под туалет

    Работу начинают с создания разметки, далее приступают к заливке фундамента. Все манипуляции разделены на этапы:

    1. После того, как будет определено оптимальное местоположение строения, угловые точки намечают с помощью кольев, между ними протягивают шнур.
    2. На почву наносят проекцию образовавшихся линий, в соответствии с которыми выкапывают ров.
    3. Колья со шпагатом убирают, впоследствии эта заготовка понадобится для разграничения параметров опалубки.
    4. Дно выравнивают, качественно трамбуют. Для улучшения гидроизоляции обустраивают глиняный замок.
    5. На дно траншеи равномерно засыпают песок, высота слоя должна достигать 5-7 см. Подушку трамбуют с помощью обрезков бревен, следя за ровностью ряда.
    6. Формируют слой щебня либо гравия высотой до 15 см, его также ровняют и прессуют.
    7. Ставят обратно колья, чтобы восстановить границы планируемого строения.
    8. Относительно натянутого ориентира собирают опалубку. Здесь необходимо принимать во внимание толщину будущих стен: важно, чтобы они находились посередине формируемой бетонной ленты.
    9. Замешивают бетон из цемента и песка в соотношении 1:3, можно добавить в раствор гравий.
    10. Заливают фундамент слоями так, чтоб каждый из них успевал окрепнуть. Верхний замес должен быть жидким, так как по нему проводится выравнивание.

    Строительный уровень поможет отслеживать горизонтальность заливки, в последнюю (верхнюю) не нужно добавлять гравий. Чтобы строение не колебалось от порывов ветра, основание каркаса соединяют с ленточным фундаментом посредством металлических шпилек. Такой стык обеспечивает надежное, устойчивое соединение.

    Как сделать столбчатый фундамент под туалет?

    Здесь работа начинается с монтажа столбов, выгребную яму формируют позже.

    В этом случае оптимизируется последовательность строительных манипуляций: углубление выкапывают уже с учетом реальных точек размещения опор.

    Легче всего будет поместить в грунт герметичную металлическую бочку: она дополнительно укрепит стенки, благодаря ей в будущем столбы не будут смещаться вследствие подвижности почвы.

    Алгоритм формирования столбчатого фундамента:

    1. Размечают параметры планируемой постройки. Так как санузел обычно имеет компактные размеры, здесь хватит 4-х угловых столбов, опоры под стены внедрять не обязательно.
    2. В заданных точках извлекают грунт в соответствии с глубиной его промерзания. Параметры ямы должны подходить под габариты столба. Простым решением станет использование заводских железобетонных изделий, но их можно выполнить и своими руками. В этом случае понадобятся рубероид или цементно-асбестовые заготовки, объединяемые с помощью проволоки.
    3. Дно ямы гидроизолируют с помощью обрезка рубероида, его покрывают 5 см слоем песка, тщательно трамбуют. Далее засыпают 10 см гравия и уплотняют подушку.
    4. Опалубку из рубероида (самодельный вариант) либо готовые блоки помещают в яму. Для фиксации используют распорки из камней, досок.
    5. В случае с заводскими блоками в яму со всех сторон помещают строительный мусор, камни и гравий, затем послойно бетонируют, следя за тем, чтобы опоры в процессе не смещались по вертикали.
    6. Если используются самодельные заготовки, опалубку помещают в яму, также фиксируют ее и заливают внутрь бетон.

    После того, как бетон в опалубке затвердеет, яму закрывают в той же последовательности, что и в случае с заводскими опорами.

    Столбчатый фундамент под туалет

    Какой бы вариант – ленточный либо свайный – не был выбран, фундамент покрывается основанием для кабинки.

    Для этого формируют деревянный каркас из бруса, тщательно обработанного антисептиком, в нем предусматривают отверстия, в которые в дальнейшем будут помещены шпильки.

    Готовый фундамент покрывают слоем рубероида, сверху ставят основание и фиксируют гайками на шпильки.

    Особенности создания фундамента для люфт-клозетов

    Это решение очень удобно в применении, так как здесь унитаз можно расположить внутри отапливаемого помещения, а выгребную яму с люком для откачки – пристроить снаружи. Фундамент для него можно закладывать только на таких участках, где не наблюдается высокого уровня прохождения грунтовых вод, в этом случае может пострадать герметичность зоны сбора.

    Для самостоятельного возведения основания необходимо выполнить следующие работы:

    1. Вырыть котлован 300х150 см, его глубина может варьироваться в пределах 200-250 см.
    2. На дне обустроить уплотненную песчаную подушку толщиной 15 см, покрыть ее 10 см слоем щебня.
    3. На щебень в несколько слоев застилается рубероид – он необходим для обеспечения гидроизоляции. Сверху его укрепляют бетонной стяжкой (здесь будет оптимальной марка М300).
    4. Когда раствор застынет, на нем формируют ленточную опалубку, охватывающую периметр. При этом нужно оставить отступ 20-30 см от внешней границы стяжки. Высота опалубки не достает 1 м до верхнего края котлована.
    5. Опалубку изнутри армируют и заполняют бетоном. Если металлические прутья заложить еще во время заливки подошвы, надежность конструкции увеличится в разы.
    6. Когда бетон крепнет, вынимают опалубку, пространство, оставшееся между стенками ямы и лентой фундамента, заполняют мокрой глиной – это важная гидроизоляционная мера.
    7. На ленте формируют опалубку, в которой будет создано монолитное перекрытие. Здесь необходимо оставить два люка – для ревизии и трубы, по которой будут поступать стоки.
    8. После заливки перекрытия над тем люком, который предназначен для ревизии, создают бетонное кольцо. Последнее должно выступать над уровнем земли на 20 см, его можно заменить кирпичной кладкой высотой в 1 м. Сверху закладывается крышка люка.

    Над перекрытием необходимо возвести 2 кирпичные стены, которые станут основанием для балочного ростверка. Все оставшиеся пустоты засыпают землей и трамбуют.

    Несмотря на очевидное удобство использования, люфт-клозет отличается сложностью конструкции, и чтобы эксплуатация была комфортной, следует привлечь к ее обслуживанию профессионалов – в частности, для регулярной откачки стоков, самостоятельно ее выполнять не рекомендуется.

    Источник: http://stroypomochnik.ru/fundament-pod-tualet-01/

    Ссылка на основную публикацию