Виды фундаментов для сарая, материалы и возведение

Как сделать фундамент для сарая

Виды фундаментов для сарая, материалы и возведение

Многие скажут, что построить фундамент для сарая своими руками – это простейшая задача, которую можно выполнить за пару-тройку дней. Конечно, если сравнивать подобную постройку с баней или гаражом, то она выглядит неприглядно и неказисто.

Однако это не означает, что построить сарай – это как раз плюнуть. Даже наоборот, следует наиболее комплексно подойти к процессу строительства, чтобы строение прослужило Вам не год-два, а несколько десятков лет.

Итак, нам нужно построить фундамент под сарай.

Фундамент для капитального строения

Столбчатый тип основания — отличное решение для строительства легковесной постройки.

В данном случае устройство фундамента будет более сложным, нежели при возведении несущей конструкции для лёгкого сооружения.

Например, имеет смысл сделать монолитное основание в виде железобетонной плиты, если в будущем на пол сарая будет оказываться давление со стороны спецтехники или тяжёлого оборудования.

Перед началом строительства необходимо изучить свойства почвы и, если грунт является достаточно однородным и плотным, то можно возвести фундамент для сарая из кирпича или из газобетонных блоков.

Всё начинается с обустройства небольшой насыпи, которая должна возвышаться над землёй на 10-20 сантиметров. Сверху устанавливается плита, которая будет будущим полом постройки.

Такой пол прекрасно справляется с нагрузками, а также надёжно защищает сарай от всевозможных вредителей, в том числе и грызунов. Кроме того, обеспечивается хороший микроклимат – в помещении будет сухо и тепло.

Подобное основание – это идеальный фундамент для сарая из пеноблоков.

Подготовка подушки

Перед тем, как залить фундамент под сарай, следует сделать подушку, на которую впоследствии ляжет плита. Работы начинаются с разметки будущей конструкции.

После этого снимается примерно полуметровый слой дёрна, затем вырывается яма. На её дно засыпается смесь из гравия и песка или обычная земля.

Но при использовании грунта следует тщательно его просеять, чтобы в нём не было корней растений.

Получившуюся насыпь нужно хорошо утрамбовать. После уплотнения сверху насыпается слой щебня, который равномерно разравнивается по всему участку. На этом укладка подушки закончена.

По краям плиты можно положить отмостки из рубероида, а затем замаскировать их. Для этого хорошо подходит гидростеклоизол или поливинилхлорид (плёночный). Благодаря подобной гидроизоляции под деревянный сарай не будет поступать влага. 

Установка опалубки и армирование

Армирование можно произвести двумя способами. Первый заключается в укладке готовых сеток из арматуры. Второй предполагает раскладку прутов с интервалом 0,2?0,2 м. Если прутья пересекаются между собой, то их следует скрепить проволокой в местах пересечения.

Изготовление и заливка бетонной смеси

Пример сарая на монолитной плите с двускатной крышей.

Заливка раствора является последним этапом работ по возведению основания для сарая капитального типа.

Если у Вас есть возможность самостоятельно приготовить раствор, то главное – соблюсти правильные пропорции. Понадобятся шесть частей щебня или гравия, три части песка и одна – цемента. Воды будет достаточно и одной части или даже чуть меньше.

Если Вы строите фундамент под кирпичный сарай, то для кладки самого кирпича потребуется уже немного более крепкий раствор.

Раствор нужно перемешать до однородного состояния (следите за тем, чтобы в смеси не было комочков), а затем залить в опалубку. Не стоит бояться того, что раствор побежит через край опалубки – наоборот, пусть уровень будущего фундамента будет немного выше досок. Глубина фундамента при заливке несущей конструкции под сарай не должна превышать полуметра.

Под раствором скроется предварительно уложенная арматура. Бетон должен отстояться некоторое время после заливки. Чтобы на поверхности не появлялись трещины, следует увлажнять несущую конструкцию. Переходить к последующим этапам работ следует только после полного застывания бетона. Последующие действия целиком зависят от особенностей конструкции будущего сарая.

Фундамент для лёгкой постройки

Столбчатый фундамент для сарая является наилучшим решением, если Вы хотите построить строение, которое отличается относительно небольшим весом. Основная сложность будет заключаться в строительстве относительно невысоких столбов. Подобные элементы называются «стульчиками» и изготавливаются из кирпича. Столбы укладываются по всему периметру дома.

Ещё одной проблемой, которую нужно будет решить, является гидроизоляция нижней обвязки. Не стоит класть древесные изделия прямо на землю. Следует сначала покрыть столбы прослойкой гидроизоляции, а затем уже укладывать брус, который впоследствии будет играть роль нижней обвязки.

Асбестоцементные трубы могут являться отличной альтернативой столбам из кирпича. Пространство внутри трубы заполняется бетонным раствором, содержащим мелкий щебень. В остальном работы идентичны. Вот и всё, теперь Вы знаете, как сделать фундамент под сарай лёгкого типа.

Основные виды сараев

Стоит рассказать об основных видах построек, которые описаны в статье. Возможно, изложенная ниже информация поможет определиться с тем, какой тип постройки подходит именно Вам. Итак, из большого числа разновидностей сараев можно выделить:

  • Сарай с односкатной крышей. У такого сарая крыша полностью плоская и имеет небольшой наклон к задней стене. Поэтому площадь постройки немного ограничена. Подобные сараи, как правило, имеют одно окно и щитовые двери. Для таких сараев практически всегда делается мелкозаглубленный ленточный фундамент.
  • Сарай с двускатной крышей является самым популярным видом данной постройки, почти каждый второй дачный сарай имеет двускатную крышу. Пол размещается на лагах и изготавливается из шпунтованных досок. Снаружи конструкция также обшивается досками, дверь устанавливается на три петли. Обычно в таких сараях одно-два окна.
  • Ларь. Это приземистый и лёгкий сарай, в котором обычно хранятся садовые инструменты и техника (мотоблок, газонокосилка). Так как площадь очень невелика, то протиснуться внутрь не получится. Однако ларь тоже относится к сараям.
  • Комбинированная теплица. Применяется в тех случаях, когда имеется небольшой участок под сарай, но в большом количестве света нет необходимости. В таких сараях обычно проращивают различные семена, укореняют различные черенки, разводят растения в горшках. Для таких строений, как правило, устанавливается самый простой фундамент.
  • Времянка. Её можно назвать полноценным жильём, однако, без особых удобств. Зимой в ней обычно хранят садовые инструменты или различное оборудование. В летнее время в таком сарае вполне можно жить, ведь туда можно провести душ, свет и прочие удобства. В данном случае ленточный фундамент под сарай будет наилучшим выбором.

Источник: http://fundament-prosto.ru/hoz/26-fundament-dlya-saraya.html

Строительство сарая из дерева: особенности, тонкости

Рядом с частным домом или дачей всегда найдется свободный участок земли, где можно построить небольшое, но крайне полезное сооружение – сарай.

Его предназначение самое разнообразное, от хранения инвентаря и твердого топлива для печи, до содержания животных. Чаще всего для строительства сарая используется древесина.

И это полностью оправдано: она доступна, долговечна и проста в работе. Возвести сооружение можно собственноручно, следуя простой пошаговой инструкции.

Выбор места и материалов для хозяйственной постройки

Первые вопросы, которые нужно будет решить перед началом строительства: где и из чего возводить сарай? Площадь участков часто бывает ограничена, поэтому использовать землю нужно по максимуму. Как вариант можно построить сарай у одной из стен дома или забора. Если площади достаточно, то можно выбрать совершенно любое место, главное чтобы постройкой было удобно пользоваться.

Возвести деревянный сарай можно из разных материалов:

  • Брус;
  • Бревно;
  • Доски;
  • Плиты OSB.

Первые два вида древесины обеспечат добротную, долговечную и теплую постройку, но процесс строительства требует больших финансовых и физических затрат. Оставшиеся виды пригодны для легких сооружений, которые будут использованы в качестве места для хранения, они, безусловно, обойдутся дешевле, а построить такой сарай способен даже один человек.

Преимущества деревянного сарая:

  • Возможность построить «теплый» и «холодный» варианты сооружения;
  • Быстрые сроки возведения;
  • Доступность и широкий ассортимент материалов для строительства;
  • Экологическая чистота древесины;
  • Возможность использования любой декоративной отделки и облегченных видов фундамента.

Не стоит забывать и о внешнем виде сарая. Он должен гармонично сочетаться с другими постройками на участке. Добиться единства экстерьера можно за счет современных отделочных материалов, например сайдинга или профнастила.Чтобы не ошибиться при расчете количества материалов, необходимо заранее подготовить план с точными габаритами сарая и сделать разметку на участке земли.

Также нужно запастись крепежными элементами, инструментами и материалами для обустройства фундамента и декоративной отделки, если таковая требуется.

Строительство сарая из бруса или бревна

Если хозяйственная постройка должна прослужить много лет, то лучше всего выбрать в качестве основы для стен брус или бревно, ведь срок эксплуатации строений из них может достигать 70 лет.

Эти материалы обеспечат качественную теплоизоляцию, на случай содержания в помещении скота или птицы. Подойдет постройка и для хранения инвентаря.

Для возведения большого сарая потребуются дополнительные рабочие руки.

Оптимальный размер бруса для небольшого сарая 10х10 мм или 15х15 мм. Для внутреннего обустройства потребуются доски, толщиной не менее 30 мм для пола и от 25 мм для потолка. Доска нужна и для лаг на полу, и для обрешетки крыши.

Кровлю можно отделать недорогим рубероидом или долговечными и прочными профилированными листами. Окна лучше приобрести готовые, а вот двери можно сделать своими руками из толстой доски.

Также можно сделать сарай и даже дом из сухого профилированного бруса.

Подготовка фундамента

Качественное основание необходимо по двум причинам: оно обеспечит устойчивость строения в случае размывания или движения грунта, а также приподнимет сарай над поверхностью земли, что сбережет его от негативного воздействия влаги. Фундамент подойдет ленточный и столбчатый.

Для обустройства ленточного фундамента нужно выкопать траншею. Для столбчатого – ямы в предполагаемых углах постройки. Если размер сарая превышает 2х2 метра, то по периметру стен необходимо еще по одному столбу на каждую сторону.

Ленточный фундамент нужно углубить в землю на 20-30 см. На дно траншеи необходимо засыпать гравий слоем 5-10 см и установить опалубку, с учетом того, что основание должно возвышаться над землей не менее чем на 20 см.

Затем армировать фундамент и залить цементным раствором. Снимать опалубку и приступать к строительству можно через несколько дней, когда основание хорошо просохнет. Столбчатый фундамент делают аналогично.

Но соорудить столбы можно не только из цемента, а еще и из кирпича.

Возведение стен

Первым делом нужно проложить гидроизоляцию на фундамент, сделать ее проще и дешевле всего из рубероида, уложенного в несколько слоев. Обвязочный венец должен быть изготовлен из брусьев большего размера, чем тот, из которого будут возведены стены.

Укладывается обвязка так же, как и последующие ряды. В брусьях или бревнах делают вырезы на половину ширины, их длина должна совпадать с шириной стены. Полученные выемки обеспечат хорошее сцепление между брусьями.

Если используется бревно, то в нем делают углубления в виде угла или полукруга по всей длине.

Между рядами прокладывается утеплитель. Подойдет джут или пакля.

Для большей прочности венцы соединяются между собой деревянными гвоздями – нагелями.

Сараи редко строят выше 2,5 метров. Когда нужная высота будет достигнута, можно переходить к обустройству крыши и пола.

Строительство крыши

Если сарай шириной не более 2 метров, потолок можно просто накрыть доской. Для более крупных строений нужны дополнительные балки из брусьев.

Крыша может быть односкатная – ее строить проще, и двускатная – для нее потребуется немного больше материала и времени.

Каркас кровли делается из бруса. На него укладывают обрешетку из досок. Под рубероид – сплошную, для металлочерепицы, профлиста и шифера – с шагом, но не более 60 см.

Укладка пола

Половая доска укладывается на лаги. Их делают так же из досок 40-50 мм, поставленных на ребро. Для фиксации лаг на нижнем венце, можно использовать специальные скобы или металлические уголки, крепят их саморезами или гвоздями.

Сверху укладывают доски, так, чтобы не оставалось щелей. Кроме досок для пола можно использовать плиты ОСБ, с ними работа пойдет легче и быстрее.

Установка окон и дверей

Проемы для окон и дверей в сарае делают после того, как поставлены стены, но еще не устелен пол. Окна достаточно одного – его можно изготовить на заказ или использовать хорошее б/у. После установки, щель между рамой и стеной нужно тщательно заделать утеплителем.

Дверь можно изготовить из нескольких досок, скрепленных двумя горизонтальными и одним диагональным брусом. Установить петли и замок. Чтобы дверь плотно прилегала, нужно сделать деревянный короб и закрепить его на внутренние стенки проема.

На финальном этапе можно покрыть сарай краской или обшить наружные и внутренние стены отделочными материалами.

Строительство каркасного сарая

Самый выгодный по финансовым и временным затратам – каркасный сарай. Это строение пригодно для хранения твердого топлива и садового инвентаря. Такой сарай чрезвычайно легок в постройке, если сделать все правильно и использовать качественные материалы он простоит не менее 10-20 лет.

Сам каркас строения может быть выполнен из бруса или металлического трубоквадрата. В качестве обшивки стен подойдут:

  • Доска;
  • ОСП (ориентировано-стружечная плита);
  • Стеновой или универсальный профлист.

Важный этап строительства каркасного сарая – проектирование. Необходимо заранее определить, где будут располагаться окна и двери, и какого размера сделать для них проемы.

Пол и потолок сарая можно сделать из досок или ОСП. Для крыши подойдут любые кровельные материалы. Но так как строение легкое, лучше отдать предпочтение таким же облегченным вариантам: рубероиду, ондулину или профнастилу.

Подготовка фундамента

Даже для такого простого сооружения требуется надежное основание. Иначе движение грунта быстро приведет к нарушению геометрии строения и перекосу. Оптимальный вариант – столбчатый фундамент. Можно сделать ленточный или из тех же пеноблоков.

Принцип закладки фундамента аналогичен описанному выше.

Обвязка и возведение каркаса

Строительство удобнее начать с обустройства площадки, которая будет выполнять функцию пола и основания для возведения стен. Нижнюю обвязку нужно сделать из бруса 150х150 мм, обработанного антисептиком. Предварительно фундамент необходимо укрыть рубероидом для защиты строения от влаги.

Брусья обвязки можно соединить встык и зафиксировать металлическими уголками, или в полдерева. Во втором случае места соединения нужно закрепить гвоздями или шпильками.

Лаги пола крепят к обвязке специальными скобами или уголками. Для этого доски 50-60 мм ставят на ребро и фиксируют саморезами на брусья с шагом не более 60 см. Выравнивать расположение лаг нужно по верхнему краю обвязки, чтобы при укладке пола поверхность была ровной.

Следующий этап – монтаж пола. Его можно зафиксировать саморезами или гвоздями. Важно проследить, чтобы не было щелей, а наружные контуры половой доски или ОСП совпадали с нижней обвязкой.

Затем по углам основания монтируются стойки и скрепляются верхней обвязкой.

Чтобы облегчить себе работу при строительстве односкатной крыши, стойки можно сразу подогнать по размеру, две из них должны быть на 50-80 см выше.

Для двускатной кровли все стойки нужно делать одинаковыми. Далее устанавливаются дополнительные опоры по периметру стен через каждые 50 см и формируются проемы для окон и дверей.

Строительство крыши

Для сарая целесообразно возводить односкатную крышу – это быстро и экономно. Тем более что чердак на таких небольших строениях используется редко.

Если верхняя обвязка стоит под углом, то стропила из досок можно укладывать прямо на нее, поворачивая их на ребро. Расстояние между ними должно быть не более 50 см, чтобы крыша выдерживала большую снеговую нагрузку.

На стропильную систему укладываются дощатая обрешетка. Шаг зависит от кровельного материала. Под рубероид – обрешетка должна быть сплошная, под ондулин можно уложить доски с расстоянием не более 40 см, под профнастил допустим шаг в 60 см.

Обшивка стен и монтаж дверей и окон

Выполнять обшивку стен можно ОСП или доской (обрезной и необрезной). Плиты и обрезную доску укладывают встык и фиксируют саморезами или гвоздями. Необрезной пиломатериал монтируют внахлест, чтобы между досками не оставалось щелей.

Окна лучше использовать готовые, так как их изготовление требует навыков плотника. Дверь также можно сделать на заказ из дерева, металла или пластика, или вырезать из плиты ОСП и укрепить брусками.

Все этапы строительства каркасного сарая наглядно можно изучить по представленному видеоролику.

Отделка

ОСП или доска не всегда выглядят привлекательно. К тому же, если плиты водостойкие, то пиломатериалы нуждаются в защите от влаги, солнечного света и насекомых. Поэтому декоративная обшивка каркасного сарая – практически обязательное условие долговечности и эстетичности внешнего вида.

Обшить строение можно разными видами материалов. Ориентироваться при их выборе стоит на экстерьер прилегающих построек. Например, сайдинг способен отлично имитировать кирпич, бревно и другие материалы, если в отделке дома используется профлист, то и сарай следует обшить им же, подобрав подходящий оттенок.

Придомовые или дачные хозяйственные постройки чаще всего возводят именно из дерева и его производных. Эти материалы обеспечивают вариативность строительства, и качество готового сарая.

Если выполнить все работы правильно, то постройка прослужит очень долгий срок, сохранит привлекательный внешний вид и не потеряет своей функциональности.

Поэтому так важно следовать всем этапам строительства от закладки фундамента, до декоративной отделки.

Источник: http://guru-remonta.ru/zagorod-i-strojka/stroitelstvo-saraya.html

Выбор и строительство фундамента под сарай

Сарай — незаменимая постройка на участке. В нем хранят дрова, инструменты, дачную технику, в сарае можно оборудовать рабочее место, установив в нем верстак или даже небольшой станок. В общем, сарай — это второй дом. И так же как дом, он должен быть качественно построен, чтобы служить долго и радовать своих хозяев. Как и любая другая постройка, сарай должен возводиться на фундаменте.

Конечно, сарай — постройка легкая, по сравнению с жилым домом, и требования к закладке фундамента у него ниже, но и здесь имеют место быть некоторые тонкости — факторы грунта, в соответствии с которыми нужно выбирать тип.

Этими факторами являются сжимаемость, уровень грунтовых вод и наличие плывунов, а также глубина промерзания (как правило, фундамент углубляют на всю глубину промерзания земли), и они зависят от местности и конкретного типа грунта.

Плывун — насыщенный водой участок грунта толщиной 2-10 м, разжижающийся при воздействии на него, например, при вскрытии.

Типы и свойства грунта

Схема фундамента.

  • скальный грунт представляет собой тот идеал, который воплощает в себе все самые лучшие качества грунта для закладки. Он не промерзает, не образует плывунов, никогда не просядет и не сожмется. Единственным недостатком можно выделить его неподатливость, поскольку вырыть что-либо в таком грунте очень тяжело. Но и фундамент на таком грунте нужно делать совсем не глубокий;
  • песчаный грунт промерзает неглубоко (0,4 — 0,7 м), хорошо пропускает воду, не сжимается. Во влажных местностях может содержать плывуны;
  • гравийный грунт не сжимается и исключает размывание, промерзает на 0,5 м;
  • более низкое место по качеству занимают грунты, состоящие из супесей и суглинков. Из-за большой глубины промерзания (до 2 м) фундамент необходимо закладывать настолько же глубоко. Супеси могут страдать плывунами в той же мере, что и песчаные грунты. Глинистые грунты имеют высокий коэффициент сжатия и вспучивания, к тому же они накапливают в себе высокое количество влаги, отчего в зимние месяцы на оказывается сильное давление. На глинистых грунтах необходимо закладывать фундамент на всю глубину промерзания земли и немного ниже, иначе он может разрушиться или деформироваться.
Читайте также:  Фундамент из фбс своими руками: виды, подготовка к работе и закладка

Виды

Ленточная основа

Устройство ленточного фундамента.

Ленточный фундамент — самый распространенный тип, представляет собой траншею необходимой глубины и ширины, идущую по периметру здания.

Подходит для всех типов грунта, в том числе для легко вспучивающихся и глубоко промерзающих глинистых грунтов, используется для строительства жилых домов, гаражей и сараев.

Этот тип имеет высокий запас прочности, на нем можно возводить не только легкие щитовые постройки, но и дома из камня, кирпичей, бетона и с тяжеловесными перекрытиями. Дополнительным плюсом данного типа является возможность обустройства подвального помещения или ямы для хранения заготовок.

Инструменты и материалы:

  • сварочный аппарат, или проволока для вязания арматуры;
  • лопата;
  • молоток;
  • доски;
  • гвозди;
  • бетон;
  • щебень;
  • песок;
  • арматура;
  • гидроизолянт.

Инструкция

Ленточные фундаменты (схема).

Первым делом по периметру будущего здания нужно сделать траншею на глубину промерзания + 15 см. Это наиболее важный момент при закладке в глинистых, пучинистых грунтах, так как деформация земли при замерзании может серьезно повредить основание. Ширину траншеи достаточно сделать 70 см при ширине 40 см.

Далее на дно траншеи укладывается подушка, состоящая из двух слоев. Первый слоем кладется и трамбуется щебень, причем в итоге толщина слоя должна быть 10 см. После него так же кладется и трамбуется слой песка толщиной 5 см. Теперь делают опалубку, поднимающуюся над уровнем земли на 20 — 30 см.

Это нужно для того, чтобы поднять основание сарая над землей, оберегая его от влаги. Фундамент обязательно нужно укрепить арматурой 1,2 см в диаметре, из которой связывается сетка с ячейками 30 — 35 см в длину и ширину. Теперь можно залить бетон.

После застывания бетона снимается деревянный короб, пространство между фундаментом и грунтом можно засыпать тем же грунтом, а между фундаментом и основанием сарая проложить гидроизоляционный материал.

Столбчатый

Схема столбчатого фундамента.

Столбчатый — довольно простой и недорогой. Его суть заключается в установке на углах и пересечениях стен столбов из бетона или кирпича, врытых в грунт на глубину промерзания.

В центр столбов помещают металлический прут для придания дополнительной прочности. Этот вариант, в отличие от ленточного, скован дополнительным условием. Его можно применять только там, где грунт неподвижен.

То есть при сильном вспучивании и сжатии земли этот фундамент не подойдет.

Инструменты и материалы:

  • лопата;
  • мастерок;
  • бетон, кирпич или асбестовые трубы;
  • щебень или гравий;
  • песок;
  • мастика;
  • металлические прутья;
  • гидроизолянт.

Инструкция

Сделать ямки, в которые позже планируется устанавливать столбы, ниже глубины промерзания на 15 см. Для разных регионов и местностей глубина закладки может быть разной. Где-то достаточно полуметра, а где-то и 2 метров может оказаться мало.

На дно ям засыпается 15 см песчано-гравийной смеси и плотно утрамбовывается. Теперь очередь за столбами. При их сооружении можно использовать как бетонные блоки или асбестовые трубы, заливаемые бетоном, так и кирпичную кладку. В центр столбов стоит установить металлические штыри.

При кирпичной кладке важно обработать поверхность готовых столбиков гидроизоляционным средством, например, мастикой, что повысит их срок службы в сырой земле.

Основание сарая, если постройка будет деревянной, необходимо класть на фундамент, предварительно покрыв тот влагоизоляционным материалом для защиты дерева от сырости.

Монолитный вариант

Схема монолитного плитного фундамента.

Плитный, или так называемый монолитный, реализация которого дороже, чем у предыдущих разновидностей, обычно применяется в случаях большой нагрузки на пол постройки. Представляет собой подготовленное, утрамбованное и выровненное основание с залитой сверху железобетонной плитой.

Инструменты и материалы:

  • лопата;
  • молоток;
  • щебень;
  • гравий;
  • песок;
  • бетон;
  • доски;
  • гвозди;
  • арматура 1,2 см диаметром.

Инструкция

Сперва необходимо сделать яму под подушку, глубиной 1 — 1,5 метра. Теперь готовится подушка. Песчано-гравийной смесью заполняют вырытую яму так, чтобы над уровнем земли смесь образовывала насыпь высотой 0,3 м. После этого подушка трамбуется, засыпается щебенкой на 10 — 15 см, после чего выравнивается.

Подушка готова для укладки плиты, она должна быть выше уровня земли на 10 — 20 см. Далее из досок по периметру будущего сарая необходимо сделать опалубку. Высота плиты обычно составляет не более 10 — 15 см.

Для укрепления бетонного основания можно на подушку уложить арматурную сетку, но в том числе вместо сетки можно использовать металлические прутья, укладывая их решеткой с ячейками 20х20 см. Теперь необходимо приготовить раствор и залить его в форму.

Раствор готовится по пропорции: 1 часть цемента + 1 часть воды + 3 части песка + 6 частей щебня или гравия. Все ингредиенты смешиваются до однородности и смесь заливается на подушку.

Винтовой

Винтовой фундамент — довольно молодой вид основания, заключающийся в ввинчивании особых винтов в грунт для последующей установки на них самого здания. Преимущество данной разновидности в том, что использовать такой можно на землях с высоким уровнем грунтовых вод и на пучинистых грунтах.

Инструменты и материалы:

  • вкручивающий аппарат;
  • сварочный аппарат;
  • металлический массивный уголок;
  • специальные трубы-винты.

Инструкция

Установка винтового фундамента проста. Специальные трубы с резьбой, напоминающей винт, вкручиваются в грунт на углах и пересечениях стен. Работы по вкручиванию можно производить как вручную, так и с помощью специальной техники. Затем готовый фундамент сваривают, используя металлический уголок. Образуется прочный каркас.

Точность разметки

Обязательно аккуратно и точно ведите разметку. Контролируйте расстояния, следите за высотой по уровню.

Для удобства и точности при ведении разметки используйте колышки и бечевку, чтобы натягивать ее между ними, тем самым обозначая границы фундамента.

Обязательно проверяйте образуемые фундаментом углы, они должны быть равны 90 градусам. Помните, от того, насколько точно построен фундамент, зависит будущее всего строения!

Источник: https://1pobetonu.ru/montazh/kak-sdelat-fundament-pod-saraj.html

Фундамент под сарай своими руками: как сделать и из чего?

В устройстве фундамента под сарай своими руками нет ничего сложного, если придерживаться инструкций.

Сделать сарай без такой важной конструкции невозможно.

На первый взгляд кажется, что без такого строения можно и обойтись, но на даче сарай служит для многих целей.

Такое здание может совмещать в себе функции погреба, хранилища инвентаря и инструментов, мастерской, склада для дров и даже гаража.

Место, где построить сарай, выбирают очень тщательно, ведь крайне важно, на каких грунтах будет находиться фундамент под сарай (в том числе из пеноблоков или бетонных блоков) и не будет ли портить постройка вид двора.

Своими руками в этом случае несложно выполнить зонирование. Установка сарая в дальнем углу двора скроет участок от глаз и позволит ему не мешать обустраивать участок.

Однако если сарай будет использоваться для хранилища дров на даче, то слишком далеко от дома его располагать не стоит, ведь тогда в зимнее время придется слишком далеко ходить за каждой порцией дров.

Строя сарай своими руками, стоит понимать, что это довольно легкая постройка, поэтому к прочности фундамента здесь выдвигаются не такие строгие требования, как к дому.

Несмотря на это, есть и тонкости в постройке фундамента.

Так, стоит оценивать — есть в грунтах подземные воды, какой их уровень?

На пучинистых грунтах построить фундамент под сарай только своими руками довольно тяжело, ведь они крайне подвержены промерзанию.

Делаем разметку своими руками и определяемся с грунтами

В первую очередь, фундамент под сарай (в том числе и из блоков) начинается с разметки. Ее необходимо проводить точно, по уровню следить за высотой, контролировать расстояние.

Углы, которые будет образовывать нашим основанием, сделанным своими руками, должны четко вписываться в девяносто градусов.

Видео:

Чтобы сделать подходящую разметку, необходима рулетка минимум в десять метров. Понадобиться и прутки, молоток. Главное в этом процессе – ровность углов и линий.

От того, насколько четко сделаны все замеры, особенно своими руками, зависит прочность основания под сарай, его надежность. Это позволит крайне редко прибегать к ремонту.

Однако своими руками сделать яму в такой земле будет сложно, как и затруднительно заниматься прокладкой труб. Так как для прокладки труб может понадобиться специальная техника.

Самый оптимальный вариант – гравийный грунт. С ним не будет размытия почвы или проседания. А промерзает он не более чем на полметра, в отличие от пучинистых грунтов.

Песчаный грунт не редкость на даче, с ним удобно работать и он не промерзает. Однако он слишком легко пропускает воду и поддается размытию. Не исключаются и проседания.

Земля с суглинками считается наименее подходящей для работы с основаниями. Такая почва быстро промерзает, она вспучивается и проседает.

Специалисты утверждают, что при таком раскладе не редкость – постоянные ремонты, а само основание лучше делать из надежных, толстых блоков (блочный фундамент).

Кирпичный и столбчатый фундамент своими руками

Простейший фундамент для сарая – столбчатый. Также довольно просто сделать фундамент из кирпича своими руками.

Принцип установки довольно простой, подразумевается, что на пересечениях стен и их углах будет установлена конструкция из кирпичных столбов.

Этот вариант можно сделать, если грунты относятся к устойчивым.

Видео:

Такой фундамент отличается прочностью, он выдержит и деревянный сарай, и помещение, сделанное из кирпича.

В центре столба из кирпича устанавливается определенное количество труб. Установка труб придаст дополнительную прочность фундаменту. Подойдут стандартные размеры труб.

Рассмотрим работу поэтапно.

Сначала необходимо сделать яму под фундамент. Ее глубина зависит от погодных условий и типа почвы.

В некоторых случаях толщина фундамента будет в полметра, в других — мало будет и полтора.

На дно ямы под любой фундамент, делая все пункты своими руками, необходимо засыпать небольшой слой, состоящий из гравия и песка.

Такую «подушку» следует хорошо утрамбовать, чтобы в ней осталось как можно меньше воздуха. Если проводить процедуру своими руками, то для таких целей подойдет лом или лопата.

Далее делаем столбчатый фундамент, который будет в основании сарая. В середину столбов вкапывают несколько труб. Также можно использовать конструкции из бетонных блоков.

На представленном ниже видео показано, как сделать столбчатый фундамент из пустотных бетонных блоков.

Видео:

В центре помещают металлические штыри. Любая конструкция скрепляется бетоном, а если выполняется кладка кирпича, то столбчатый фундамент еще и покрывается мастикой.

Так сарай дольше простоит без дополнительного ремонта.

А если сарай предстоит сделать из дерева (это частый вариант на даче), то основание покрывается еще и герметиком для деревянных поверхностей, чтобы исключить загнивание.

Фундамент из покрышек

Считается, что столбчатый фундамент залить своими руками гораздо сложнее, нежели фундамент из покрышек.

К тому же, столбчатый фундамент нельзя назвать бюджетным, в то время, если у вас остались старые колеса, то конструкцию из покрышек легко применить для сарая.

Чтобы положить фундамент из таких необычных блоков необходимо предварительно очистить почву, снять слой дерна и сорняков. Слой покрышек нужен не один.

Часто под сарай кладут два слоя покрышек. Лучше всего подойдут шины от больших автомобилей, их же легче будет укладывать своими руками.

Внутрь образовавшихся слоев покрышек необходимо заложить почву. Так покрывается около восьмидесяти процентов ямы под фундамент. Поверх добавляют рубероид.

Бетонную смесь заливают вровень с землей. Фундамент из покрышек можно сделать и прочнее стандартного.

Для этого вместо грунта засыпаем плотную подушку из щебня. Разрешается прямо внутри покрышек вставлять армирующие элементы: ими могут выступать обрезки труб, конструкции из пеноблоков.

Видео:

Поскольку щебнем мы засыпаем не всю яму, до верха покрышек должно оставаться приблизительно пять сантиметров. После этого просто заливаем бетон.

Такой фундамент под сарай хоть и необычен, но его легко сделать своими руками.

Прочный, монолитный фундамент

Монолитный фундамент считается самым надежным, его возводят на любой почве.

Однако если вы делаете ваш сарай из пеноблоков или дерева, можно выбрать основание попроще, ведь монолитный фундамент довольно сложно сделать своими руками. Но и не совсем нереально.

Под подушку фундамента нам понадобится яма в полтора метра. На дно мы засыпаем слой песка и щебня, примерно в 0,4 метра глубиной.

После трамбовки добавляем слой щебня и еще раз хорошо уминаем получившуюся прослойку. Щебня насыпаем примерно на десять сантиметров. Далее мы укладываем плиты.

Лучше всего использовать армированные, бетонные плиты – они самые прочные. Конструкции из пеноблоков или газобетона считаются недостаточно надежными.

А по периметру мы делаем опалубку своими руками, используя доски.

Для укрепления фундамента, можно уложить на подушку под конструкцию пеноблоков или плит металлические прутья.

Армирование сделает наше основание из пеноблоков прочным и долговечным. Чтобы предотвратить поломки сетки из прутьев, ячейки должны быть не менее 20 на 20 сантиметров.

Уложив сетку, ее необходимо залить специальным раствором. Его готовят шести частей гравия, одна часть воды, трех частей песка и одной части бетона. А уже после этого можно укладывать плиты.

Видео:

Для пучистых почв или грунтов с высоким содержанием воды, используют винтовой фундамент. В землю вводятся специальные винты, которые будут удерживать здание.

То есть, специальные куски труб с резьбой (они напоминают винт) вкручиваются по углам сарая и там, где наблюдается пересечение стен.

Особенность в том, что прохождение грунтовых вод через такую конструкцию из  металлических труб не размывается фундамент, ведь они отличаются большой прочностью.

Источник: http://stoydiz.ru/sad-i-ogorod/fundament-pod-saraj.html

Как выбрать фундамент под сарай?

Построив частный дом, хозяин понимает, что хранить многочисленные инструменты и материалы в своем жилище нерациональное – они занимают много места, об острые предметы могут пораниться дети, да и запах у различных смесей не самый приятный. Исправляет все эти проблемы хозблок, который присутствует практически на всех участках. Мы называем его сараем.

Кто-то предпочитает нанимать людей для строительства этой постройки, другие хозяева берутся за работу своими руками. И действительно, сделать такое сооружение сможет даже человек с начальными навыками строительства. И если вы собираетесь строить хозблок самостоятельно, то наш материал вам в этом поможет.

Мы разберем, каким может быть фундамент под сарай, а также рассмотрим необходимые материалы для строительства.

В данном материале описаны четыре вида основания под хозблок:

  • столбчатый фундамент;
  • ленточный;
  • фундамент из блоков;
  • пеноблочное основание.

Особенности грунта

Сарай не так требователен к грунту как частный дом, но все же есть особенности, которые нужно знать.

Лучше всего, если фундамент под сарай будет возведен на скалистом грунте, ведь он имеет повышенную сопротивляемость к холодам, не сжимается и, самое главное, не образует плавунов.

Недостаток заключается в том, что работать с таким грунтом крайне проблематично из-за чрезмерной жесткости, но этот минус никак не влияет на прочность будущей конструкции.

Глубина грунта и отличия в почве. Чтобы сделать правильный выбор, узнайте, на каком типе грунта будет стоять будущая постройка.

Худшим вариантом можно назвать почву, где присутствуют суглинки и супеси.

Проблема такого грунта заключается в том, что он глубоко промерзает. Как результат, вам придется глубоко рыть. Еще один неприятный момент – это плывуны.

Грунты, насыщенные глиной или песком тоже являются проблемным основанием, но они не промерзают так, как почва с суглинками и супесями.

Инструменты и материалы для работы

Чтобы сделать качественное основание, вам потребуются следующие инструменты и спецтехника:

  • болгарка;
  • уровень;
  • рулетка;
  • мастерок;
  • лопаты;
  • бетономешалка;
  • несколько ведер;
  • трамбовка;
  • подъемный кран.

Разумеется, что можно обойтись без подъемного крана, но с ним работа пойдет быстрее. Если вы хотите сделать основание под сарай самостоятельно, то придется обходиться без спецтехники.

Материалы в работе понадобятся следующие:

  • металлические сваи;
  • компоненты для бетонной смеси;
  • арматура;
  • кирпич;
  • гидроизоляционный материал;
  • шнур;
  • колья для разметки;
  • пеноблоки.

Выше мы перечислили все необходимые материалы, покупайте только те, которые нужны для выбранного вами фундамента. К примеру, пеноблоки не будут использоваться в ленточном или столбчатом фундаменте.

Столбчатый фундамент

Профессионалы рекомендуют для самостоятельно строительства именно столбчатый фундамент. Во-первых, он доступный, а во-вторых, столбчатое основание можно возвести самостоятельно.

Кирпичные или бетонные столбы следует ставить в местах соединения стен, а также по углам. Несущие элементы просто вкапывают в грунт, главное требование заключается в том, чтобы столбы из бетона или кирпичей стояли на глубине промерзания грунта.

Это простой фундамент, но на подвижных грунтах он держаться не будет.

Схема столбчатого фундамента.

Сделать столбчатое основание можно по следующей инструкции, также ознакомьтесь со схемой:

  • В местах под будущие бетонные или кирпичные столбы выкапываются ямы, глубина которых должна быть больше на 15 сантиметров глубины промерзания грунта.
  • Далее выполняется утрамбовка: на дно каждой ямы необходимо засыпать смесь гравий и песок, а затем утрамбовать её. В конце должен получиться слой высотой в 15 сантиметров.
  • Можно переходить к монтажу столбов. Лучше всего изготавливать их из блоков. Эти элементы могут быть иметь кирпичную или бетонную основу. Обязательным требованиям является железный стержень, который монтируется внутрь каждого столба.

Ленточное основание

Чаще всего в постройке частных домов и хозблоков используется ленточный фундамент. Эта конструкция имеет массу преимуществ:

  • способна выдержать большие нагрузки;
  • достаточно доступная;
  • повышенные характеристики устойчивости;
  • применяется практически на всех видах почвы.

Начинается работа с рытья рва, который должен идти по всему периметру будущего сооружения. Здесь действует стандартное правило: ров должен быть глубже линии промерзания грунта минимум на 15 сантиметров.

Что касается ширины траншеи, то она должна быть около 70 см. На дно помещается 2-слойная подушка. Первый – это 5-сантиметровый песочный, второй слой имеет высоту 10 см и состоит из утрамбованного щебня.

Ленточное основание — схема.

Далее выполняется опалубка с высотой около 30 сантиметров над землей. Благодаря опалубке сарай будет стоять высоко над землей, это обеспечит надежную защиту от промокания.

Для укрепления основания используется сетка из арматуры, ширина ячеек которой должна быть около 30 см, а диаметр арматуры – 1,2 см. Далее нужно залить основание бетоном.

Застывание длится около 20-30 дней, после чего можно снимать каркас.

Блочный фундамент

Основание из блоков превосходит другие типы по всем параметрам: срок службы, прочность, сопротивляемость к промерзанию, универсальность. Недостаток только один – дороговизна.

Читайте также:  Руководство по обвязке свайно-винтового фундамента

Схема фундамента из блоков.

Начинать основание из блоков необходимо с углов – там устанавливаются первые блок. Стоять они должны на бетонном растворе. В случае, если постройка будет стоять на сыпучем грунте, то стоит сделать металлическую сетку для повышения прочности. Швы между блоками необходимо заполнить гидроизоляционными составами. После этого траншею можно закопать.

Альтернативный вариант из плит – в строительстве сараев используется только при сложных грунтах.

Фундамент из пеноблоков

Пеноблоки – это отличная альтернатива стандартным блокам. Такой тип фундамент рекомеднуется хозяевам, которые хотят построить фундамент под сарай своими руками. Схема работы как с ленточным основанием:

  1. Сначала сделайте разметку, далее вкопайте колышки и натяните между ними шнур.
  2. Далее можно копать ров с глубиной примерно 60 сантиметров. Ширина траншеи зависит от размера пеноблоков., к их ширине необходимо прибавить около 15-20 см.
  3. На дно рва помешается подушка, состоящая из песка из щебня. Следующий шаг – это монтаж каркаса и опалубки. Теперь конструкцию можно заливать цементом.
  4. В итоге должно получиться основание с высотой около 20 сантиметров над грунтом. Ждем полного затвердевания и ставим пеноблоки.

Источник: http://rfund.ru/ustrojstvo/fundament-pod-saraj.html

Фундамент для сарая

Фундамент для сарая построить значительно проще, чем для дома, ведь его вес и площадь намного меньше, часто она не отапливается. Однако и здесь нужно знать некоторые моменты, чтобы хозяйственная постройка не рухнула и не сгнила через несколько лет. На какое основание можно поставить сарай и в каких случаях можно вообще обойтись без фундамента?

Сарай без фундамента

Без фундамента можно обойтись, если постройка очень легкая, деревянная или из OSB, или представляет собой металлический контейнер. Для небольшого сарая возведение мощного фундамента не оправдано ни экономически, ни в плане прочности.

Сарай без фундамента можно сделать своими руками из металлического контейнера. Этот вариант привлекает по многим причинам. Такой сарай можно поставить просто на шпалы, деревянные брусья или бетонные блоки, между которыми засыпают щебень.

Можно сделать каркасный сарай без фундамента. Перед постройкой землю на месте будущего хозблока расчищают и засыпают гравием.

Затем стойки, предварительно обработанные для предотвращения гниения, заглубляют в землю на 60-80 см и бетонируют. Таким образом можно построить сарай из досок с односкатной или двускатной крышей.

Для этого в землю вкапывают четыре деревянных столба длиной 3 м. Для односкатного сарая два из столбов делают на 10-20 см ниже.

Виды фундамента под сарай

Сарай можно поставить на фундамент такого же типа, как и дом. Но из-за маленького веса и размера постройки можно встретить и более экзотические варианты, например, из покрышек или шпал, они тоже имеют свои плюсы.

Выбирать вид фундамент следует исходя из типа грунта, а также конструкции и предназначения постройки. Для сарая, в котором держат животных или птицу, нужно другое основание, чем для дровника. Значение имеет и стоимость материалов: нет смысла делать под сарай фундамент, который в несколько раз дороже самого хозблока.

Ленточный фундамент

Он подходит для основательных конструкций, таких как сараи из кирпича и пеноблоков, например, в которых держат домашний скот.

Дерево для строительства таких сараев не подходит: оно гниет, разрушается при уборке, долговечным такое сооружение не назовешь.

Для каркасных и дощатых сараев такой фундамент экономически не оправдан, он выйдет значительно дороже самой постройки и будет иметь излишнюю прочность, не нужную в этих случаях.

Траншею выкапывают не глубже полуметра. Он может быть как сборным из блоков, так и монолитным. Второй вариант подходит для более мощных конструкций. Достоинства этого вида — его универсальность. Мелкозаглубленный ленточный фундамент можно делать на песке, глине, скальном грунте. Как сделать такой фундамент под сарай своими руками?

  1. Копают траншею глубиной около 50 см, шириной на 30 см больше ширины будущей ленты.
  2. На дно насыпают слой щебня (10 см) и песка (5 см). Каждый слой хорошо трамбуют.
  3. В траншее устанавливают опалубку из досок высотой на 30 см выше уровня земли.
  4. Внутрь помещают арматуру — сетку или прутья.
  5. Заливают в опалубку бетон. После его застывания опалубку удаляют, ленту обмазывают гидроизоляцией и засыпают промежутки между лентой и стенками траншеи землей.

Монолитный ленточный пояс

Это более дешевый вариант ленточного фундамента, подходящий для птичника или коровника. Он позволяет сделать пол по грунту, подходит для непучинистых или глинистых почв. В первом случае только при высоко расположенных грунтовых водах нужно будет сделать гидроизоляцию и дренаж. На глинистых грунтах нужна гидроизоляция бетона, утепление отмостков и периметра здания, пристенный дренаж.

После разметки участка удаляют плодородный слой земли, затем насыпают гравийную, песчаную или смешанную подушку размерами на 0,2 м больше фундамента с каждой стороны. Дренажные трубы кладут в выкопанные по периметру траншеи в виде замкнутого контура с уклоном 4 градуса.

Если грунт глинистый, то периметр необходимо выложить пенополистиролом, также утеплить отмостку на глубине 40 см.

Далее изготавливают опалубку из досок, в нее помещают арматуру из стержней толщиной 6-10 мм. Затем заливают бетон и уплотняют его вибратором. После снятия опалубки бетон обмазывают битумом, мастикой или гидроизолируют рулонными материалами.

В готовое основание заливают пол по грунту, его отделяют от фундамента с помощью демпферной ленты.

Фундамент из блоков

Такое основание под сарай делают, укладывая блоки в траншею. Их кладут на бетонный раствор, наружные швы делают раствором с влагозащитными добавками. Уложенный фундамент гидроизолируют со всех сторон. После этого траншею закапывают.

Можно использовать шлакоблоки. Их недостаток — пористая структура, из-за которой они быстро разрушаются влагой. Поэтому такое основание нужно тщательно гидроизолировать.

Фундамент из пеноблоков

Фундамент под сарай можно сделать из пеноблоков. Их укладывают в траншею или котлован, но предварителньо делается бетонная подушка. Для этого на дно траншеи насыпают подушку из щебня и песка. Сверху устанавливается опалубка, в которую помещают арматуру, и заливают бетонную подушку толщиной 20 см. На застывший бетон укладывают блоки из пенобетона.

Ширина траншеи составляет ширину блока плюс 15-20 см, глубина равна глубине промерзания грунта плюс 15 см.

Столбчатый

Простой фундамент для сарая получается из бетонных, кирпичных или деревянных столбиков. Он не требует выравнивания небольших перепадов высот, для него нужно меньше материала, чем для ленточного. На подвижных почвах его ставить не стоит — со временем столбики могут наклониться или разъехаться, что повлечет за собой обрушение всей конструкции.

Для столбчатого фундамента необходимо выкопать ямы, в которых будут размещаться столбики. Ямы нужно выкопать на 15 см глубже, чем уровень промерзания грунта. На дно насыпают подушку из щебня и песка, хорошо утрамбовывают. В середину ставят металлический стержень.

Столбики фундамента для сарая выкладывают из бетонных блоков, кирпича, можно использовать асбестоцементные трубы, внутрь которых заливают бетон. На сыпучих почвах на дно ям заливают железобетонное основание, чтобы со временем постройка не просела.

Для кирпичных столбиков вполне хватит толщины в полтора кирпича. Внутреннюю полость заливают бетоном. Кирпичные столбы необходимо гидроизолировать — обмазать битумом или мастикой.

Стыки фундамента и собственно сарая также обязательно гидроизолируют, особенно, если хозблок деревянный.

Если в качестве опалубки для столбиков используют трубы, изнутри их следует усилить арматурой. В бетон нужно добавить мелкий щебень или гальку. После застывания бетона столбики обмазывают гидроизолирующими материалами.

Если используют бетонные блоки, то их кладка напрямую зависит от размера. Большой блок может играть роль целого столба.

Если грунт скальный или представляет собой крупный, гравелистый песок, то сильно столбики можно не заглублять — достаточно будет заглубления на 2 ряда кирпича или 1 ряд блоков. Тогда первый брус конструкции будет играть роль ростверка.

Из стеновых блоков 20*40*40 можно сделать разновидность столбчатого основания на непучинистом грунте. На глинистом грунте придется утеплять весь периметр здания и делать пристенный дренаж или заглублять столбы ниже уровня промерзания. В этом случае стоимость фундамента значительно увеличится, поэтому лучше его делать на скальном или гравелистом грунте.

  1. Под каждым столбиком снимают плодородный слой (около 40 см).
  2. Засыпают подушку, песчаную (для сухих почв) или из щебня (для влажной), толщина ее должна быть 20-40 см. После насыпания каждых 10 см подушку утрамбовывают.
  3. По периметру основания делают дренаж из перфорированных труб.
  4. Далее выкладывают столбики из блоков.

Свайный

Фундамент из винтовых свай хорошо зарекомендовал себя на пучинистых, сыпучих и других сложных грунтах.

Его достаточно легко сделать самостоятельно, нужно только купить сваи и вкрутить их в землю с помощью лома или трубы, вставленной в специальное отверстие на верхушке сваи.

Для заворачивания сваи достаточно двух человек, никакой техники не требуется. Желательно, чтобы третий участник следил за вертикальностью опоры.

Еще один вариант — буронабивные сваи. Такой фундамент можно построить, пробурив нужное количество скважин в грунте и вставить в них асбестоцементные или полиэтиленовые трубы.

Также опалубку для труб можно сделать из свернутого в трубку рубероида, шов при этом проклеивают битумной мастикой. Трубы наполняют на треть бетонным раствором, опускают арматуру и заполняют до конца.

Арматуру для буронабивных свай вяжут из 4 рифленых прутков, соединенных круглыми или прямоугольными хомутами, как на рисунке. Такой фундамент хорош на глинистой или супесчаной почве.

Фундамент из покрышек

Фундамент на основе отслуживших покрышек (лучше больших, от грузовых автомобилей) может быть достаточно надежным. Колонны из покрышек заполняют грунтом или заливают бетоном.

На пучинистом грунте шины кладут в шурфы, вырытые ниже уровня промерзания на углах и вдоль стен с шагом 1,5-2 м, заполняют щебнем, который утрамбовывают, затем засыпают песком.

Недостаток основания из покрышек — большой размер колес, это мешает изготовить забирку для защиты от влаги и грызунов, поэтому для сарая обычно делают имитацию цоколя. Плюс покрышек — их упругость, которая уменьшается после застывания бетона, поэтому первый способ (с засыпанием щебнем) более предпочтителен. На видео показан процесс постройки каркасного сарая на основании из покрышек.

Фундамент из шпал

Бетонные или деревянные железнодорожные шпалы играют роль ростверка при возведении фундамента. Недостаток этого вида основания — шпалы не всегда можно достать, поэтому порекомендовать его можно тем, кто уже обладает этим материалом.

Также из железобетонных шпал можно построить ленточный фундамент, укладывая их в подготовленную, как для обычного ленточного фундамента, траншею.

Шпалы кладут в несколько слоев с перевязкой (стык каждого следующего ряда должен находиться над целой шпалой в предыдущем).

Заключение

Небольшой вес хозяйственных построек позволяет делать под них фундаменты разных видов, в том числе с использованием необычных материалов. Однако для получения качественного основания необходимо так же соблюдать технологию строительства, как и при постройке фундамента для дома.

Источник: http://bouw.ru/article/fundament-pod-saray

Какой выбрать фундамент для хозяйственных построек

Строительство собственного дома немыслимо без места, в котором можно хранить инструменты. Сарай, гараж или подобная хозпостройка предваряет «освоение» земляного участка. Ну а само строительство начинается с фундамента.

Приготовить фундамент под сарай своими руками задача несложная, но требует подготовки. Кроме того, полученный бесценный опыт пригодится в дальнейшем.

Тема теоретических и практических навыков покажется чрезвычайно полезной, при работах над более крупными объектами.

Хозяйственная постройка на участке, на первый взгляд, может показаться очень несложным, в части строительства, сооружением. Простота эта обманчива.

Но не стоит забывать, что основательность подхода при строительстве обеспечит длительную эксплуатацию без ремонта.

Внешний вид без трещин и сырости, будет привлекательным при грамотном строительстве, начинает которое, вне зависимости от того, что это будет фундамент.

Грунт как он есть

Перед началом работ нужно ответить на вопрос, как сделать так, чтобы постройка долгое время стояла без брака и без излишних затрат.

Ответ заключает в себе множество условий, на которые следует обратить пристальное внимание.

Прежде всего, надо выбрать тип фундамента, который без ущерба для себя воспримет, распределит и передаст на грунт нагрузку от здания, и при этом не деформируется сам.

Речь идёт о сравнительно недорогом строительстве гаража или сарая, затраты должны быть экономически обоснованы. Зачем вкладывать большие средства в виде плитного фундамента глубокого залегания туда, где можно обойтись дешёвым свайным фундаментом?

На выбор типа основы будущей постройки, прежде всего, влияет почва, расположенная на площадке. В наших широтах встречается скальный, песчаный, гравийный грунты. На месте строительства могут оказаться неблагоприятные для строительства супеси и суглинки.

Скальный вариант грунта самый благоприятный для строительства — это практически естественный вариант фундамента, который приготовила сама природа. Он устойчив, не меняет структуру при морозах, не подвержен влиянию влаги.

Недостаток только один – рыть его очень трудоёмкое занятие, компенсирует которое только его небольшие объёмы. На таком грунте глубина основания может быть не очень глубокой.

Насколько хорош вышеописанный тип, настолько плох вид из супеси и суглинка. У него высокое значение глубины промерзания, как и песчаный грунт, он образовывает плывуны, что при недостаточной глубине устройства фундамента может переместить стенку сооружения в сторону. При этих типах почвы, фундамент должен превосходить глубину промерзания.

Хозяйственные постройки не слишком тяжёлые, поэтому для них подойдёт мелкозаглублённый фундамент, зависимость от воздействия низких температур на почву никуда не делась, в среднем считается, что глубина фундамента под сарай достаточна, при размере шестьдесят сантиметров.

Вернуться к содержанию

Выбор типа фундамента

Вернуться к содержанию

Ленточный

Исторически сложилось, что самым часто использованным является фундамент ленточный. Для сарайчика 6 на 3 метра такой вариант неплох, так как тонкости производства этого фундамента известны практически всем. Ленточный фундамент под сарай достаточно оправданный выбор, это проверенное временем решение, если его правильно построить, прослужит многие годы.

Напомним, как его сделать.

По периметру строения, чем бы оно не было, роется траншея, шириной около семидесяти сантиметров, глубина должна на пятнадцать сантиметров превосходить уровень промерзания.

Дно утрамбовывается в несколько проходов, затем на дне готовится подушка.

Она окончательно выравнивает дно канавы, и берёт на себя часть функций самого фундамента, плюс обеспечивает защиту от влаги.  

Сделать фундамент без подушки, часто встречающаяся ошибка строителей. Подушка лучше справится со своими «обязанностями» если сделать два слоя: утрамбованный десятисантиметровый слой щебня и вполовину меньший песка. Затем готовится опалубка, её высота должна быть на двадцать пять сантиметров выше уровня земли.      

Армирование укрепит бетон и основу дома. Из арматуры диаметром 1,2 сантиметра вяжется сетка с шириной ячейки около тридцати сантиметров.

В подготовленную яму поэтапно заливается бетон, после застывания удаляется деревянный каркас, оставшиеся пустоты засыпаются землёй. После укладки гидроизоляции, можно продолжать строительство.

Знание технологии как залить фундамент под сарай и практический опыт пригодятся при дальнейшем обустройстве участка.

Вернуться к содержанию

Столбчатый

Более дешёвым будет столбчатый фундамент под сарай.

Широкому распространению такого варианта мешает только то, что его нельзя закладывать на подвижных грунтах, так как связь между опорами недостаточно жёсткая.

Однако, благоприятные грунты делают столбчатый фундамент под сарай лучшим выбором. Этот фундамент, так же как и ленточный, вполне возможно изготовить самостоятельно.  

Работы предусматривают по углам, а в зависимости от конструкции, и в местах пересечения стен, установку столбов. Столбчатый фундамент под сарай предусматривает использование кирпичных, бетонных, залитых цементным раствором труб из асбеста. Работы требуют упражнений с лопатой, но в гораздо меньшем объёме, чем при ленточном основании.

Ниже глубины промерзания копаются ямки, дно их уплотняется, засыпается пятнадцати сантиметровая подушка из щебёночно-песчаной смеси. Она также утрамбовывается. Следующий этап – монтаж самих опор.

Либо, после приготовления опалубки заливается раствор, либо укладываются кирпичи, смысл одинаков. Внутрь опоры устанавливается стержень из металла, увеличивающий несущую способность.

Столбчатый фундамент под сарай сократит расход материала, объём земляных работ и время на постройку.

Вернуться к содержанию

Пеноблоки

Пеноблоки достаточно распространённый строительный материал, который превосходно подходит для строительства фундамента. При выборе такого решения, из пеноблоков допустимо даже продолжить строительство, стены из этого материала не создадут добавочной нагрузки на основу. Но не стоит забывать, в этом случае о гидроизоляции.

Распространенность строительства из пеноблоков, обусловлена адекватной ценой на этот материал, его лёгкостью, не идущей в ущерб прочности. Прочность, в свою очередь, позволяет его применять и для формирования фундамента. Пожалуй, для сарая это лучший вариант основы.

Строительство такого типа похоже на создание ленточного фундамента. Точно так же разрабатывается по периметру грунт, дно требует уплотнения.

Аналогично первому рассмотренному варианту создаётся подушка из двух слоёв. Деревянная отмостка создаст границы для бетона, высота которого находится в пределах двадцати сантиметров.

После его заливки и застывания наступает время установки блоков.

Вернуться к содержанию

Из блоков

Преимущества, которые предлагает фундамент под сарай из блоков для такой постройки даже избыточны. Но предлагают абсолютную гарантию на устойчивость и долговечность хозяйственной постройки.

Преимущества заключаются в:

  • невосприимчивость к низким температурам;
  • стойкость к агрессивным типам грунтов;
  • всевозможные геометрические размеры блоков открывают возможность создать любой тип и под абсолютно разнообразную постройку. Небольшие и лёгкие хозяйственные сооружения требуют блоки с «скромными» геометрическими габаритами;
  • выдающиеся прочностные параметры, и следующая из этого длительность эксплуатации;
  • простота работы;
  • исключение длительного периода затвердевания бетона.

Земляные работы необходимы при таком выборе. Траншея, аналогично с ленточным фундаментом вырывается чуть шире чем размер блоков. Опалубка для блочного основания не нужна.

Такое основание начинают строить с углов, первые блоки будут служить ориентиром для следующих. После установки блоков по углам требуется тщательная проверка правильности геометрических размеров. При отсутствии разбега, от углов продолжается дальнейшее строительство.

Горизонталь, на отсутствие перекосов контролируется уровнем.

В зависимости от грунта будущая конструкция укрепляется сеткой из металла. Блоки устанавливаются на бетонную подушку, после установки наружные швы подлежат заполнению специальным влагостойким составом. Внешний и внутренний контур гидроизолируют. После окончания работ, траншей закапывается.

Вернуться к содержанию

Гидроизоляция

Все рассмотренные варианты, кроме столбчатого, требуют вокруг сооружения обустройства отмостки. Отмостка не допустит попадание воды под фундамент. Работы по изготовлению отмостки не займут много времени при изготовлении, но сберегут ресурсы во время последующей эксплуатации сооружения.

По конструктиву отмостка напоминает пешеходную дорожку. Вокруг здания копается корыто, дно которого выполняется с небольшим уклоном в сторону от строения. Далее дно утрамбовывается, покрывается водоотталкивающим составом, в качестве которого подойдёт обычная глина.

Выше насыпается слой песка, на который укладывается покрытие. Подходит цементный раствор, тротуарная плитка, фигурные элементы мощения. Верхний слой должен иметь уклон в сторону от строения. Ширина отмостки обычно равняется семидесяти сантиметрам.

Вернуться к содержанию

Читайте также:  Этапы проектирования цоколя и несущих стен и обустройство

Заключение

Рассмотренные варианты изготовления фундамента для хозяйственных построек на участке позволят выбрать такой тип фундамента, который без ущерба для качества сэкономит расходы на постройку и последующую эксплуатацию постройки.

Источник: http://dachaorg.ru/fundament-pod-saray-svoimi-rukami.php

Как построить сарай: подробная поэтапная инструкция с фото

Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места. 

При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик

Из каких материалов строят

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить.

В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг.  Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы.

Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок.

Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими.

Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко.

Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку.

На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Сарай без фундамента

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Какой построить туалет на даче читайте тут (схемы и чертежи).

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

Вырытые котлованы под столбы

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

Подробнее о каркасе для ленточного фундамента читайте тут.

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см.

Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса».

 Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

Вам может быть интересна статья «Делаем дровники и поленницы своими руками»

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Настелен пол в сарае

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Обрешетка под ондулин

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен  кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Процесс наружной обшивки сарая

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Двери установлены старые, приведенные в порядок

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Окончательный вариант сарая…красиво

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Более подробно о принципах каркасного строительства из древесины читайте тут.

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги крепились тоже на пластины

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами.

Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями.

Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Каркас собран

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Собранная стропильная система с обрешеткой

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Каркасный сарай обшивается доской

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

О планировании участка и основах ландшафтного дизайна можно прочесть тут. 

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне.

По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)

Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов

Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля

Квадратный сарай — размеры

Сарай с ломаной крышей

Источник: http://stroychik.ru/hozpostrojki/saraj-svoimi-rukami

Фундамент для сарая на пучинистых грунтах: как сделать своими руками

Сарай на ленточном фундаменте

Сарай – это классическая хозяйственная постройка, которую можно встретить на практически любом сельском участке. Такое сооружение отличается небольшими размерами, часто возводится с легких подручных материалов, но при этом должно быть прочным и долговечным.

Ведь, учитывая небольшую массу и большие размеры стен, он должен стоять на надежном основании, способном выдержать ветер, дождь и воздействие грунтовых вод. Часто сараи делают на пучинистых грунтах или тех, где высокий уровень грунтовых вод и неровный профиль местности.

Поэтому, чтобы построить это здание своими руками правильно, нужно подобрать оптимальный для таких целей фундамент.

Какой фундамент лучше для сарая

Типы фундаментов под сарай

Критерии выбора:

  • Масса конструкции. Как правило, хозяйственные постройки построить можно своими руками с кирпича, пеноблоков, дерева или стали. Бетонных блоков не используют через их большую массу и трудность в установке. Поэтому, наибольшая масса будет кирпичной конструкции, а деревянная наиболее легкая.
  • Тип грунта. Сараи часто возводят на грунтах, не пригодных для жилых построек. Поэтому, в большинстве случаев это пучинистые почвы с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Под такой тип почвы и подбирается оптимальная конструкция основания.
  • Рельеф местности. Никто не тратит лишние деньги на выравнивание строительной площадки или выкапывание глубоких котлованов.

Поэтому, с учетом рельефности и особенностей постройки, можно сделать сарай своими руками со следующими типами оснований:

  1. Монолитная бетонная или железобетонная плита мелкозаглубленного типа.
  2. Свайно-ростверковые основания с небольшой глубиной заложения. Ростверк делается мелкозаглубленный или висячий.
  3. Ленточные мелкозаглубленные основания с бетонных блоков, кирпича или пеноблоков.
  4. Столбчатый (фундамент из покрышек и т.п.)

Как построить ленточный монолитный фундамент для сарая

Пример готовой траншеи наполненной песком в качестве подушки

Учитывая, что габаритные размеры таких конструкций небольшие, то и земляные работы тут минимальные. Как правило, строительство монолитного основания состоит с нескольких этапов:

  • Разработка эскизного чертежа будущего здания;
  • Разметка строительной площадки с учетом размеров фундаментной плиты, ее толщины и габаритов;
  • Рытье котлована на глубину до 60 см, больше делать нет смысла через высокую прочность плиты и равномерность распределения массы конструкции;
  • Дно траншеи нужно тщательно выровнять, утрамбовать и засыпать на дно песчано-гравийную подушку. Ее также нужно утрамбовать, чтобы толщина подушки была не более 15-20 см. Для облегчения трамбовки, подушку можно предварительно смочить водой.
  • По сторонам готового котлована нужно установить опалубку, в которой внутренние габаритные размеры соответствуют заданным параметрам фундамента. Готовую опалубку выровнять по горизонтали и вертикали.
  • Теперь нужно сделать качественное армирование котлована. Для этого используется металлическая сетка с размерами 8 мм, можно использовать и меньшую, только тогда нужно уменьшить интервал между прутьями. Рекомендуется ее соединить с опалубкой, но часто этого не практикуют, чтобы построить фундамент в значительно меньшие сроки.
  • Теперь нужно залить котлован жидким бетоном, тщательно разровнять и утрамбовать. При необходимости, верхнюю кромку нужно выровнять жидким бетоном с помощью гидроуровня.

Источник: http://FundamentClub.ru/ustrojstvo/fundament-saraya-na-puchinistyx-gruntax.html

Ссылка на основную публикацию