Плиточный фундамент своими руками

Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Плиточный фундамент своими руками

Использование в качестве фундаментной системы здания плитной формы, на первый взгляд, кажется очевидным и простым решением проблемы устойчивости коробки дома на непредсказуемых плывунах и пучинистых глинах.

Настолько простым, что есть огромное искушение сделать плитный фундамент своими руками, по своему усмотрению.

Если вникнуть в причины, по которым одни плитные фундаменты способны стоять десятки лет, а другие раскалываются в первую же зиму, вполне реально построить своими руками простенький и недорогой вариант плиты.

Можно даже сэкономить на услугах проектировщика, но если вас интересует результат, а не процесс, все же лучше иметь на руках грамотный проект фундамента, за который уплачены нормальные деньги.

Бюджетный вариант плитного фундамента, на что обратить внимание

Понятно, что на сложном рельефе с непонятным составом грунта высокое качество плитного фундамента получить сложно, особенно, если грунтовая вода близко к поверхности. В этом случае рисковать браться за работу своими руками, может быть,и нет смысла, лучше все же получить грамотный проект, с привязкой на местности, и одного дельного практика.

Если в слое грунта на глубине в 100-120 см воды нет, можно рассчитывать на собственные руки и голову. Но обязательно нужен практический опыт, хорошо, если имеются материалы со стройки, реальные карты работ и пошаговая инструкция.

В процессе обустройства монолитного фундамента своими руками пошаговые фото хорошо помогут сориентироваться даже в самых простых операциях, как пайка пленки или выкладка арматуры.

Технологическую карту процесса построения плитного варианта фундамента можно привести в нескольких строчках:

  • Роем котлован под фундамент, с десяток контрольных шурфов, чтобы убедиться в правильности оценки грунтовой обстановки и воды, максимально выравниваем площадку под будущий массив;
  • Укладка на дно котлована подушки, установка опалубки, монтаж гидроизоляции и коммуникаций, сборка арматурного каркаса фундамента;
  • Заливка плитной основы бетоном, уплотнение слоя вибраторами, покрытие отливки пленкой на период первых 5 дней схватывания;
  • Поле удаления опалубки окончательное оформление гидроизоляции плитного фундамента и заделка отмостки.

Строим плитный фундамент на простом грунте

Сразу стоит оговориться, что фундамент монолитная плита не является универсальным решением проблемы пучинистого слоя грунта. Но его использование позволяет значительно уменьшить риск расколоть основу фундамента и коробку здания, благодаря особенностям устройства плитной системы:

  1. Во-первых, прочность и устойчивость фундамента практически не зависит от того, какой толщины бетон в плитной конструкции;
  2. Во-вторых, неправильно уложенная и связанная своими руками арматура может вообще не воспринимать изгибающие усилия и не выравнивать напряжения на плитном фундаменте. Именно этот вид нагрузки становится основной причиной разрушения основания и стен здания;
  3. В третьих, как и в большинстве других конструкций фундаментов, устойчивость и долговечность зависит на 50% от того, насколько эффективно вы своими руками выполнили дренаж и утепление отмостки.

Важно! Пока нагрузки на тело плитного фундамента распределены равномерно, даже в условиях подтопления плита будет стоять прочно, как броненосец. Стоит любую из частей плитной основы вывесить на точечной опоре, даже при наличии арматуры плита даст трещину, невидимую глазу. Мороз и слой капиллярной влаги «разрежут» бетонное тело фундамента, как ножом.

Поэтому все, что делается своими руками на плитном фундаменте, должно быть направлено на обеспечение выравнивания нагрузок. Пошаговой инструкции в этом вопросе быть просто не может, поэтому многие вопросы, особенно при укладке слоя щебенки и арматуры, решаются из практического опыта.

Разметка и нарезка пятна фундамента

Перед разметкой и отбивкой контура будущей монолитной плиты фундамента на колышках потребуется соорудить своими руками временный ориентир на плане участка с помощью обычного песка.

На практике обычно берут увеличенный в ширину на метр-полтора силуэт подошвы основы плитной системы и рисуют линии, отсыпая струей сухой песок из рук.

После снятия поверхностного слоя обозначаем точные линии контура будущего фундамента.

Поверхность под плитный фундамент необходимо тщательно спланировать по горизонту.

Если размер плитного пятна небольшой, то подрезать и подчисть слой грунта можно небольшим трактором, и далее начисто подчистить своими руками, ориентируясь по данным нивелира.

Для плитных фундаментов больших объемов более рационально использовать бульдозер, чем копаться своими руками, лопатой много не сделаешь.

На следующем этапе, не откладывая дело в длинный ящик, необходимо своими руками выкопать траншею на глубину не менее 60-80 см, трубу вывести в дренажный сток за пределами участка. Теперь можно приступать к уплотнению без риска просачивания грунтовых вод.

Уплотнение грунта, как и планирование участка, лучше выполнять катком или аналогичной техникой, даже обычной мототрамбовкой достичь нормального уплотнения на 10-15 см довольно сложно.

Если грунт избыточно влажный, своими руками отсыпаем тонкий слой мелкого гравия и втрамбовываем его в слой почвы, пока поверхность пятна под плитный бетон станет настолько плотной, что на слое отсыпки не остаются следы от обуви на высоких каблуках.

Укладка слоев из гравия и песка, пошаговая инструкция

На утрамбованный грунт выкладываем слой геотекстиля, можно дорожного варианта или более плотного, под 150-200 г/м2. Полотна выкладываем на поверхность с перехлестом на стыках до 20 см. Чтобы уложенное полотно не смещалось при рассыпке песка, на стыках пришпиливаем геотекстиль скобами степлера.

Для подушки фундамента потребуется отсыпать слой не менее 200-250 мм толщиной. Чтобы не рвать уложенную ткань, выложим в центре котлована дорожку из досок. Песок используем гравийный, очень крупный и хорошо промытый водичкой. По мере укладки в основание плитного фундамента выравниваем слой и трамбуем его.

Окончательное уплотнение слоя производится вибромашинкой после выведения плоскости слоя по горизонту.

Аналогичным способом отсыпаем гравий слоем не менее 10-12 см. Первый слой в виде мелкой 4-20 фракции, далее сыпем щебень крупнее, размером в 20-40 мм.

Укладка гидроизоляции,установка опалубки и арматуры под плитную основу

Гидроизолирующий слой защищает плитный фундамент от капиллярной воды и одновременно служит барьером для удержания бетонной смеси, залитой в опалубку.

Поэтому раскатываем полотнища стеклорубероида или аналогичного рулонного материала с перехлестом в 10 см и обязательно проклеиваем швы слоем битумной мастики.

Если этого не сделать,слой «цементного молочка» может приподнять края полотен, в результате чего образуются многочисленные щели, через которые вода беспрепятственно проникнет к бетону. Для периферийных участков плитного фундамента это будет означать медленное разрушение с каждым морозом.

Далее собираем из заготовленных щитов простую и доступную конструкцию опалубки. Углы можно усилить набивкой горизонтальных распорок, края гидроизоляции аккуратно выпускаем на стены, чтобы потом закрепить их на стенах плитного основания.

Армирование плитного фундамента выполняется по стандартной схеме, в два слоя сетки, полученной перевязкой арматуры проволокой. Для армирования берем пруток 10-12 мм, окно сетки не более 20-25 см. Если грунт очень слабый, в дополнение к выполненному армированию укладываем по периметру слой из четырех прутков, разнесенных с шагом 30-35 мм, как на видео:

Таким образом, любые осадки краев плитного фундамента до момента его окончательного затвердевания будут подстрахованы дополнительным армированием. В среднем на один плитный фундамент уходит не менее двух тонн арматуры.

Важно! Слой бетона от нижней и верхней поверхности плиты до заложенной в тело фундамента арматуры должно составлять не более 4-5 см.

Как заливается плита своими руками

Для тонкой плиты в 200-250 мм лучше использовать высокопрочные марки бетона В25- В30.

Покупая пару-тройку миксеров раствора, лучше не рисковать, а приобретать материал под плитный фундамент непосредственно на заводе или конторе, где его готовят на потоке. Перед заливкой устанавливаем доски и разливной желоб.

Проще работать двумя парами– одна регулирует подачу бетона на желоб, вторая пара раскидывает льющуюся смесь слоями в нужный сектор опалубки плитной отливки.

Если исходить из того, что купленный бетон будет в лучшем случае марки М200, толщину плиты увеличивать не стоит, лучше использовать пластифицирующие добавки, останавливающие расслоение смеси. В этом случае недостаток прочности бетона плитного фундамента будет компенсирован лучшим сцеплением материала с арматурой,потерь несущей способности плитной основы быть не должно.

Заключение

Снять опалубку с плитной отливки можно будет не ранее, чем через две недели, если стоит жаркая влажная погода, то через 10 дней.

Даже если между стенками опалубки и бетоном образовались щели, снимать дерево нельзя, так как еще продолжаются процессы осадки слоев грунта под давлением плитной фундаментной системы.

При правильном подборе характеристик расчетная 80-ти процентная прочность плитного фундамента наступит через 20-25 дней.

Источник: http://bouw.ru/article/kak-sdelaty-plitniy-fundament-svoimi-rukami

Плитный фундамент своими руками



Оглавление

  1. 1Последовательность работ
  2. 2Видео

Необходимость выбора типа фундамента возникает еще на стадии проектирования будущего дома, до начала строительства.

Очень важно при этом учитывать особенности климатических условий местности, где будет возводиться здание, нагрузки от сооружаемых конструкций, а также особенности почвы и глубину залегания грунтовых вод.

Наиболее надежным, но в тоже время дорогим, считается правильно выполненный плитный фундамент.

Из-за значительных финансовых затрат плитный фундамент в частном строительстве встречается довольно редко, но если ваш бюджет позволяет, можете сами убедиться, что данный тип фундамента способен достойно защитить дом от всяческих неблагоприятных внешних воздействий. В целях экономии можно попробовать сделать плитный фундамент своими руками. Для этого необходимо узнать, что он представляет собой и какова технология его изготовления.

Плитный фундамент — схема устройства

Читайте также:  Руководство по обвязке свайно-винтового фундамента

Основой плитного фундамента является монолитная бетонно-армированная плита. Если бетонная плита укладывается глубоко в грунт, то такая конструкция считается глубоко заглубленным фундаментом, в противном случае – мелко заглубленным.

В первом случае у плиты толщина достигает полутора метров, а во втором 40-60 см.

В случае самостоятельного изготовления фундамента при возведении частого дома лучше выбрать второй вариант, поскольку в случае глубокого фундамента для формирования котлована потребуется специальная техника, что повлечет дополнительные траты.

Прочность считается основным достоинством плитного фундамента. На нем можно спокойно возводить в несколько этажей стены из кирпича и бетона.

Хорошенько подумайте, стоит ли экономить на фундаменте, особенно если дом будет строиться на нестабильном грунте.

Последовательность работ

Характеристики плитного фундамента

  • На выделенном под строительство участке необходимо выкопать котлован для фундамента глубиной приблизительно полметра и длиной сторон на метр длиннее стен будущего дома (это необходимо для организации дренажной системы). Дренажная система обеспечивает отвод воды от внешних стен здания. Монтировать ее следует до заливки фундамента.
  • Как только котлован готов, следует изготовить опалубку и установить ее в котловане. Для изготовления опалубки подходят и деревянные доски и фанера – материал обязательно должен быть крепким, способным выдержать нагрузки от бетона. Допускается также использование уже готовой опалубки, которую можно приобрести в свободной продаже, но это повлечет увеличение денежных расходов.
  • Далее на дно котлована нужно насыпать песок, тем самым создать песчаную подушку, которая позволит более равномерно воспринимать нагрузку от строящегося дома и затем передавать ее на поверхность грунта при его проседании и промерзании. Именно песчаная подушка будет являться своеобразным буфером, поглощающим возникающие напряжения. Песок следует хорошо утрамбовать, чтобы поверхность была близка к практически идеально выровненной.

Утрамбовка подушки

  • Для защиты подушки от вымывания песка на нее сверху следует насыпать слой щебня, который дополнительно будет выполнять функцию дренажной системы. Вода, при прохождении сквозь слой щебня, будет ослаблять свой напор и потеряет способность вымывать песок. Следовательно, нагрузки на песчаную подушку будут сведены к минимуму (подушка не будет деформироваться). Щебень также необходимо равномерно распределить по песчаной поверхности и затем тщательно утрамбовать.
  • На следующем этапе на сформированную песчано-щебневую поверхность сверху заливается цементно-песчаный раствор слоем в пять сантиметров. Данный слой стяжки станет основой для укладки следующего гидроизоляционного слоя.
  • Далее следует уложить гидроизоляционный материал (к примеру, рубероид) на предварительно нанесенную мастику.
  • После полного высыхания мастики требуется выполнить заливку второго слоя цементно-песчаного раствора (по-прежнему толщиной пять сантиметров), дабы обеспечить защиту гидроизоляции от различных повреждений, которые могут возникнуть во время монтажа арматурного каркаса изготавливаемой бетонной плиты.

Обустройство заглубленного фундамента

  • Теперь пора приступать к созданию арматурного каркаса. Изготавливается он из ребристой арматуры, благодаря которой обеспечивается надежное сцепление с бетоном. Каркас – это металлическая сетка из прутков арматуры, связанных мягкой стальной проволокой. В сетке размеры ячеек могут быть разными, их следует рассчитывать, так как они зависят от величин будущих нагрузок на фундамент. Чаще всего размер ячеек делают 30×30см. Чем меньше ячейки, тем прочнее будет каркас, но при этом и большее количество арматуры будет потрачено на его изготовление.

Заливка монолитного фундамента

  • Как только каркас установлен, сразу можно браться за заливку бетонного раствора в опалубку. Для изготовления монолитной армированной плиты необходимо использовать высококачественный бетон. Заливать бетонный раствор следует либо сразу в полном объеме, либо равномерными горизонтальными слоями. Ни в коем случае нельзя выполнять заливку отдельных секторов плиты и потом пытаться стыковать их между собой, поскольку тогда в местах вертикальных швов могут возникнуть трещины (под действием нагрузок) и положение в таком случае не сможет спасти даже прочная арматура.

Разравнивание плитного фундамента

Как только бетон окончательно схватится, можно считать плитный фундамент готовым.

При соблюдении последовательности работ и использовании качественных материалов в нужном количестве, вам будет вполне по силам изготовить плитный фундамент самостоятельно.

Видео

Посмотрев этот видеоролик, вы узнаете об особенностях изготовления плитного фундамента:

А здесь вы узнаете, как залить и выровнять фундамент по шведской технологии:

Источник: http://StroySvoimiRukami.ru/plitnyj-fundament-svoimi-rukami/

Плитный фундамент своими руками, или как построить дом на «плохих» грунтах

Предыдущая статья: Как правильно сделать опалубку для фундамента?

      Как-то так сложилось, что чаще всего в России под домами закладывают ленточные бетонные основания. Они считаются наиболее долговечными.

Правда, их не относят к самым дешевым, но чего не выложишь за базис родового гнезда? Устройство плитного фундамента многие застройщики рассматривают как неоправданную роскошь. Мол, стоит такое основание выше крыши, а подходит лишь для легоньких домишек.

А вот и не правда, друзья! Потому что плитный фундамент – это палочка выручалочка, а иногда даже та еще «экономочка». И вот почему.

Когда оправдано строительство плитного фундамента?

      Если под вашим будущим домом грунтовые воды залегают достаточно глубоко, а линия промерзания проходит достаточно низко, это хорошо. А еще хорошо, если грунт под ним плотный и не подвижный. Тогда стройте «бетонную ленточку» хоть лабиринтом, не то что под капитальными стенами.

      Но вот если подземные воды под домом залегают почти на поверхности, а почвы проблемные или слабые (торфяники, глинистые, склонны к вспучиванию, подвижкам и пр.), тогда самое время приступить к строительству плитного фундамента своими руками. Или чужими, но уже за приличные деньги. Потому что дело это трудоемкое и не самое легкое.

      Опровергая миф о том, что плиточный фундамент выдержит только легкий дом, в качестве аргумента приведем здание знаменитого ЦУМа в Москве. Этот архитектурный шедевр и «строительная кроха» стоит как раз на плиточном основании.  

      Перед устройством плитного фундамента базис под домом нужно просто правильно рассчитать.

Не заглубленная на высоту промерзания грунта фундаментная плита равномерно сдвигается при сезонных подвижках почвы (прямо вместе с ней).

Интересно, что бетонная поверхность не испытывает локальных точечных нагрузок, а все усилия со стороны грунта через такой фундамент действуют на стены равномерно.

      !За это данное основание называют «плавающим». А поскольку в Швеции именно такие плиты чаще всего строят под частными домами, архитекторы часто называют их «шведской плитой».!

      Подытожив, сделаем вывод о том, когда-же устройство плитного фундамента оправдано:

— если под домом стоят грунты с небольшой несущей способностью (водонасыщенные пески, насыпные грунты, плавуны и т.д.);

— если необходимо снизить потенциальную опасность из-за неравномерного сжатия почв и осадку дома;

— если на стройплощадке имеются напорные грунтовые воды.

      Устройство сборного плитного фундамента: плита к плите – расходы выше крыши

      Итак, если участок, на котором будете возводить родимый дом стоит Бог весть на чем (геологи, простите, право слово), тогда, чтобы как бы чего не вышло во время смещения грунтов, и жилье вместе с плитой переместилось бы вместе с почвой, нужно строить именно монолитное плавающее основание.

      Хотя, справедливости ради, скажем, что даже шведский фундамент бывает не только монолитным, но и сборным. Да-да, дорожные плиты укладывают на песчаную подушку, покрытую гидроизоляцией и … вуаля – получите сборный плитный фундамент.  

      Правда, этот вариант обойдется несколько дороже (чего только стоит заказ тяжелой спецтехники – кранов, грузовиков). А потом ведь по верху плиты-основания все равно придется делать стяжку (с опалубкой и прочими «радостями» бетонной заливки). Вот поэтому такой вариант как-то не очень прижился среди наших, не самых богатых в мире, застройщиков.

Как построить монолитный плитный фундамент своими руками

      Итак, скажем сразу, чтобы соорудить под домом такую базу, нужно здоровье, желание и, хотя бы один помощник (чтобы быстрее окончить, не те скучать в одиночестве). Устройство плитного фундамента начинается, как и все остальное в строительном деле, с расчетов.

      Потому что толщина такой конструкции колеблется от 100 до 500 мм. А если вспомнить, что бетонная «подстилка» укладывается по всей площади дома, к гадалке не ходи – дешевле заказать у инженера-строителя расчёт толщины плиты, чем сделать ее больше хотя бы на 20 мм. Про «меньше» промолчим – к чему вам лопнувшее основание?

      В целом, структура такой строительной конструкции предельно проста:

— утрамбованная дренажная подушка толщиной около от 15 см (на глинистых грунтах) и до 30 (и более), на пучинистых;

— гидроизоляционный слой;

— утеплитель (по периметру плавающего основания);

— армирующая сетка;

— бетонная заливка.

Плитный фундамент своими руками закладывается в такой последовательности:

  • Выполните разметку и выровняйте площадку (плавающее основание можно заливать, не углубляясь в грунт, особенно если он каменистый). Впрочем, иногда приходится зарываться в грунт, выкапывая котлован глубиной до 35 см. Что нужно делать вам – спросите у человека, который будет рассчитывать толщину плиты (заказ в фирме обойдется дороже).
  • Во время устройства плитного фундамента на «дно» будущего фундамента лучше уложить геотекстиль. Этот материал увеличит несущую способность грунта и послужит разделителем песчаной подушки и базовой почвы. Впрочем, в качестве гидроизоляции подойдет и эконом-вариант: обычный рубероид или полиэтиленовая пленка. Вот только выстилая что угодно, не забудьте сделать запас по сторонам. Да такой, чтобы его можно было бы завернуть по высоте застывшей плиты и еще на ее плоскость уложить как минимум по 15 см по на сторону.
  • Выполняя плитный фундамент своими руками засыпьте песчаную подушку (можно использовать смесь песка со щебнем). Учитывая, что площадь достаточно велика, рекомендуем взять напрокат вибромашину, а не упахиваться от ручной трамбовки – силы вам еще пригодятся. Ведь каким бы Гераклом вы ни были, где уж вам тягаться с механической электротехникой… Да, кстати, трамбуйте подушку, как только ее слой достигнет 10 см.
  • Прямо по подушке проложите коммуникации (трубы с проводами или полые).
  • Залейте «подбетонку» — плиту толщиной 70-100 мм из бетона М 100 хорошей текучести. Такая «нижняя прослойка» обеспечит равномерную усадку основной плиты. Подбетонку заливайте лишь в том случае, если толщина плавающего фундамента будет больше 20 см.
  • После застывания подбетонку покройте еще одним слоем гидроизоляции. Впрочем, можете и тут сэкономить – промажьте ее составом, состоящим из 6 частей дизтоплива и 4-х – битума.
  • Устройство плитного фундамента потребует установки опалубки. Ее желательно делать не из чего попало (особенно когда высота плиты превышает 25 см). Опалубочные щиты наберите из досок, распущенных из качественного строевого леса. Не думайте, что в таком случае выбросите деньги на ветер – в частном домостроении доски везде пригодятся – от перекрытий, до постройки крыши.
  • И, конечно же, плитный фундамент своими руками просто не мыслим без арматуры. Она – вечная спутница бетонных работ. Фундаментную армировку выкладывайте в двухслойную клеть с ячейкой 20 х 20 мм, придерживаясь следующих рекомендаций:
Читайте также:  Опалубка для столбчатого фундамента: виды и изготовление
Толщина плиты, мм Диаметр арматуры, мм
200 10
250 12
300 16
350 18

Ну как, закономерность уловили? Правильно, диаметр арматуры равен примерно 1/20 толщины плиты (с округлением в большую сторону сортаментного диаметра).

      Занимаясь устройством плитного фундамента берите только стальную. И как обычно, отступ от конца прутков до края монолита – 25-50 мм. Чтобы сделать двухуровневую арматурную сетку, используйте подставки-«грибки» высотой 100-200 мм. Не связывайте часто вертикальные слои. От железного перегруза плита лишь ослабеет.

  • Сооружая плитный фундамент своими руками напрочь забудьте о бытовой бетономешалке. Используйте только товарный бетон М 200-300! Потому что залить всю контракцию нужно в один прием. Поэтому заранее возьмите в аренду глубинный вибратор, оденьтесь по полной программе (в резиновые сапоги, пластиковую накидку, рукавицы и защитные очки – из бетонного шланга раствор хлещет как из брансбойта). Дальше, если температура выше 25 градусов, накройте полиэтиленом плиту и в течении недели увлажняйте ее. Бетон достигает 98% прочности в течении 28 дней. А дальше прочнеет вечно, по экспоненте. Вот через месяц и приступайте к кладке стен.
  • Сняв опалубку (это можно делать на 3-5 день), утеплите по периметру плиту-фундамент. Для этого заверните наверх края гидроизоляции и уже на нее уложите утеплитель. Это может быть что угодно – минеральная или стекловата, пенопласт и т.д.

      Ну, вот, вроде и весь сказ о том, как соорудить плитный фундамент своими руками. И хоть строительно-заливочная быстро сказывается, не волнуйтесь, с делом вы тоже справитесь. Главное, поставьте цель, загоритесь желанием, и все непременно получится. Удачи вам и крепкого основания под родовым гнездом!

 Успехов!

Источник: http://www.hozainvdome.ru/plitnyj-fundament-svoimi-rukami/

Плитный фундамент своими руками — пошаговая инструкция

Фундамент плита — это отличный выбор для тех, кому предстоит возвести строение на малоустойчивых почвах или грунтах с низкими несущими показателями.

При верно рассчитанной толщине плиты и правильном монтаже такой тип фундамента ни в чем не уступает, а по некоторым параметрам и превосходит, ленточный.

И именно о том, как возвести плитный фундамент своими руками, пошаговая инструкция к которому будет приведена ниже, и пойдет речь в данном материале.

Типы плитных фундаментов

Все фундаментные плиты подразделяются на два типа – заглубленные и незаглубленные.

  • Заглубленные рассчитаны на то, что будущее здание будет иметь гараж, прочие хоз. или жилые помещения, более чем на половину расположенные ниже уровня поверхности грунта (цокольный этаж). В таком случае без помощи экскаватора не обойтись, поскольку собственноручно вырыть котлован подобной глубины и размеров будет практически невозможно. В данном случае фундаментная плита станет полом нижнего заглубленного этажа.
  • Незаглубленные, как правило, делаются на уровне планировочной поверхности земли – либо вровень с ландшафтом, либо чуть выше, но в любом случае песочная и гравийная подушки должны находиться не выше настоящего уровня грунта. Такой плитный фундамент своими руками возвести вполне возможно, поскольку котлован будет заглублен в землю немногим больше, чем на полметра, и выкопать его вручную лопатой вполне возможно, хоть это и займет достаточно долгий срок. Наилучший выход – привлечь для возведения такого типа фундамента друзей или родственников, и тогда работа пойдет намного быстрее и веселее.

О чем следует задуматься перед началом возведения

Если будущее строение будет жилым, следует озаботиться расчетом всех инженерных коммуникаций, которые будут проходить либо под песочно-гравийной подушкой, либо в самой подушке (в зависимости от обстоятельств).

Также следует сразу же запастись набором необходимых инструментов и технических устройств. К примеру, помимо обычного строительного инструмента:

  • для трамбовки большой площади, какая требуется под жилое строение, ручным приспособлением не обойтись, или же подушка получится рыхлой и мягкой – что недопустимо, а потому лучше всего взять напрокат у соседа или в специальном сервисе виброплиту;

  • для разравнивания бетона понадобится достаточно длинное правило, а еще лучше – виброрейка;

  • для уплотнения залитого цемента потребуется специальное устройство – глубинный вибратор, хотя большинство людей до сих пор предпочитает уплотнять бетонную смесь по старинке – длинным отрезком арматуры, лопатой и прочими подручными средствами, из-за чего в плите могут оставаться пузыри воздуха, и в этих местах несущая способность фундамента будет угрожающе низка.

Что собой представляет фундамент плита?

Схема монтажа плитного фундамента

Возведенная фундамент плита своими руками, пошаговая инструкция к которой будет приведена в настоящем материале, будет отвечать всем стандартам качества только тогда, когда все перечисленные здесь пункты будут соблюдены со всей тщательностью. И первым делом следует ознакомиться с техническим устройством данного типа фундамента. В частности, это (снизу-вверх):

  1. утрамбованный грунт верхней поверхности вырытого котлована, служащий некоей «постелью» для всей конструкции;
  2. утрамбованная песочная прослойка (не менее 20 см);
  3. слой геотекстиля, чтобы утрамбованный песок оставался как можно более монолитнее и в дальнейшем;
  4. слой утрамбованного гравия, песочно-гравийной смеси или ПГС, в зависимости от предпочтения (не менее 20 см);
  5. слой гидроизоляции (рубероид, специальный полиэтилен и пр.);
  6. подбетонка (подготовка) – небольшой ширины бетонная стяжка, на которой впоследствии будет проходить монтаж армированного пояса основной бетонной плиты;
  7. утеплитель (в большинстве случаев – ЭППС повышенной плотности);
  8. монолитная железобетонная плита.

Хотя многие вместо утепления пенополистеролом предпочитают смонтировать и залить в тело фундамента массив труб теплого пола (УШП).

Этапы возведения

Итак, если денег достаточно, нужная строительная техника, как и строительный энтузиазм, имеется, можно приступать к возведению фундамент плиты своими руками, и вот его подробная пошаговая инструкция.

Проект

Проводим геологические изыскания

Для того, чтобы определиться с толщиной плиты, ее заглублением, шириной подушки и пр. следует произвести своего рода «геологические изыскания».

Заключаются они в том, чтобы пробурить по периметру будущего здания несколько небольших скважин с целью определения типа грунта, его несущей способности, пучения и пр.

, для чего следует обратиться к специалистам в этой области.

Чем устойчивее грунт, тем меньше необходима ширина плиты, и тем бюджетнее обойдется фундамент. Хотя многие стараются перестраховываться и оперировать усредненными, но зато надежными параметрами в 40-50 см. Такой толщины фундаментной плите будет вполне достаточно чтобы нести на себе приличный загородный особняк.

Для расчета требующейся высоты фундаментной плиты, равно как и для определения толщины арматуры, и размера ячей будущего арматурного каркаса, можно воспользоваться специальными онлайн-калькуляторами, которых полно на всевозможных сайтах, торгующих бетоном или арматурой.

И, конечно же, ни в коем случае подобного рода фундамент не подойдет для наклонной местности, поскольку, в противном случае, проснувшись однажды, владельцы строения рискуют обнаружить, что они благополучно прибыли на своем особняке на территорию соседского участка, расположенного чуть ниже.

По завершении проектирования можно переходить к работам непосредственно на участке, выделенном под застройку.

Расчистка и подготовка котлована

После расчистки участка от мусора и можно приступать к разметке. Чтобы возведенная фундамент плита своими руками отвечала всем параметрам, она должна быть шире строения как минимум на саму высоту плиты, то есть, если плита будет толщиной в 40 см.

Читайте также:  Гидроизоляция плитного фундамента: от подготовки до стоимости

, то и край плиты должен отставать от контура будущего строения на такое же расстояние. Чем шире будет плита, тем выше будут ее несущие способности. Многие вообще практикуют уширение плиты от строения на метр.

Но не стоит забывать, что каждый лишний сантиметр котлована обязательно скажется на финальной стоимости фундамента.

После того, как колышки вбиты и шпагаты натянуты, по углам можно установить специальные приспособления, сбитые из досок вручную и называющиеся обносками. При правильно и прочно установленных обносках разграничительные шпагаты можно убрать, чтобы они не мешали рытью котлована. А по завершении или при возникновении надобности данные шнуры можно вновь натянуть.

Размечаем и роем котлован

После можно приступать к рытью котлована. С глубиной определиться очень просто. Если планируется, что плитный фундамент будет возвышаться над нулевым уровнем грунта на 20 см при общей толщине плиты в 40 см, то решаем следующую задачу.

К примеру, данные таковы: песчаная подушка – 20 см, гравийная прослойка – 20 см, слой утеплителя (ЭППС) – 5 см, подбетонка – 3 см, сама бетонная плита – 40 см. Если плита будет возвышаться над грунтом на 20 см, значит из 40 вычитаем 20 выходит 20 см плиты останется в земле. Далее решаем пример:

20 + 20 + 5 +3 + 20 = 68 см.

Такова должна быть глубина вырытого котлована.

Если площадь будущего строения достаточно велика, лопатой кидать землю достаточно проблематично, а потому лучше воспользоваться тачкой.

Чем дальше земля будет отвезена от края котлована, тем меньше она будет мешаться впоследствии.

А для того, чтобы выбираться с груженой почвой тележкой из все более углубляющегося котлована можно один из краев оборудовать специальным пологим трапом, сколоченным из крепких досок.

Обустройство дренажа и инженерных коммуникаций

Производим монтаж дренажа

По периметру будущего фундамента, на удалении 1 – 1,5 метра следует прокопать траншею и установить дренажные пластиковые трубы с отверстиями для забора воды. Уклон труб в сторону стока должен быть не менее 1 см на 1 м трубы. Ход работ таков:

  1. Дно траншеи выстилается гидроизоляцией (можно геотекстилем).
  2. Поверх гидроизоляции насыпается слой гравия.
  3. Далее укладываются трубы с соблюдением уклона.
  4. После траншея почти доверху заполняется гравием.
  5. На поверхности гравийной засыпки по окончании строительных работ можно постелить еще один слой гидроизоляции и слой дерна.

С такой гидроизоляцией фундаментная плита всегда останется в сухости, а срок ее службы увеличится чуть ли не вдвое.

После, в соответствии с проектом, можно приступить к монтажу инженерных коммуникаций будущего дома (трубы канализации, водоснабжение, встроенный пылесос, электрокабели и пр.), которые будут проходить под песчаной и гравийной подушками или непосредственно в их теле.

Песчаная подушка

Не забываем о песчаной подушке — это самое важное!

Лучше всего не высыпать песок из машины непосредственно в котлован, поскольку потом его будет очень сложно распланировать, а часто и вовсе приходится вывозить его избыток наверх.

Лучше всего высыпать его неподалеку и возить тачками или носить ведрами (в зависимости от предпочтений), утрамбовывая слоями по 10 см.

Таким образом для подушки в 20 см придется производить две тщательных трамбовки песочной подушки виброплитой.

Прослойка из геотекстиля и слой гравия (щебенки или ПГС), гидроизоляция

Слой песочной подушки выстилается геотекстилем с запасом на края котлована, после чего поверх него укладывается заявленный 20-сантиметровый слой гравия. Он также тщательно трамбуется. Плотность его должна быть такой, чтобы после прохождения по нему не оставались следы.

Опалубка

Опалубка для плитного фундамента своими руками монтируется даже легче, чем для столбчатого. Выполняется она из обычных досок и монтируется по периметру будущей плиты без каких-либо продольных поперечин.

Делается она из расчета, чтобы верхние ее края служили своеобразным маяком для заливки и выравнивания бетонной смеси.

А потому все ее края должны быть выравнены в одной нулевой горизонтальной плоскости, что можно сделать посредством гидроуровня или других схожих инструментов.

Также следует учесть, что если планируется 5-сантиметровый слой утеплителя, то опалубка для плитного фундамента, соответственно, должна быть выше на 5 см, то есть, не 40, а 45 см. А если планируется заливка 3-сантиметрового слоя подготовки, то к этой цифре следует прибавить еще 3 см.

Гидроизоляция, утеплитель, подбетонка

Все эти действия многие предпочитают производить по-разному. Кто-то выстилает слой гидроизоляции, на него выкладывает плиты ЭППС, а поверху заливает подбетонку. Кто-то сначала выкладывает пенопласт, сверху стелет гидроизоляцию, а затем льет подбетонку.

Наиболее правильный вариант – подбетонка – гидроизоляция – утеплитель. А чтобы бетонная смесь подбетонки не просачивалась в утрамбованный гравий, его можно застелить обычным полиэтиленом.

Как бы то ни было, а лишний, даже пусть и слабый, слой гидроизоляции никогда не помешает.

Итак, стелется полиэтилен, заливается трехсантиметровый слой бетона, после чего в течении недели он застывает. Далее по нему выстилается слой гидроизоляции (лучше всего – двойной слой рубероида) с загибом вверх по краям, а поверх него выкладываются пласты экструдированного пенопласта повышенной плотности (не ниже 35).

Монтаж армированного каркаса и УШП

Вяжем каркас нашего будущего фундамента

Вязка каркаса это, пожалуй, самое нудное, трудоемкое, продолжительное, но, вместе с тем, и самое ответственное занятие. Для этого отрезки арматуры нужной длины и сечения выкладываются поверх утеплителя по всей площади параллельно на требуемом расстоянии друг от друга.

Затем, таким же образом, выкладываются отрезки арматуры поперек и по перекрестьям каждого пересечения вяжется нижняя сетка.

Не стоит забывать, что положенный отступ армирования от ближайшего края бетона изнутри плиты должен быть не менее 3 см, а потому нижний слой будущего каркаса следует водрузить на своеобразные самодельные или приобретенные в специализированном магазине подставки.

Для того, чтобы верхний слой каркаса находился на нужном расстоянии, для вязки используются специальные, требуемого размера, «П»-образные хомуты.

Они используются по сторонам, в то время как в центре конструкции для поддержания верхних прутьев арматуры на должной высоте используются своеобразные подставки «пауки», также изготовленные из арматуры, но, в отличие от крайних хомутов их края расходятся в разные стороны, а средняя часть выгнута так, что они скрепляют меж собой сразу два параллельных и три поперечных отрезка арматуры нижней сетки, попутно служа подпоркой для двух, проходящих сверху. А вообще, для усиления жесткости в центре конструкции можно прибегать и к помощи боковых «П»-образных хомутов.

Для тех, кто обычному утеплителю предпочитает УШП, самое время озаботиться укладкой массива труб теплого пола. Укладывается же он прямо поверх армированного каркаса. Также для дальнейшего армирования несущих стен следует вывести наружу из будущей плиты небольшие отрезки арматуры.

Заливка бетоном

Если для заливки подбетонки можно было прибегнуть к любому бетонному раствору, то для плиты понадобится смесь не менее M300, а для крайнего севера и того больше, с морозоустойчивостью не менее F200. Для особо влажных грунтов следует озаботиться еще и сульфостойкостью.

Лучшей прочностью будет обладать плита, залитая за один раз. Вручную месить бетон и заливать такой фундамент, конечно, тоже можно, но в его высоком качестве уже уверенности не будет.

Желательно вызывать автомиксер с насосом, ибо в противном случае придется мастерить еще и специальные лотки для стекания бетона, и весь процесс будет чрезвычайно неудобным.

По мере поступления раствор следует распределять лопатами по всей подготовленной емкости. Одному человеку с такой работой будет справиться проблематично, а потому следует позвать друзей или родственников. К тому же при выравнивании кто-то постоянно должен орудовать глубинным вибратором (или другим подручным уплотнителем).

Смесь выравнивается правилом или виброрейкой по верхним краям опалубки, после чего «новоиспеченная» фундаментная плита почти готова.

Уход в процессе созревания

Не забываем ухаживать за нашим фундаментом

Положенный срок созревания бетона – 1 месяц. Но опалубку можно будет снять уже по истечении полутора – двух недель.

На протяжении первых двух недель за бетонной плитой будет требоваться тщательный уход. Чтобы монолит не дал трещин, ему следует обеспечить постоянное увлажнение. Сразу после заливки желательно по всей плите натянуть полиэтилен. Это не только не даст влаге мгновенно выветриваться (а в первые часы и дни жизни бетона это особо нежелательно), но и сделает созревание бетона более быстрым.

При жаркой засушливой погоде стоит каждый день поливать плиту водой из шланга, и в первую неделю лучше всего накрывать ее пленкой.

Заключение

Есть много мнений о том, как правильно сделать плитный фундамент своими руками, и представленный в данном материале метод лишь один из множества. Но эта методика самая распространенная и проверенная сотнями тысяч как профессиональных, так и не слишком подкованных в строительстве специалистов.

И подвести получившаяся плита может лишь в том случае, если были не соблюдены либо грубо нарушены технологические процессы, неправильно рассчитано соотношение «вес здания – ширина плиты» или был использован бетон ненадлежащего качества, что часто практикуют некоторые владельцы частных автомиксеров.

Немного наглядного примера, для усвоения материала:

Успехов в строительстве!

Источник: https://fundamenton.ru/plitnyj/fundament-plita-svoimi-rukami.html

Ссылка на основную публикацию