Ленточный фундамент для бани своими руками: строительные работы

Ленточный фундамент своими руками для бани — Фундамент своими руками

Построить баню самостоятельно с нуля намного реальнее, чем кажется на первый взгляд и в первую очередь это касается фундамента. Ленточный фундамент отлично подходит для строительства бани ввиду своих технологических особенностей. О всех тонкостях далее в подробном руководстве создания ленточного фундамента.

Прочная надежная опора

Фундамента – наиболее ответственная часть строительства бани или любого другого сооружения, ведь от него зависит прочность будущей конструкции.

Уже на этапе строительства фундамента необходимо иметь четкое представление о будущей планировке бани.

Ленточный фундамент для бани является наиболее оптимальный вариантом, потому что он подходит по большому диапазону значений (влажность и глубина грунтовых вод, используемые материалы и т. а.).

Этапы работы над ленточным фундаментом бани

Этап №1. Разметка

После того, как мусор с участка для бани убран, а растительный слой почвы снят, необходимо определиться с разметкой будущего фундамента. На этом этапе придется работать с:

Первоначально отмечается место первого угла. Далее отмеряется расстояние, равное длине стены, каждый конец увеличить на 50 см. Вбить в полученные точки колышки. Получился первый угол бани. Между точками натянуть шнур. Все другие углы размечаются точно также.

Этап №2. Рытье траншеи

Глубина и ширина – основополагающие параметры траншеи. Глубина зависит от плотности почвы. Если грунт слабый, глубина не должна быть более метра.

Если грунт твердый, можно делать траншею на глубину всего 0,35 м. Чтобы рассчитать ширину следует знать толщину стен. Ее надо увеличить на 50-100 мм. Данное значение ширины увеличить еще на несколько сантиметров.

Теперь ширина траншеи вычислена. Далее необходимо устроить песчаную подушку, которая исключит возможные деформации строения. Такая подушка также защитит фундамент от перепадов температур и излишней влажности, что в бане является очень актуальным. Подушка делается из мелкого гравия, ее толщина должна быть не больше двадцати сантиметров.

Этап №3. Материал для фундамента

Тут есть разные варианты. Кто-то использует кирпичную кладку, кто-то предпочитает монолит. Очень распространен вариант использования цементно-глиняной смеси.

Смесь актуальна с точки зрения соотношения цены и качества, прочности конструкции. Но применять ее можно не на каждой почве.

Если где-то рядом с землей грунтовые воды (до двух метров), то от использования смеси придется отказаться.

Так как процесс укладки фундамента из монолита и цементно-глиняной смеси практически идентичен, в этой статье будет рассмотрен именно этот распространенный вариант.

Этап №4. Опалубка

На данном этапе работ возводится конструкция будущего фундамента.

Опалубка, как правило, имеет съемную конструкцию. Но иногда после схватывания бетонной смеси ее не убирают. Считается, что она будет дополнительным теплоизоляционным слоем для бани. Монтаж опалубки начинается с установки по краям траншеи опор. Опоры нужны для крепления стенок нашей будущей конструкции.

Как правило, опалубку делают из деревянных, гораздо реже металлических щитов. Главное, чтобы опалубка была прямолинейна по своей внутренней поверхности. Тогда ее будет легко демонтировать.

Крепежные элементы опалубки не должны выступать наружу. Щиты опалубки не должны выступать над поверхностью цели очень сильно. Лучше всего, если они будет установлены на 5 см выше отметки поверхности фундамента. Что касается стационарной (несъемной) опалубки, то она по высоте должна быть такой же как и фундамент.

Технология возведения свайного фундамента с ростверком описана в следующей статье .

Этап №5. Армирование

Армирующий каркас является важной частью фундамента, который придает бетонному монолиту прочность и пластичность. Армированный каркас значительно повышает прочность фундамента.

Армирование происходит после монтажа опалубки:

  1. На дно траншеи вбиваются арматурные прутья диаметров до 14 мм. Вбиваются они через равное друг от друга расстояние.
  2. Потом к забитым вертикальным прутьям крепятся горизонтальные. Чтобы скрепить арматурные прутья используется мягкая алюминиевая или стальная проволока.

Этап №6. Проведение бетонных работ

Опалубка и арматурный каркас выполнены. Теперь настало время залить фундамент под баню с использованием бетонной смеси.

  • Что касается экономии, то наиболее подходящими будут заводские смеси.
  • Чтобы убрать воздушные пузыри из залитой смеси требуется проткнуть ее штыковой лопатой.
  • Также наружные стены опалубки следует хорошо простучать молотком.
  • После заливки фундамента его следует накрыть полиэтиленовой пленкой.

Если температура воздуха очень высокая, то поверхность фундамента требуется постоянно смачивать водой. Не забывайте покрыть готовый высохший фундамент слоем гидроизоляции. Для этого можно использовать рубероид.

Если не хочется возиться со съемной оплубкой — можно использовать ЦСП. И если потом предполагается декоративная облицовка — поверхность сразу же будет строго гладкая и ровная. Плитку, к примеру, под шпатель класть можно. Только листы выставлять ровно (по веревочке), обязательно!

Ленточный фундамент под баню своими руками: устройство, армирование, заливка
Чтобы сделать ленточный бетонный фундамент для бани своими руками, понадобятся знания о работе с землей, опалубкой и арматурой. При следовании всем этапам фундамент получится прочный.

Источник: orcmaster.com

Этот вариант считается самым простым и доступным в плане возможности самостоятельной заливки. Закладка такой основы допустима при отсутствии на участке грунтовых вод и если почва не отличается сыпучестью.

С технической стороны лента характеризуется как прочная глубокая основа, заливающаяся в армированную опалубку, но при условии неглубокого промерзания земли зимой, допускается обустройство мелкозаглубленного варианта.

Разметка места

Перед работами место строительства очищается. С площадкиубирается все, что может помешать делу и снимается верхний слой земли, примерно на 5–10 см. Площадка должна быть ровной.

Это проверяется геодезическими приборами. Но в частном домостроении это редкость, поэтому заменить их может гидроуровень. Затем периметр заливки фундамента размечается.

Для этого по углам вбиваются деревянные или металлические колышки, и натягивается шпагат.

Выбор материала для возведения, определяет толщину плиты фундамента. Например, при строительстве кирпичной бани основа должна быть на 10-20 см больше. Деревянные стены такого не требуют. Помня это, приступаем к разметке котлована.

  1. Вначале определяется внутренняя сторона одной стены. По краям вбивают два колышка и натягивают веревку.
  2. Затем замеряется угол, он должен быть под 90°, рулеткой вымеряются перпендикулярные стороны и также натягивается разметка.
  3. Проверяется диагональ получившейся коробки. Линии должны быть одинаковыми максимальное отклонение не больше 1 см.
  4. Внутренний периметр определен. Параллельно всем линиям, отмечается длина, по толщине стен, с учетом запаса, если таковой предусмотрен. После чего наружный периметр тоже разграничивается шпагатом.

По окончании разметки проверяется точность линий и диагональ от наружных углов. При наличии недочетов все нужно исправить. Если в бане предусмотрена выкладка каменки, то под нее тоже необходим фундамент. Заливку лучше производит на этапе создания основы под строение.

Траншея под ленту фундамента

Ее вырывают по размеченным линиям, на глубину ниже точки промерзания. Если работает экскаватор, после подравниваются стенки котлована. Они должны быть перпендикулярными горизонтальной линии. Это снизит осыпание почвы и сохранит прочность структуры земли до заливки фундамента, если работы будут отложены на некоторое время.

На дно траншеи укладывается «подушка» из песка и щебня, толщиной примерно 15–20 см. Засыпка утрамбовывается и проливается водой из лейки. Ни в коем случае не из ведра.

Необходим равномерный пролив слоя, чтобы в него не впиталась жидкость из бетона. На толщине подушки нельзя экономить. Надежнее сделать 200 см засыпки и залить раствор в 1.

300 см, чем 10 см и соответственно 1.400 см заливки раствора.

Сооружение опалубки

Она необходима для создания выступа фундамента над поверхностью почвы и защитыпервого венца стен от влаги, при условии строительства бани из бруса или бревна. Делают ее из любой доски шириной от 40 см. Можно сделать щиты.

Несколько досок сбиваются в один ряд поперечинами, с таким условием, что место прилегания не будет плотным и текучий раствор при заливке не выйдет за пределы опалубки. Если нет такого материала, снизить утечку можно укладкой рубероида по всей внутренней стороне опалубки. Его набивают гвоздями или крепят степлером.

При застывании бетон может покоробить конструкцию. Для этого через каждые 20–30 см, противоположные щиты опалубки соединяют поперечными планками, набивая их поверх рядов.

Армирование перед заливкой

После застывания бетон теряет показатели эластичности. Это может привести к растрескиванию фундамента и для снижения фактора внезапности, используется армирование. Так называется металлический каркас, собираемый внутри котлована или заранее приготавливаемый по размеру траншеи.

Армирование ленточной основы – это фактор повышения трудоемкости и затрат. В закладке столбчатого фундамента тоже используется сочетание камня и металла для прочности, но там затраты и время на работу требуется меньше.

Учитывая это, если позволяет место, многие в последние годы отказываются от ленточного фундамента в пользу столбчатой основы.

Армирование производится металлическими прутками с сечением 8–10 мм. По дну котлована вбиваются штыри в два ряда. Их высота должна на 5 см превышать уровень заливки фундамента, и на таком же расстоянии их располагают в отдалении от стенок опалубки.

После по дну прокладывают горизонтальные прутки, и соединяют с вертикальной арматурой стальной проволокой или сваркой. Обвязка проводится также относительно всей двух рядов. После отмерив от нижней линии 30 см, проводят еще одну горизонтальную укладку арматуры.

Последний обвязочный ряд, должен быть ниже верхней линии фундамента на 10 см.

Источник: https://postroifundament.ru/lentochnyiy-fundament-svoimi-rukami-dlya-bani.html

Как залить ленточный фундамент под баню

Одним из важных преимуществ такого основания возможность соорудить ленточный фундамент для бани своими руками, не прибегая к помощи квалифицированных специалистов и не используя во время выполнения работ тяжелую строительную технику.

Чтобы соорудить на даче или территории загородного участка качественную долговечную постройку для отдыха, водных процедур и укрепления здоровья, нужно знать, как залить ленточный фундамент под баню. Его задача – воспринимать нагрузки, поступающие от строения и почвы, защитить постройку от негативного воздействия грунтовых вод и других факторов.

Обустройство ленточного фундамента для бани позволяет создать долговечную основу для будущего здания, избежав значительных физических и материальных затрат.

Содержание

  • Подготовка участка
  • Разметка и копка
  • Отсыпка и армирование
  • Заливка

Подготовка участка

Перед тем как залить фундамент для бани, создается проект будущей постройки, проводятся необходимые расчеты и составляется план, содержащий все наиболее важные разметки и изменения, которые предстоит провести на участке возле дома. Подготовленная проектная документация содержит информацию о (об):

  • массе возводимой бани;
  • особенностях грунта и его слоев;
  • уровне залегания грунтовых вод;
  • глубине промерзания грунта.

Кроме того, потребуется сделать определенное количество точных расчетов, по результатам которых становится понятно, что площадь участка, занятого обычной баней с предбанником, комнатой для переодевания и парилкой, составит не менее 25 м2. Чтобы построить ее на долгие годы, необходимо знать, как правильно залить фундамент под баню, какие материалы потребуются для строительства, в какое время года лучше начинать работы и многое другое.

Уточнив все детали, можно приступать к подготовке участка, куда позже будут завезены строительные материалы:

  1. Чертеж с плана переносят на местность.
  2. Выполняют разметку в соответствии с проектной документацией, соблюдая установленные законом величины расстояний от будущего строения до соседских построек.
  3. Определяют расстояние до жилого дома, уровень сложности подключения воды, электричества, газа. Выясняют точное расположение не только водозаборных точек, но и септика.
  4. Удаляют на выбранном участке всю лишнюю растительность и снимают плодородный слой почвы.
  5. В соответствии с установленными правилами выполняют разметку, особое внимание уделив точности создания прямых углов. В противном случае построенная баня не будет устойчивой и вскоре после начала эксплуатации стены ее (как и основание) начнут разрушаться.

Разметка и копка

Разметка фундамента под баню осуществляется в строгом соответствии с масштабным проектом. На выбранном участке в указанном месте вбивают колышки, которые соединяют туго натянутой шнуркой. Это будет первая линия, соответствующая внешней стороне основания постройки.

Воспользовавшись результатами расчетов, отмеряют ширину будущего основания. Существует правило, которое гласит, что ширина траншей ленточного фундамента, выкопанного вручную, должна превышать установленную планом не менее, чем на 15-20 см. Это связано с тем, что после завершения земляных работ внутри траншей будет сооружена и установлена опалубочная конструкция.

Чтобы отметить первый внешний угол, нужно воспользоваться строительным угольником, шнуркой, рулеткой и отвесом. Вбив колышек от одной из линий внешнего периметра с помощью вычислений, строительного угла и шнурки, находят прямой угол.

Проверить точность отметки можно, отметив на смежных линиях две точки и приняв полученные отрезки за катеты прямоугольного треугольника.

Согласно теореме, высчитать величину гипотенузы, соединить отмеченные точки и подтвердить правильность расчетов.

После завершения разметки выполняют земляные работы.

Уточнив длины остальных сторон внешнего периметра, отмечают остальные углы. Для большей уверенности в качественном выполнении работы измеряют диагонали и сравнивают их значения. Если они равны, значит, можно приступать к разметке внутреннего фундамента.

Грунт, извлеченный в ходе копки, откидывают не менее, чем на 1,5 м от края траншей.

Это позволит освободить место для последующей сборки арматурного каркаса, а разработанный грунт может быть использован для обустройства клумб или отвезен в место, отведенное для посадок.

Другой вариант использования разработанной земли – подъем и укрепление будущего пола. Для этого грунт во время копки отбрасывают за внутренний периметр.

Сооружая ленточный фундамент под баню своими руками, строители строго следят за соблюдением указанных в проекте параметров траншеи. Длина ее зависит от габаритов постройки, ширина составляет от 60 до 80 см, а вот глубина зависит от особенностей материалов, выбранных для возведения стен.

Отсыпка и армирование

Прежде чем заливать основание, сделанное монолитной лентой, нужно подготовить дно траншей и связать каркас из арматурных стержней, обеспечивающий жесткость, прочность и долговечность железобетонной конструкции. Отсыпка или подушка под фундамент представляет собой:

  1. Крупнофракционный или речной песок, который укладывают на дно всей ленты. Толщина этого слоя составляет 20 см. Песок тщательно проливают водой и трамбуют, после чего толщина песчаной подушки уменьшается до 15 см.
  2. Щебень средней фракции (2 – 4 см). Этот слой должен быть не менее 20 см. Его толщина не меняется после трамбовки, а нижние камни прочно вдавливаются в песок. Таким образом, создается хороший дренаж.
  3. Если уровень грунтовых вод на данном участке довольно высок, на дно траншеи поверх утрамбованной отсыпки укладывают рулонную гидроизоляцию. В некоторых регионах в качестве гидроизоляции используют глину, которую насыпают ровным слоем, проливают водой и с особой тщательностью трамбуют.

Завершив трамбовку, приступают к сооружению опалубочной конструкции, для чего используют деревянные щиты. Зная, как правильно сделать опалубку, все работы проводят под контролем строительного уровня. Щиты устанавливают в траншеях, подперев снаружи различными пиломатериалами и кольями.

Для создания дополнительного утепления основания внутреннюю сторону опалубки, кроме пленки, отделывают пеноплексом или пенопластом.

Для прочности и неподвижности опалубки противоположные щиты соединяют поперечными перемычками.

Внутреннюю поверхность конструкции выстилают гидроизоляционным материалом, в качестве которого может быть использована полиэтиленовая пленка. Она предотвратит впитывание влаги из раствора в деревянные щиты опалубочной системы.

Армирование осуществляется с помощью арматурных прутов:

  1. Для продольных полос берут стрежни диаметром 12-16 мм. Поверхность таких усиливающих конструкцию изделий оснащена ребрами, обеспечивающими качественное и надежное сцепление с бетоном.
  2. Поперечные перемычки и вертикальные элементы делают из гладких прутов с сечением 8-10 мм.
  3. Дополнительного усиления требуют углы, где арматура укладывается и связывается в 3 слоя.

Следующий этап – заливка фундамента, для чего потребуется мобильная бетономешалка или заказ миксера с готовым раствором. Бетонное основание считается самым доступным и простым в создании. Баня – строение маловесное и особой нагрузки на основание ее стены и кровля не оказывают. Это значит, что отпадает необходимость в сооружении монолитной плиты.

Ленточный фундамент прекрасно ведет себя на любых грунтах и при значительных перепадах температур. Именно поэтому его чаще всего сооружают под баню, обратив особое внимание на правильность не только расчетов и выполнения таких операций, как армирование и заливка.

Заливка

Прежде чем залить фундамент под баню своими руками, необходимо позаботиться о наличии достаточного количества бетона.

Дело в том, что заливка осуществляется в один день и приостановить процесс можно только для обязательной трамбовки раствора специальным инструментом или методом штыкования.

Соблюдение данного правила позволит добиться равномерного схватывания раствора и высокого уровня прочности монолитной конструкции.

Правильно рассчитав свои силы или воспользовавшись помощью друзей и соседей, можно готовить бетон самостоятельно, пользуясь строительным миксером.

Стоит сразу сказать, что это довольно сложно и требует значительных физических усилий, поэтому гораздо проще воспользоваться бетономешалкой или сразу заказать миксер.

Если решено проводить бетонирование самостоятельно, то для приготовления раствора понадобятся:

  1. Портландцемент М 500.
  2. Мелкий чистый песок.
  3. Щебень мелкой фракции (2 см).

Все компоненты смеси берут в количестве, определяемом пропорцией 1:5:8. Консистенция готового раствора должна напоминать густую сметану. Излишек, как и недостаток воды в его составе, может привести к растрескиванию поверхности и преждевременному разрушению конструкции.

Современные производители реализуют множество разнообразных пластифицирующих добавок, в значительной степени улучшающих качество раствора. Опытные мастера рекомендуют воспользоваться жидкостью, увеличивающей степень устойчивости сооружения к морозам.

Подробно изучить все этапы проведения работ поможет видео.

Строительство бани на загородном участке начинается с сооружения качественного и надежного основания постройки.

Заливать фундамент стоит в начале осени, чтобы дать железобетонной конструкции время на усадку и набор прочности.

После завершения заливки ленту основания накрывают мешковиной, брезентом или засыпают опилками, которые в течение нескольких дней проливают водой. Это надежная защита от преждевременного высыхания и растрескивания.

Источник: http://KakFundament.ru/lentochnyj/dlya-bani

Как сделать ленточный фундамент под баню своими руками

При выборе основания под постройку, необходимо учитывать ее вес. Строительство ленточного фундамента для бани своими руками оптимально подойдет для блочных или кирпичных конструкций. Для бревенчатого строения можно выбрать мелкозаглубленный или свайно-ленточный вариант. Для беспрерывной и плодотворной работы необходимо провести подготовительные работы и приобрести требуемые материалы.

Подготовка к монтажу

Для обустройства ленточного фундамента потребуются:

  • Материал для гидроизоляции, например рубероид;
  • Проволока для вязания и инструменты для работы с ней (пассатижи);
  • Смесь для заливки – марка бетона М400 или М500, песок и щебенка;
  • Армированные прутья диаметром 1-1,6 см;
  • Доски для опалубки;
  • Вибратор для трамбовки бетона;
  • Лопата и при необходимости отбойный молоток;
  • Шнур, рулетка, отвес, угольник, колышки и уровень;
  • Битумная мастика и шланг.

На этом этапе определяют местоположение под строительство, решают вопрос с организацией слива и составляют проект. В процессе подготовки стоит предусмотреть способы скрытия бани от посторонних глаз и возможные насаждения в дальнейшем. Данные нюансы необходимо рассчитать при нанесении разметки. Подготовка к строительству заканчивается снятием верхнего слоя грунта и разравниванием участка.

Нанесение разметки

Разметочные работы проводятся, отталкиваясь от существующего проекта. Стандартные размеры бани составляют 6*6 м или 4*6 м. Для этого потребуется, используя строительный уровень и шнур, отметить внешние и внутренние границы стен бани:

  1. Используя вертикальный отвес забить колышек в один из внешних углов строения;
  2. Аналогичным образом вбить следующие три кола, следя за точностью углов;
  3. Наметить диагонали с помощью шнура. Они должны быть равными;
  4. Шнур необходимо располагать на той высоте, до которой планируется залить фундамент;
  5. Отступив от колышков расстояние, равное ширине фундамента, вбить колья в местах расположения внутренних углов. Повторить действия со шнуром, контролируя диагональ отвесом, а углы — угольником;
  6. С помощью шнура обозначить места установки перегородок в бане и пространство под печку.

Закончив с нанесением разметки, можно приступать к следующему этапу.

Копка траншеи

На этом этапе важно учитывать ряд нюансов, в том числе глубина промерзания грунта:

  1. Вырывается траншея по глубине более 40 см. Чем больше масса будущего здания и ниже глубина промерзания грунта, тем глубже изготавливается траншея. Ширина состоит из ширины фундамента+20 см для будущей опалубки. На этом этапе можно обойтись собственными силами, используя лопату, либо нанять спецтехнику;
  2. На дне траншеи обустраивается подушка из песка и щебня, общей толщиной 20 см;
  3. Дополнительную плотность подушку можно придать предварительно залив песок водой, дав ей просохнуть, а сверху насыпать щебенку;
  4. Каждый слой тщательно разровнять и утрамбовать

Качество подушки оказывает существенное влияние на характеристики фундамента, поэтому к данному этапу необходимо подойти со всей ответственностью.

Монтаж монолитного ленточного фундамента

Устройство ленточного фундамента включает в себя несколько шагов, которые можно выполнить самостоятельно, соблюдая инструкцию:

Изготовление опалубки

Опалубка изготавливается из обрезных досок толщиной 4-5 см на протяжении всей траншеи таким образом, чтобы она возвышалась над уровнем земли на 35 см, не до конца забивая гвозди.

  Для дополнительной надежности ее подпирают снаружи брусками. На этом же этапе прокладываются коммуникационные трубы для слива воды, если предусматривается канализация.

Внутреннюю сторону опалубки изолируют с помощью рубероида.

Армирование

Пруты для армирования располагают на расстоянии 150 см друг от друга в пару рядов по всему периметру траншеи с отступом в 50 мм от краев опалубку. Высота прутьев должна быть меньше на 55 мм высоты фундамента.

Далее пруты укладывают горизонтально и фиксируют к вертикальным опорам с помощью вязальной проволоки. Для максимальной надежности предпочтение стоит отдать прутьям диаметром 1,2 см.

Заливка раствора

Замес раствора для заливки можно сделать двумя способами:

  1. Смешать 2 части цемента с 1 частью песка. В этом случае раствор получается очень прочным, но отличается высокой скоростью застывания. Это не очень удобно, если монтаж выполняется в одиночку;
  2. Во втором варианте раствор состоит из 1 части цемента, 3 частей песка и 5 частей щебня. Такая смесь имеет более низкую скорость застывания и уступает по показателям прочности.

При изготовлении бетонного раствора, сначала смешиваются сухие компоненты, а затем добавляется вода и пластификатор, при работе в холодное время года. Схема заливки:

  • При мелкозаглубленном фундаменте смесь заливается единовременно, в ином случае процесс выполняется послойно, тщательно утрамбовывая каждый из них вибратором. Минимальная толщина каждого слоя -30 см;
  • Чтобы избежать расслойки фундамента, раствор наливается с полуметровой высоты;
  • По окончании процесса верхний слой следует тщательно разровнять и проколоть по периметру, выпустив остатки воздуха.

Готовую конструкцию оставляют до полного застывания раствора.

Завершающий этап

Спустя неделю после заливки можно демонтировать опалубку. Согласно технологии в летнее время во время сушки фундамент необходимо опрыскивать водой несколько раз в день, а при сырой погоде – накрывать полиэтиленовой пленкой.

Видео: Фундамент для бани своими руками

Монтаж сборного ленточного фундамента

Ленточный фундамент, изготовленный из блоков, является более простым вариантом для самостоятельного монтажа. Цены на такую постройку ниже, отсутствует необходимость в армировании, конструкция получается надежной и возводится в короткое время. Пошаговая инструкция:

  • Предварительно выкопанную траншею с подушкой изолируют от влаги с помощью двух слоев рубероида;
  • Блоки размером 20*40 см укладываются в шахматном порядке, чтобы сделать продухи и фиксируются смесью из цемента с песком в пропорции 1:3. Раствор должен получиться не очень густым;
  • После укладки первого ряда блоков, стоит положить армирующую сетку для повышения прочностных характеристик;
  • В зависимости от глубины траншеи, может потребоваться до 4 рядов блоков;
  • После монтажа финального ряда можно приступать к возведению бани из бруса или блоков.

Если делать заливку ленточного фундамента правильно с соблюдением технологии, основание получится надежным и строение прослужит долгие годы.

Источник: http://fasad-prosto.ru/fundament/lentochnyy-fundament-dlya-bani-svoimi-rukami.html

Строительство фундамента для бани своими руками

В настоящее время строительство бань является достаточно распространенным, и это неудивительно, поскольку каждый человек, отправляясь к себе в загородный дом, хочет расслабиться и отдохнуть, а баня как нельзя лучше будет способствовать этому процессу. Поэтому необходимо рассмотреть процесс ее пошагового строительства, что без труда обеспечит вам прекрасный отдых и отличное времяпрепровождение.

Фундамент – это то, на чем держится любое строение, так что качество этого элемента влияет на качество здания. Конечно, для изготовления фундамента для бани можно нанять бригаду специализированных работников, однако научившись делать работу своими руками, вы сэкономите значительную часть своего бюджета.

Особенности проектирования

Основное назначение любого фундамента – равномерное распределение нагрузки массы сооружения на грунт.

Основание сооружения имеет непосредственный контакт с грунтом, его конструкция должна компенсировать смещение почвы. При недостаточном внимании к строительству фундамента бани результат будет плачевным.

По окончании зимы неизбежно в фундаменте возникнут трещины, и стены бани будут иметь перекос.

Важными факторами, влияющими на выбор типа фундамента, являются:

  • горизонт расположения подземных вод;
  • глубина промерзания;
  • пучинистость.

Виды и выбор фундамента

Прежде чем приступить к выбору того или иного фундамента, необходимо определить характеристики грунта на строительной площадке бани. Для этого необязательно обращаться к специалистам для проведения геолого-изыскательских работ. Мероприятие можно осуществить самостоятельно без особых усилий и затрат времени.

Ленточный фундамент для бани

В случае если закладка производилась застройщиком самостоятельно, то структура грунта будет определена вами достаточно быстро и просто. Нередко на одном и том же участке характеристики грунта различаются, поэтому лучше перестраховаться и на всякий случай еще раз проверить. Для определения типа грунта рекомендуется выкопать глубокую яму.

Если говорить о типах фундамента, то можно выделить следующие.

Плиточный фундамент представлен плоской плитой, толщина которой зависит от материала здания, а также от типа почвы. Прост в построении, однако требует некоторых усилий при возведении.

Ленточный фундамент представлен лентой, которая идет по периметру здания.

Столбчатый отличается надежностью и практичностью.

Если в составе грунта есть разжиженные элементы, то подойдет ленточный фундамент, который прост в использовании, не имеет никаких сложностей в строительстве, а также является экономически целесообразным.

Ленточный фундамент подойдет для многих случаев, а вот столбчатый идеален для более сложных конструкций, если в составе имеется мелкий песок или другие элементы.

Подготовительные работы

Строительство фундамента под баню начинается с выполнения базовых операций, в частности, с подготовительных работ. По идее, фундамент имеет основную функцию – принимать нагрузки конструкции, а также защищать ее стены от грунтовой влаги.

Работы по устройству фундамента

Конструкция основания бани будет во многом зависеть и от того, из каких материалов она будет изготавливаться.

При каркасной конструкции строения оптимальным вариантом станет фундамент ленточного типа. При устройстве традиционной русской бани отличным выбором станет столбчатая конструкция основания.

Однако самое главное – это правильный расчет заглубления: оно должно рассчитываться, исходя из условий строительства.

Подготовка площадки, разметка

Строительная площадка для фундамента под баню должна отвечать ряду обязательных требований:

  • быть ровной;
  • иметь небольшой наклон.

Прежде чем приступать к самостоятельному строительству банного фундамента, необходимо подготовить площадку и начать с уборки растительности на ней.

Далее строительная площадка тщательно выравнивается и размечается согласно проекту. Расчет ширины котлована принимается в зависимости он величины поперечного сечения бруса. Общая ширина ямы равна ширине бруса плюс 100 мм.

Для осуществления разметочных работ используется колышки, бечевка и строительная рулетка.

Контроль правильности выполнения геометрических размеров при проведении разметки производится путем сравнения диагоналей.

Только при достижении их равенства допускается дальнейшее ведение строительных работ. Для определения вертикальности положения поверхностей стен фундамента используется отвес.

Далее в соответствии с натянутой бечевкой выполняют земляные работы, в результате которых получают котлован.

Копаем траншею

При устройстве котлована небольшой ширины его стены должны выполняться со строго вертикальной поверхностью. При необходимости сделать стенки котлована более одного метра, уклон стенок обязательно должен быть.

Это предотвратит осыпание грунта во время проведения строительных работ. Также необходимо сооружение дополнительных конструкций в виде щитов, оборудованных распорками, Они монтируются вдоль стен котлована или траншеи.

Эти предохранительные конструкции удаляются после завершения земляных работ.

Установка опалубки

Опалубка с армированием

Устройство опалубки, в целом, мероприятие не сложное, но, в то же время, имеет некоторые технические нюансы, без учета которых могут возникнуть сложности. Перед монтажом опалубки следует изучить опыт специалистов-строителей и учесть их рекомендации. Это позволить не допустить досадных ошибок и ускорить процесс устройства фундамента для бани.

На практике используется опалубка двух видов – съемная и несъемная. В первом случае ее конструкция сооружается с использованием металлических деталей или различных пиломатериалов. Другой тип опалубки подразумевает сооружение конструкции пенополистирола. Принципиального различия между видами опалубки нет, они отличаются материалами и некоторыми технологическими особенностями.

Использование древесины для устройства опалубки позволяет достичь некоторой экономии, поэтому является наиболее популярным при возведении бани. Рассмотрим этапы возведения.

  • Для изготовления конструкции понадобятся доски и планки, а также гвозди, иногда можно задуматься о подпорках;
  • По периметру планки вбиваются планки, а с внутренней стороны набивается фанера;
  • Устанавливаться опалубка должна изготавливаться таким образом, чтобы наружные стенки не были кривыми, иначе стены будут неправильными. Лучше в таком случае работать с уровнем.

Подготовка арматурного каркаса

Армировать железобетонный фундамент достаточно сложно, однако суть остается той же. Брать каркас можно прямо в опалубке, если ширина не позволяет, а также и отдельно. Лучше привлекать к данному процессу помощника, это упростит задачу. Последовательность работы включает в себя несколько этапов:

  • Укладка стержней с расчетным шагом, для поперечных стержней обычно применяется гладкая арматура;
  • На арматуру укладывается пояс каркаса;
  • Вертикальный монтаж гладкой арматуры;
  • Привязка верхних прутов;
  • Укладка на пруты рабочей арматуры;
  • Перевязка каждого соединения проволокой.

Так, если все операции выполнять постепенно, то можно достичь хорошего результата и получить отличный фундамент с длительным сроком службы и с высоким качеством. В целом, для заливки фундамента нет конкретной технологии, но если вы не являетесь специалистом в данной области, то лучше всего спросить совета у профессионала.

Заливка бетона

Монолитный фундамент для бани

Технология заливки фундамента не отличается особой сложностью, однако необходимо иметь представление о некоторых хитрых процессах. Для заливки бетонного изделия необходимо, чтобы предварительно было создана опалубка.

Самое главное – определиться с расчетом бетона, поскольку если его недобрать, то не хватит, и заложить фундамент не получится. Если же останется лишнее, то неизвестно, куда его девать. Также очень важно определиться с маркой бетона. Чаще всего используется М200.

Если вы заливаете бетон своими руками, то все равно необходимо заручиться помощью друзей или родственников. Бетонные работы могут осуществляться несколькими способами:

  • Заливка бетона, который доставлен бетоновозом;
  • Заливка смеси, приготовленной на месте;
  • Заливка бетона, доставленного самосвалом.

Лучше не скупиться и заплатить за аренду бетоновоза, в противном случае вы можете попросту переплатить за строительство. В любом случае, необходимо укладывать бетонную смесь частями до 20 см, она не должна иметь разрывов. Важно, чтобы смесь была направлена одинаково.

Если при заливке вы хотите использовать камни, кирпич и прочие бетонные изделия, то нужно помнить о том, что размеры должны превышать третью часть ширины формы. Бут перед укладкой в бетон должен быть очищен от грязи. Для удаления из смеси пузырьков воздуха применяется специальный электрический вибратор.

Если такого устройства у вас не имеется, то придется вручить самому крепкому бетонщику ручную трамбовку, и использовать ее для устранения пузырьков. Процесс вибрирования может быть прекращен только после того, как раствор начнет выходить по краям формы.

После ее заполнения, верх поверхности выравнивается с использованием кельмы, а также может использоваться приспособление в виде швабры.

Таким образом, процесс укладки бетона не представляет никаких сложностей, если принимать во внимание ряд простых правил: определиться грамотно с выбором марки бетона, определить тип грунта, выбрать тип фундамента и создать дружную команду бетонщиков. При грамотном подходе, вы сможете осуществить строительство фундамента для бани не только быстро, но и качественно.

Гидроизоляция фундамента

Строительство фундамента бани на завершающем этапе предполагает устройство надежной гидроизоляции.

Это мероприятие необходимо для создания защиты конструкции основания от негативного воздействия подземной и атмосферной влаги.

Выбор типа гидроизоляции зависит от глубины залегания грунтовых вод и его сезонного изменения. Если они расположены близко к поверхности, то применяется вертикальная гидроизоляция.

При строительстве в засушливых районах и значительной глубине подземных вод, достаточно организовать горизонтальную гидроизоляцию. Нередко условия строительства требуют комбинирования этих двух типов водозащиты.

Для удаления атмосферных осадков сооружают отмостку.

Технология устройства гидроизоляции может быть следующих типов.

Окрасочная. Предварительным этапом до нанесения гидроизоляционного материала является подготовка поверхности, в том числе антисептическая обработка. В качестве водозащитных средств может быть использована эмульсия, мастики на основе битума, разнообразные пропитки и растворы с проникающими свойствами.

Оклеечная. В этом случае гидроизоляцию располагают так, чтобы она представляла собой сплошное полотно. Чаще всего для этого используют рулонные материалы, например, рубероид. Если слой гидроизоляции выполняется составным, то укладка материала обязательно производится внахлест, чтобы не образовывался конденсат.

Комбинированная. Способ включает в себя сочетание двух описанных выше методик.

Источник: https://small-house.ru/stroitelstvo-fundamenta-dlya-bani-svoimi-rukami/

Фундамент для бани своими руками

В данной статье мы поговорим о том, как сделать фундамент для бани своими руками, рассмотрим варианты ленточного и столбчатого фундамента.

Виды

Перед строительством фундамента, необходимо определиться с видом фундамента, исходя из типа грунта на участке. Если перед этим был возведен дом, то тип грунта уже известен.

Баня на винтовых сваях

Например:

  • если предполагается построить баню из блоков или кирпича, требуется ленточный фундамент.
  • если строительным материалом для бани станет деревянный брус или бревна, подойдет столбчатый фундамент.

Строительство ленточного

Чтобы организовать ленточный фундамент потребуется:

  • рулетка, шнур, деревянные колья;
  • лопата, арматура в виде металлических прутьев и легкой проволоки для ее связывания;
  • песок, цемент и гравий для изготовления бетонного раствора.

Сначала требуется разметить кольями с помощью рулетки углы периметра будущей бани. Натянутая веревка поможет получить ровный фундамент.

Траншея под ленточный фундамент

По периметру будущей бани нужно выкопать траншею глубиной ниже уровня промерзания в данной местности. Ширина траншеи должна составлять не менее 30 см. Внешний ее край должен проходить по разметке, сделанной с помощью кольев и веревки.

На дно траншеи нужно насыпать 20 см песчано-гравийной смеси, пролить ее и хорошо утрамбовать.

Сверху укладывается арматура – уже готовые металлические решетки, толщина прутьев в которых не менее 1 см. Если арматура представляет собой отдельные металлические прутья, их можно соединить между собой с помощью мягкой проволоки.

Закладывается арматура

После установки или укладки арматуры на подготовленное дно траншеи можно начать заполнение ее бетонным раствором. Желательно расположить арматуру так, чтобы она не касалась краев траншеи и в тоже время не возвышалась над поверхностью грунта.

Если ленточный фундамент должен возвышаться над поверхностью грунта, перед заливкой бетонной смеси необходимо установить опалубку из деревянных досок. По прошествии нескольких суток опалубку можно будет убрать и оставить фундамент высыхать еще на неделю или две.

Строительство столбчатого

Схема столбчатого фундамента

Если требуется столбчатый фундамент, потребуются следующие строительные материалы и инструменты:

  • колья, рулетка и бечевка;
  • ручной или электрический бур;
  • сваи – деревянные столбы, асбестоцементные или металлические трубы или кирпич;
  • цемент, песок и гравий.

Сначала размечается территория: колышки располагаются по углам периметра будущего строения, между ними натягивается веревка.

Виды столбов

Размечаются места под столбы: каждое отверстие должно располагаться от предыдущего на расстоянии 1-1,5 м. Соблюдать данное расстояние необходимо как для внешних, так и внутренних несущих стен.

Если в качестве основания фундамента выступают трубы диаметром в 20 см – металлические или асбестоцементные — их необходимо залить бетонным раствором во время обустройства основания под баню.

Схема простого варианта

Сначала с помощью ручного или электрического бура в размеченных местах организуются отверстия в грунте глубиной от 1,2 до 1,5 м и шириной в 25-30 см.

На дно каждого отверстия помещается 20-30 см слой песчано-гравийной подушки, она проливается водой и тщательно утрамбовывается.

На подготовленное дно помещается обработанный деревянный столб или труба необходимой высоты.

В середину трубы или вокруг столба помещается арматура, после чего труба заливается бетоном, а вокруг нее, как и вокруг столба, утрамбовывается грунт.

Под баню из бруса

Если баня будет из бруса, то для такой постройки можно выбрать такие типы фундамента:

  • ленточный;
  • столбчатый;
  • монолитный.

Рассмотрим особенности их возведения непосредственно для бани из бруса.

Ленточный

По намеченному периметру заливается бетон. Он имеет следующие положительные характеристики:

  • Такой тип фундамента способен выдержать два этажа, так как его конструкция достаточно прочная.
  • Очень выгодно для строительства бани, так как имеет низкий уровень теплопроводности.
  • Появляется возможность построить подпольное помещение или погреб.

Столбчатый

Если баня будет иметь небольшой размер и умеренный вес конструкции, то можно сделать столбчатый фундамент. Преимущественно этот тип фундамента применяется для таких типов почв:

Можно выделить некоторые его достоинства:

  • Сравнительно небольшая цена для строительства.
  • Если грунт в вашей местности наклонный, то столбчатый фундамент позволит осуществить строительство бани.
  • Очень прост в изготовлении, так что можно вполне обойтись без помощи специалистов.

Монолитный

Этот тип фундамента актуален для любых типов почв. Его конструкция представляет собой железобетонный монолит. Среди его преимуществ можно выделить:

  • Высокая прочность и надежность.
  • Можно возводить несколько этажей.

Под каркасную баню

Под каркасной баней подразумевается использование готовых каркасов для быстрого строительства. Учитывая эти и другие особенности такой постройки, сравним преимущества изготовления ленточного и столбчатого фундамента.

Особенности ленточного фундамента

Важно понимать, что конструкция каркасной бани подразумевает обустройство достаточно толстых стен фундамента для удержания всей постройки. В зависимости от используемого материала, толщина фундамента может быть разной:

  • Железобетон – толщины от 10 см.
  • Натуральный камень – от 5 см.
  • Бетон – от 25 см.
  • Бетон-плитняк – от 30 см.

При строительстве фундамента, обязательно необходимо осуществить его заглубление на уровень ниже промерзания почвы до 20 см. С другой стороны, нет смысла обустраивать основу глубиной больше 70 см. Отсюда становится понятным, что ленточный фундамент подразделяется на две категории:

  1. Мелко заглубленный.
  2. Заглубленный.

Особенности столбчатого фундамента

Особенности столбчатого

Хотя ленточный фундамент имеет множество преимуществ, применяется он в большинстве случаев для строений из блоков или кирпича. Поэтому если баня будет деревянной, то можно остановиться и на столбчатом фундаменте. При его строительстве вам потребуется гораздо меньше финансовых затрат на исходный материал.

Однако, если грунт слабонесущий, то такой тип основания не актуален. Если вы хотите обустроить цокольный этаж, то при таком фундаменте сделать это будет проблематично.

Фундамент под печь

Основа под банную печь

На месте будущего расположения печки подготавливается отверстие в грунте глубиной 50 см. Если на этом участке предусмотрен один из столбов фундамента, то его устанавливают не на всю высоту, а на глубине 50 см от поверхности он переходит в квадратное или прямоугольное мини монолитное основание.

Дно засыпается песчано-гравийной подушкой, утрамбовывается, а сверху помещается арматура. В конце отверстие заливается бетонным раствором.

Видео

Фото

Источник: http://KakPravilnoSdelat.ru/fundament-dlya-bani-svoimi-rukami/

Ленточный фундамент для бани своими руками — пошаговое видео. Жми!

Как бы ни были хороши современные ванные комнаты, душевые кабины и прочие достижения современности, баня является традиционным местом, где владельцы дач, загородных домов и участков с удовольствием и пользой регулярно проводят время.

Возможность пользоваться ею в течение лет и десятилетий обеспечит правильно выбранный и построенный фундамент, работа, которая делается один раз, но на долгие годы.

Особенности фундамента для бани

Баня – постройка, как правило, не тяжелая, поэтому устройство заглубленного фундамента – лишний расход средств. Такой вариант может быть оправдан только в случае сильнопучинистых грунтов.

Как правило, мелкозаглубленный фундамент на песчаной (песчано-щебеночной) подушке – оптимальный вариант.

Если планируется установка печи-каменки, сложенной из кирпича, вес которой, как правило, превышает 1 тонну, то требуется сделать отдельный фундамент под нее. При этом площадка опоры под печь должна отставать от ленты фундамента на несколько сантиметров.

Если печью будет покупная металлическая модель, то достаточно будет укрепить пол под ней. Другая особенность – прокладывание всех коммуникаций и внимательное отношение к монтажу продухов для проветривания подполья. Следует предусмотреть подвод и отвод воды, проложить, если это необходимо, подвод газа, электричества и т. п.

Совет! Следует оставлять не менее 15-20 см расстояния от земли до пола бани.

В остальном устройство ленточного фундамента мало отличается от его возведения под другие типы построек.

Размеры фундамента для бани

Проект бани может быть различным, но в случае ее постройки с размерами 6х4 наиболее часто устраивают 2 помещения – парилку и комнату отдыха. Если принято решение, что баня будет размером 6х6, то можно устроить и 3 помещения, выделив отдельную площадь под устройство дополнительной комнаты для мытья.

Рассчитать ширину ленты фундамента можно, разделив вес строения на сопротивление грунта. Если последнее значение можно найти в справочнике, где приведены величины для любого вида грунтов, то вес бани придется вычислить самостоятельно.

Для этого складывается вес материала стен, перекрытий, пола, крыши, снеговой нагрузки и т.д., добавляется вес печи и всего оборудования, которое будет находиться в бане, и суммарный вес людей. Полученное значение покажет, какая ширина допустима для постройки бани.

Внимание! Запомните — фундамент должен быть примерно на 10-15 см шире стен.

В большинстве случаев ширины в 35-40 см окажется вполне достаточно. При заглублении фундамента на 60 см в землю и высоте цоколя в 40 см понадобится примерно 10.5 м3 бетона для бани-пятистенка размером 6х4 м.

Баня размером 6х6 м потребует примерно на 2 м3 бетона больше.

Какой должна быть глубина заложения?

Эта величина зависит от характеристик грунта. Любой мелкозаглубленный фундамент будет располагаться выше уровня замерзания грунта. Если речь не идет о грунтах типа торфа, где такой тип основания малоприменим, то величина подземной части фундамента может составлять 40-80 см в большинстве случаев.

Рекомендация! Необходимо обязательно сделать подушку под фундамент, и чем более пучинистый грунт, тем толще она должна быть.

Строительство фундамента

После того как проведена георазведка, определен тип грунта и его характеристики, рассчитаны размеры фундамента, можно приступать к его строительству.

Большинство операций можно сделать самостоятельно, и только заливку бетонным раствором лучше поручить тому, кто обеспечит подвоз необходимого количества смеси и заполнение им опалубки.

Подготовка и разбивка строительной площадки

Все строительные работы начинаются с тщательной разметки, но прежде всего надо очистить место будущей постройки от растений, желательно снять слой почвы на глубину 5-10 см, выровнять площадку.

Никаких особенных инструментов не потребуется. Все, что необходимо – это рулетка, строительный уровень, веревка, колышки, которые можно заменить на куски арматуры.

Размечаются стены, при этом надо следить, чтобы противолежащие были строго параллельны друг другу, и следить за точностью углов – они должны быть ровно по 90º.

Создание траншеи

Следующим этапом производится выемка грунта. Выкапывается траншея согласно размеченному участку. Стенки ее должны иметь небольшой уклон, чтобы воспрепятствовать осыпанию грунта.

На дно траншеи насыпается слой влажного песка и тщательно утрамбовывается. При необходимости в песок может быть добавлен щебень с фракцией 20-40 мм.

Тем самым создается подушка под фундамент, защищающая его от воздействия грунта вследствие замерзания в нем воды в зимний период.

Величина подушки зависит от пучинистости грунта. Следует заранее предусмотреть и проложить все коммуникации, такие как: водопровод, канализацию, электропроводку и т. д.

Устройство опалубки

По завершении земляных работ необходимо смонтировать опалубку. В простейшем варианте ее изготавливают из досок, но продаются и специальные панели из металла или пластика. Внутренняя сторона досок должна быть ровной.

Необходимо следить за точным соблюдением размеров, вертикальностью стенок. Рекомендуется, чтобы высота опалубки была на 5 см выше верхней границы фундамента.

Доски закрепляются колышками или распорками, сверху набиваются планки для придания жесткости всему каркасу опалубки. В цокольную часть будущего фундамента можно заранее уложить трубы для вентиляции бани.

Установка арматуры

Если баня имеет небольшой вес, то армированием бетона можно и пренебречь, но, учитывая, что этот материал абсолютно непластичен, использование металлических прутьев придает дополнительную прочность фундаменту. Армирование все же лучше сделать.

Для этого используют арматуру диаметром 10-15 мм. Укладывают 2 или 3 пояса, в зависимости от высоты фундамента. Если он меньше метра, то вполне достаточно сделать 2 пояса.

Арматура укладывается таким образом, чтобы внутри бетона она находилась не ближе 5 см от поверхности в верхней и нижней части. Учитывая, что вес одноэтажной бани, изготовленной из бруса, невелик, можно сэкономить на поперечном армировании. Прокладывания прутов вдоль фундамента вполне достаточно.

Как залить ленточный фундамент бетоном?

Желательно заливать бетоном весь объем фундамента сразу. Если такое невозможно, то следует укладывать его слоями, трамбуя каждый перед заливкой следующего.

Для избавления от возможного образования воздушных карманов, залитый раствор можно протыкать куском арматуры. Возможно добавление в раствор щебня с фракцией 20-40 мм.

Следует не забыть устроить отмостку, чтобы стекающая с крыши вода, атмосферные осадки не размывали грунт около фундамента. Отмостка должна иметь уклон по направлению от фундамента.

Примерно через 3 дня произойдет предварительное затвердевание смеси, и опалубку можно снять. Полностью готовым фундамент будет недели через 3. Необходимо его покрыть гидроизолирующим составом, сверху укрыть рубероидом или другим средством.

Теперь можно приступать к строительству бани. А в видео ниже Вы можете увидеть поэтапное строительство ленточного фундамента для бани: 

Источник: https://6sotok-dom.com/postrojki/banya/kak-sdelat-lentochnyiy-fundament.html

Ленточный фундамент под баню

После того как построен свой капитальный дом или дачный домик, владелец участка обычно возводит хозяйственные постройки и баню. Для строительства бани используются различные виды материалов, но чаще всего можно встретить срубовый вариант – постройку из бруса или бревна.

Такое сооружение не требует усиленного фундаментного основания. Ленточный фундамент под баню – практичный вариант, недорогой и относительно простой в исполнении. Работы по его обустройству, выполненные своими силами, сокращают расходы на строительство объекта, поскольку стоимость фундаментного основания (материалы + монтаж) составляет около трети общих затрат на строительство.

Надежность фундамента

Любая постройка – дом, гараж или баня, нуждаются в прочном фундаменте, способном выдерживать эксплуатационные нагрузки. На фундаментное основание воздействует несколько разнонаправленных сил:

  • снизу – от грунта, склонного к морозному пучению;
  • сверху – от строительных конструкций;
  • с боков – от подвижек грунта.

Ленточный фундамент – универсальный вариант, который допускается использовать на грунтах практически любого типа, за исключением болотистых и подвижных, требующих обустройства монолитной плиты из железобетона.

Глубина закладки фундаментного основания ленточного типа зависит от характеристик постройки:

  • капитальный дом возводят на фундаменте, заложенном ниже уровня промерзания грунта;
  • баню или дачный домик устанавливают на мелкозаглубленный фундамент;
  • для гаража и других хозяйственных построек подойдет незаглубленный фундамент.

Для бани из бревна или бруса не рекомендуется использовать незаглубленное фундаментное основание, несмотря на относительно небольшой вес конструкций. Существует риск, что конструкция лопнет из-за неравномерных нагрузок при усадке древесины. Кроме того, незаглубленное основание не используется, если длина хотя бы одного участка монолитной ленты превышает 6 метров.

К преимуществам мелкозаглубленной фундаментной конструкции относится:

  • уменьшенный объем земляных работ по сравнению с капитальным основанием;
  • снижение стоимости в 2,5 раза и более;
  • возможность монтажа на грунте практически любого типа;
  • сокращение сроков строительства.

Ленточный фундамент для бани изготавливается по различным технологиям, что позволяет выбрать наиболее доступный и выгодный вариант. Использование штучных строительных материалов дает возможность свести к минимуму объем бетонных работ.

Монтаж конструкции осуществляют:

  • Из кирпича – кладка скрепляется раствором, в верхней части выполняется монолитный армированный пояс. Такой вариант подходит для сухих песчаных почв.
  • Из камня. Бутобетонное основание представляет собой кладку из дикого камня плоской формы, скрепленного цементным раствором. Ширина такого основания должна быть шире, чем у монолитного варианта, чтобы конструкция выдерживала нагрузки. Если подходящий камень является доступным материалом, то это один из способов удешевить строительство.
  • Из блоков. Железобетонные фундаментные блоки устанавливаются по разметке, поверхности должны располагаться в одной горизонтальной плоскости. Скрепляются блоки цементным раствором, если есть закладные детали – сваркой. К недостаткам технологии относится тяжесть блоков – требуется привлечение спецтехники.
  • Из монолитного бетона. Железобетонная конструкция – самый популярный вариант ленточного фундамента под дом, баню или иную постройку.

Рассмотрим подробнее, как сделать фундамент из армированного монолитного бетона.

Подготовительный этап

На предварительном этапе строительства основания под баню своими руками необходимо подготовить проект фундаментного основания, чтобы рассчитать количество материала для выполнения работ. Также готовятся чертежи с указанием всех размеров конструкции. Лента фундамента должна проходить под всеми внешними стенами, под перегородками.

Если в парилке планируется установить кирпичную печку, под нее следует обустроить отдельный фундамент, не связанный с основанием под баню, поскольку конструкция под печью будет нагреваться.

При создании мелкозаглубленного фундаментного основания нет необходимости привязывать конструкцию к участку с учетом глубины промерзания грунта. Достаточно воспользоваться стандартными параметрами:

  • ширина ленты – 40-60 см;
  • высота ленты относительно поверхности земли – от 30 до 50 см;
  • высота подземной части ленты – от 30 до 50 см;
  • глубина траншеи – около 70-80 см (учитывается высота подземной части + толщина песчаной подушки 20-30 см).

На основании данных значений вычисляется приблизительный объем материалов, который потребуется для монтажа – песка, арматуры, бетона. Оптимальная общая высота мелкозаглубленного основания – 80-100 см. Более высокие конструкции могут разрушиться под нагрузками. Если есть необходимость поднять цоколь, поверх фундаментного основания укладывают стенку из кирпича на всю толщину ленты.

Чтобы максимально точно рассчитать фундамент под дом или баню, необходимо определить нагрузку от строительных конструкций (используются таблицы с указанием примерного веса стеновых материалов, прибавляется вес кровли, перекрытий, оборудования, мебели, людей). Также по таблицам следует определить сопротивление грунта. Затем значение общей нагрузки сверху делят на значение сопротивления грунта и получают площадь основания.

Пошаговая инструкция

Поэтапный план поможет разобраться в очередности и технологии работ по обустройству фундаментного основания.

1.Подготовка участка. На выбранном участке под строительство следует выполнить разметку согласно проекту. Техническое описание объекта должно содержать информацию об ориентации бани относительно сторон света (либо объект привязывается относительно уже имеющихся на участке строений).

По периметру пятна застройки устанавливаются колышки, с размеченного участка снимается слой плодородной почвы, поверхность выравнивается.

2.Подготовка траншей. Траншеи размечают и роют согласно проекту. Следите, чтобы глубина соответствовала расчетной с учетом толщины «подушки», а ширина превосходила ширину ленты приблизительно на 30 см – этот зазор необходим для установки опалубки. У правильно подготовленной траншеи стенки вертикальные, дно – горизонтальное, это проверяется по уровню.

3.Укладка «подушки». Слой крупнозернистого песка высотой 200 мм дает возможность погасить и равномерно распределить нагрузки, которые воздействуют на фундаментную ленту снизу из-за подвижек грунта. Если на участке грунт склонен к пучению, вместо песка рекомендуется использовать мелкий щебень либо смесь щебня с песком.

Руководство по строительству подземных оснований требует внимательно отнестись к созданию «подушки». Песок или щебень насыпают на дно, смачивают, разравнивают и вручную плотно утрамбовывают. Качественная «подушка» имеет горизонтальную ровную поверхность и на ней не остается следов от взрослого человека среднего веса.

4.Опалубка. Материалом для ее монтажа служат доски низкого сорта или б/у, фанерные щиты. При помощи клиньев и подпорок, а также металлических внутренних распорок, обеспечивается вертикальность стенок и жесткость конструкции – ее не должно распереть при подаче бетона.

Изнутри опалубку выстилают полиэтиленовой пленкой или рубероидом, чтобы «посуда» для бетонной смеси была герметичной. В противном случае вытечет цементное «молоко», и бетон не наберет требуемую прочность.

5.Армирование. Металлический каркас в железобетоне принимает на себя нагрузки на расширение и сжатие. Конструкция из арматуры крепится таким образом, чтобы со всех сторон от прутьев находилось не менее 5 см бетона. Это предотвратит попадание влаги на металл и коррозию каркаса.

Для армирования применяются ребристые стержни диаметром 14 мм, которые скрепляются между собой вязальной проволокой или пластиковыми хомутами. Использовать сварку не рекомендуется – такие стыки отличаются повышенной хрупкостью из-за перекаливания металла. Для мелкозаглубленного фундамента это критично.

6.Заливка. Бетонную смесь заказывают готовую (в автомиксере) либо готовят самостоятельно в большой емкости, используя насадку на электродрель для размешивания. Упростить и ускорить работы поможет бытовая бетономешалка.

Бетон подают в опалубку в разных местах, заливая слои по 25 см толщиной. Сразу же протыкайте прутом арматуры бетон, чтобы выгнать пузыри воздуха. Заливку нельзя прерывать, пока опалубка не заполнится.

7.Набор прочности. После устранения воздушных пузырей, заполненную опалубку закрывают пленкой. В жару застывающий бетон регулярно увлажняют. Для полного высыхания и набора прочности потребуется около месяца.

Соорудить ленточный фундамент для бани своими руками – посильная задача для человека с навыком работ по строительству.

Источник: http://blog.marisrub.ru/building/lentochnyj-fundament-dlya-bani/

Ленточный фундамент под баню своими руками: поэтапная инструкция

Строительство бани из любого материала начинается с заливки фундамента. Среди различных видов самый популярный ленточный фундамент. Он подходит для любого вида бани: из кирпича или блоков, бруса, бревна.

Стоимость фундамента занимает 30% сметы, поэтому залив его своими руками можно хорошо сэкономить.

Как сделать ленточный фундамент под баню своими руками согласно СНиП, расскажем нашим читателям подробно в этой статье.

Ленточный фундамент под баню не сложно залить своими руками.

[contents]

Особенности ленточного фундамента под баню

Фундамент считается нулевым циклом любого строительства. Но не все понимают как важно выполнить основу для бани надежной.

На фундамент оказывает давление сразу несколько сил: сверху от бани, снизу от пучинистости почвы и с боков от грунтовых вод. Только надежная и правильная основа сможет простоять долгие годы.

Ленточный фундамент считается одним из самых надежных оснований для бани любого размера. Для работы своими руками советуем выбрать этот вариант основания.

Ленточный фундамент имеет единую монолитную конструкцию.

Состоит основание из непрерывной ленты из кирпича или бетона, которая уходит в почву ниже залегания грунтовых вод, и возвышается над поверхностью не менее 20 см.

Ленточный фундамент под баню выбирают в следующих случаях:

  • когда цокольное помещение планируется использовать для установки технического оборудования (насоса, зоны хранения предметов для уборки и т. д.);
  • строение имеет слишком большие размеры и внушительный вес, например, стены бани собраны из кирпича, оцилиндрованного бревна;
  • уровень грунтовых вод высокий.

Ленточный фундамент равномерно принимает нагрузку от бани и отдает ее вниз, на почву. Цоколь предназначен защитить основание от влаги, ветра и холода. Стенки цоколя могут одновременно выполнять роль нулевого или подвального этажа в бане.

Цена на ленточный фундамент ниже чем на монолитный, но выше столбчатого. Он считается «золотой серединой», которая сбалансирована на сочетании цена — качество. А выполнить работы можно своими руками, что принесет дополнительную экономию.

Лента — ленте рознь, или несколько способов как монтировать ленточный фундамент под баню своими руками

Собрать ленточный фундамент под баню своими руками можно используя несколько методов. Любой из способов имеет свои сложности, плюсы и минусы. Рассмотрим особенности каждого отдельно.

Ленточное основание из кирпича

Монтаж ленточного фундамента осуществляют используя только красный кирпич. Силикатный белый боится воды и быстро разрушится. Основное на что следует обратить внимание при выборе кирпичного основания это швы. Их тщательно гидроизолируют, так как цемент пропускает воду.

Ленточный фундамент из красного кирпича.

Подходит кирпичное основание для сухой песчаной почвы. Если уровень грунтовых вод слишком высоко, рекомендуется использовать основу из бетона с армированием и стяжкой. Ставится на подушку из щебня и песка, тщательно утрамбованную. Выполнить работу несложно своими руками, так как кирпич не такой тяжёлый как, например, бетон в ведрах.

Для сборки ленточного фундамента можно использовать тяжелые железобетонные блоки. Но поднять материал можно только с привлечением техники.

Ленточный фундамент из небольших железо-бетонных блоков.

Для небольшой бани можно своими руками собрать основание из блоков размером 20-20-40 см. Их складывают в шахматном порядке и соединяют цементным раствором. Укладывают блоки по разметке на песочную подушку. Выполнить монтаж блочного основания можно за 1–2 дня.

Ленточное основание из камня

Такое основание носит название бутобетонного. Монтаж осуществить несложно своими руками, так как состоит основание из речного камня и цемента.

Фундамент из камня распространен на юге России.

Камень выбирают плоской формы и примерно одинаковый по размеру. Его выкладывают в опалубку слоями и заливают бетоном. В результате получается красивый, крепкий цоколь. Многие выбирают ленточное бутобетонное основание для бани по причине низкой цены. При условии, что камень можно набрать где-то неподалеку.

Метод монтажа основания бани с несъемной опалубкой стал использоваться сравнительно недавно. Состоит основа из двух пенополистерольных плит. Между собой их соединяют металлическими штифтами. Внутри делают обвязку из армированной проволоки и заливают бетоном.

Новый вид ленточного фундамента с несъемной опалубкой.

Основание не нужно дополнительно утеплять и гидроизолировать, а по прочности оно не уступает обычному.

Ленточное основание из бетонной стяжки

Бетонное основание монолитно и считается самым простым и доступным для монтажа своими руками. В предварительно подготовленную опалубку помещают связанную арматуру и заливают конструкцию бетоном. Заливку необходимо выполнить за один раз, поэтому необходимо несколько человек, чтобы подносить раствор. Можно воспользоваться бетономешалкой и заливать бетон сразу из нее в опалубку.

Заливной ленточный фундамент самый распространенный под бани.

После созревания опалубка убирается, и основание считается готовым.

Как сделать классический бетонное ленточное основание для бани своими руками будем рассматривать подробно.

Учимся рассчитывать фундамент под баню

Не стоит заливать фундамент «на глаз». Необходимо перед закупкой материала выполнить точный расчет. Только так основание выйдет надежным, а баня простоит долгие годы.

Для правильного расчета ленточного основания необходимо определить две вещи:

  1. Вес будущей бани вместе с перекрытиями, кровлей и внутренним обустройством.
  2. Уровень залегания грунтовых вод и промерзание почвы на участке.

Определив уровень залегания грунтовых вод, и промерзание почвы можно будет рассчитать какой глубины, ширины и высоты, должно быть, ленточное основание. Специалисты могут провести анализ пробурив до 8 скважин глубиной не менее 2 м и проведя анализ почвы. Но можно упростить задачу и выполнить анализ самостоятельно.

Пробурите на участке в нескольких местах скважины и посмотрите на каком уровне появиться вода. Если уровень залегания грунтовых вод невысокий, почва глинистая и плотная, то можно выбрать малозаглубленный на 40–60 см. Для средней полосы России берут ленточное основание с залеганием ниже промерзания почвы на 1, 60–1,80 м.

Нагрузку на фундамент сверху можно рассчитать по специальным таблицам, где указан примерный вес каждого элемента бани из различного материала.

К показателям добавляют примерный вес всего обустройства бани, печка и людей, которые одновременно смогут принимать процедуры. Сопротивление грунта тоже высчитывают по таблицам.

Площадь основания должна ровняться общей нагрузки сверху, разделенной на сопротивление грунта. Подробнее об этом расскажем в одной из следующих статей.

Монтаж ленточного фундамента для бани своими руками

Начинают строительство основания с расчистки площадки. Выбирается место под баню и снимается верхний слой грунта 10–20 см. По плану — схеме делается разметка будущего основания на участке. Для работ используют деревянные или железные колышки и веревка. Делать разметку необходимо с припуском к основному размеру 15–20 см.

Опалубка под заливку ленточного фундамента.

Далее, работы осуществляются в следующем порядке:

  1. Роется траншея по всему периметру будущего основания. Края в траншеи делают с откосом, чтобы было удобно укладывать опалубку. Траншею роют глубже промерзания грунта на 10–20 см.
  2. Дно траншеи засыпают песчаной подушкой на 10 см. Песок необходимо пролить водой или тщательно утрамбовать. Далее, на подушку выкладывают щебень и все еще раз трамбуется так, чтобы щебень вбился в песок.
  3. Дно траншеи заливают бетонным раствором на 5–10 см. Бетон послужит основанием для фундамента и не даст арматуре уходить в песок, ниже уровня фундамента.
  4. Делается опалубка из широкой необрезной доски. Стенки необходимо подпереть брусками с шагом 50 см. Можно использовать вместо досок старую фанеру, собрать опалубку будет проще.
  5. Монтаж арматурной стяжки. Из прутьев связывают столбики (по 3-4 прута) и выкладывают на дно траншеи. По углам конструкцию связывают проволокой.
  6. Опалубку поливают водой, чтобы в дальнейшем она не тянула влагу из бетонного раствора.
  7. Заливается бетонный раствор. Через каждые 20–25 см необходимо поработать граблями, выпуская из смеси пузырьки воздуха. Так, в основание будет меньше пустот и фундамент получится более монолитным. Залить основание необходимо в один день, чтобы не образовалось швов.
  8. Фундамент закрывают брезентом или старыми мешками и проливают раз в день водой. Так, поступают в течение недели. Далее, мешки убирают и дают бетону просохнуть.

После просыхания ленточный фундамент гидроизолируют при помощи битумной мастики и рубероида. Лучше приступать к строительству бани не сразу. Фундаменту необходимо устояться, для этого необходим как минимум 1 месяц. Подробнее можно увидеть на видео:

Сделать ленточный фундамент под баню своими руками, только на первый взгляд просто. Работа трудоемка и требует много сил и времени. Если вы не располагаете свободным временем обратитесь к профессионалам. Цена на ленточный фундамент начинается от 10 т. р./м². Помните, оттого насколько прочным будет основание бани, зависит, прослужит ли парная вашим детям и внукам.

Источник: http://banyabest.ru/fundament-bani/lentochnyj-fundament-pod-banyu-svoimi-rukami.html

Ленточный фундамент для бани своими руками — особенности и технология изготовления

Строительство бани, как и любого другого здания, всегда начинается с закладки основания. Чаще всего хозяева загородных участков отдают предпочтение ленточным базисам, которые получили особую популярность благодаря своей универсальности и доступной стоимости.

Кроме того, технология закладки конструкции достаточно проста.

Но не стоит считать, что к работе можно относиться несерьезно: перед тем как возвести ленточный фундамент для бани, следует подробно рассмотреть его особенности, изучить теорию, и только потом приступать к практике.

Ленточная основа: особенности и характеристики

Фундамент данного типа под баню возводится в ситуациях, когда:

  • Планируется устройство подвального помещения, применяемого для установки специального оборудования (к примеру, насоса);
  • Постройка достаточно массивная и имеет крупные габариты;
  • На участке наблюдается высокий уровень почвенных вод;
  • На территории под застройку преобладает плотный грунт.

Что представляет собой ленточный базис? Данный тип основания – это цельная замкнутая лента, проходящая по периметру строения и под всеми несущими стенами.

Конструкция может быть как монолитной (изготавливается из бетона, усиленного арматурой), так и сборной (выполняется из любого блочного материала – камня, кирпича и т.д.). Однако когда производится строительство ленточного фундамента бани, почти всегда возводится сплошная железобетонная лента. Все потому, что из-за повышенной влажности между стыками блоков может образовываться грибок.

По типу заложения базы данного типа разделяют на:

  • Малозаглубленные (располагаются выше уровня промерзания грунта);
  • Заглубленные (закладывается ниже точки промерзания почвы).

Если во время холодного сезона почва промерзает на незначительную глубину, а масса устраиваемой бани будет небольшой, целесообразно возвести основу мелкого заложения. В остальных случаях следует отдать предпочтение заглубленному варианту.

Основная особенность фундамента – равномерное распределение нагрузки на грунт. База отлично подходит для бань из любых материалов – она легко выдержит не только каркасные, но и кирпичные постройки.

В финансовом плане устройство ленты является весьма выгодным, особенно если хозяин участка планирует возводить базис мелкого заложения. Сэкономить можно и на найме профессиональных подрядчиков – технология закладки фундамента достаточно проста, а потому работу можно выполнить собственноручно.

Однако перед тем как изготовить ленточный фундамент под баню своими руками, необходимо грамотно произвести все расчеты и составить проект. Эту задачу лучше поручить специалистам, так как справиться с проектировкой, не имея специальных навыков, практически нереально.

Когда чертежи будут готовы, можно переходить непосредственно к возведению ленты. Устройство фундамента включает несколько этапов:

  • Разметка площадки под застройку;
  • Выкапывание и подготовка траншеи;
  • Изготовление опалубки;
  • Армирование;
  • Закладка бетонной смеси.

Разметка площадки под застройку

Первое, что необходимо сделать – подготовить территорию. С площадки под застройку снимается верхний плодородный слой грунта, земля разравнивается. При отсутствии специального оборудования, проверить горизонтальность поверхности можно посредством строительного ватерпаса.

Разбивка производится при помощи колышек и бечевки. Работа начинается с внутренних границ будущей бани:

  • Размечается первая сторона строения: устанавливаются два колышка, между ними натягивается бечевка;
  • Определяются прямые углы, с помощью рулетки и колышек обозначаются размеры перпендикулярных сторон;
  • Проверяется ровность диагоналей получившегося «чертежа». Если длины диагоналей прямоугольника разные, стоит еще раз вымерять углы и размеры сторон, если одинаковые – между колышками натягивается бечевка.

Когда разметка внутреннего периметра завершена, параллельно ей «расчерчивается» внешний периметр. Во время разбивки не нужно забывать, что ширина ленточного фундамента бани должна превосходить ширину стен строения на 10 см. Далее размечаются внутренние перегородки.

Видео разметка земляного участка:

Выкапывание и подготовка траншеи

Строго по разметке выкапывается траншея. Можно нанять тяжелую технику – это позволит существенно сократить временные затраты. Но если есть желание сэкономить, можно произвести земельные работы вручную.

Ширина готового котлована должна быть больше ширины основания на 0,2 м. Это необходимо, чтобы в углубление можно было установить опалубочный каркас.

Глубина траншеи обуславливается проектом. К примеру, если строится массивная баня из кирпича, то глубина котлована должна быть аналогична глубине промерзания почвы, плюс 0,2 м. Если же выполняется фундамент для каркасной бани, можно остановиться на базисе мелкого заложения – достаточно будет глубины 0,5 -0,7 м.

Дно траншеи выравнивается, после чего на него засыпается слой песка толщиной 0,1-0,2 м. Засыпка увлажняется и уплотняется. После того как песок высохнет, засыпается пласт гравия (толщина – 0,1-0,2 м), который разравнивается и утрамбовывается.

Видео рытье траншеи под фундамент:

Изготовление опалубки

Самым распространенным вариантом является опалубка, которая изготавливается из досок. Дерево скрепляется гвоздями, ножки которых должны находиться с внешней стороны (это облегчит демонтаж каркаса). Противоположные листы соединяются планками из дерева – благодаря им достигается неподвижность каркаса.

Следует помнить, что высота опалубки должна быть такой же, как и высота ленточного фундамента бани, плюс 10-15 см.

Готовую опалубку застилают рубероидом или полиэтиленом (лучше применять второй вариант). Концы гидроизоляции закрепляются на внутренней стороне опалубки посредством степлера. Горизонтальность конструкции проверяется с помощью строительного уровня.

Видео монтаж опалубки под ленточный фундамент:

Армирование

Для изготовления арматурного скелета следует применять пруты диаметром 12-16 мм, обработанные антикоррозийным составом.

Для начала в дно конструкции в две линии вбиваются металлические стержни.

Расстояние между прутьями и стенками опалубки должно равняться 5 см, а высота стержней после забивки должна на 5-7 см быть ниже поверхности будущего основания.

К установленным прутам (на высоте от 7 до 10 см от дна котлована) металлической проволокой привязываются горизонтальные прутья. Стоит учесть, что верхний ряд армирования будет обязан заглубляться в бетон на 7-8 см.

Некоторые непрофессионалы считают, что если возводится каркасная баня на ленточном фундаменте, этап армирования можно пропустить, ведь строение немассивное и нагрузка на базис является небольшой. Однако, это распространенное заблуждение. Отказ от армирования повлечет за собой скорое разрушение основы, а, следовательно, и всего здания.

Видео армирование ленточного фундамента под баню:

Закладка бетонной смеси

Предварительно приготовленная или заказанная бетонная смесь заливается в деревянный каркас. Для того чтобы избежать возникновения холодных швов, укладка раствора должна выполняться за один раз. Если же такой возможности нет, укладка бетона производится послойно. Максимальная толщина каждого такого пласта – 0,2 м.

Заливать раствор в опалубку следует с высоты, которая не должна превышать 0,5 м. Игнорирование данной рекомендации чревато расслаиванием бетона и уменьшением прочности готового основания.

После того, как вся смесь будет залита в опалубку, необходимо ее уплотнить, иначе в толще бетона могут возникнуть воздушные прослойки. Для этого применяется вибратор – его можно приобрести в специализированных магазинах.

Также можно использовать обычный арматурный стержень, которым в нескольких местах пробивается бетон.

Второй метод менее эффективен, однако к нему очень часто прибегают частные застройщики, так как покупать специальный инструмент для одноразового использования – нерационально.

Поверхность бетона разравнивают и застилают полиэтиленом. Бетон будет созревать 28 дней. В течение этого периода конструкцию необходимо периодически смачивать водой, дабы защитить ее от образования трещин. Спустя положенный срок можно приступать к демонтажу опалубки, проведению гидроизоляции и закладки стен бани.

Видео заливка бетона:

Подытожив все вышесказанное, можно прийти к выводу, что закладка ленточного базиса станет идеальным вариантом, если на территории под застройку преобладает плотная, стабильная порода, если почвенные воды пролегают достаточно глубоко, а сам грунт сухой. Перед тем, как делать ленточный фундамент под баню, стоит грамотно составить проект и произвести расчеты. Все строительные работы необходимо выполнять добросовестно, следуя инструкции и соблюдая все нормы и правила.

Видео: изготовление ленточного фундамента под баню:

Источник: http://stroimtovarishi.ru/lentochnyj-fundament/lentochnyj-fundament-dlya-bani-svoimi-rukami.html

Фундамент для бани своими руками

К фундаменту для строительства бани предъявляются особенные требования, как к вполне серьезному строительному объекту. Он должен быть прочным, чтобы строение не пошло трещинами, обладать качественной гидроизоляцией и вентиляцией, соответствовать особенностям конструкции всего строения и строится с учетом всех нюансов региона размещения.

Подготовительные работы

Перед тем, как сделать фундамент для бани нужно учесть, что площадка под основание должна иметь небольшой уклон для водоотвода в любую сторону, кроме северной. Это необходимо для того, чтобы в весенний период баню не подтапливало талой водой, а так же для организации хорошего стока воды после дождя.

На первом этапе разравнивают площадку и снимают верхний слой грунта. Затем намечают будущий фундамент по размерам с учетом того, что ширина основания должна быть на 10 см больше, чем толщина стен.

Для качественной разметки под фундамент бани потребуются следующие инструменты:

  • Рулетка;
  • Уровень;
  • Длинный шнур;
  • Треугольник;
  • Деревянные или металлические колышки по 50 см.

Разметку начинают с внутреннего контура строения. Сначала намечают первый угол и вбивают туда колышек. По внешней стороне отмеряют размер, равный продольной стене бани, а по другой стороне — равный поперечной стене в осевых линиях. Аналогично отмечают другие линии. Для контроля разметки сравнивают диагонали в прямоугольнике. Разница не должна быть больше двух сантиметров.

Фундамент для бани своими руками можно выполнить по нескольким технологиям. Все зависит от особенности грунта, размеров бани и материалов строительства.

Для каменистого, песчаного грунта и сухих суглинков отлично подойдет монолитный плитный или ленточный фундамент. Если на участке влажный глинистый или торфяной грунт целесообразно применить свайный (столбчатый) фундамент.

Фундамент на сваях оптимален при возведении строения бани на склонах или в низине.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент для бани

Ленточный фундамент это замкнутая монолитная лента в виде железобетонной конструкции, обладающая отличной несущей способностью.

Ленточный фундамент хорошо подходит для всех конструкций бань из дерева, кирпича, камня, а также возведенных по каркасной технологии. Строительство ленточного фундамента предполагает значительный объем подготовительных работ.

Следует помнить, что ширина ленты основания должна быть на 10 см больше стен бани. Высота фундамента обычно в два раза больше ширины.

После подготовки поверхности участка копают траншею под фундамент. Готовое основание выравнивают и заполняют слоями песка и гравия (щебня). Толщина слоев — по 15-20 см. Слои необходимо утрамбовать, проливая водой. Сверху готового основания укладывают полиэтиленовую пленку или тонкий слой бетонного раствора (не больше 10 см). Раствор набирает прочность в течение 5 дней.

Далее сооружают опалубку из досок и устанавливают ее внутрь траншеи, тщательно проверяя вертикальность опалубки. Опалубку строят на 30 см выше поверхности земли. В готовой опалубке монтируют арматуру, собирая ее в каркас. Каркас закладывают на всю высоту фундамента, скрепляя секции стальной проволокой.

Бетон в опалубку заливают слоями не более 20 см. Все слои трамбуют деревянными трамбовками, исключая пустоты в бетоне.

Перед тем, как залить фундамент для бани, нужно помнить, что льют бетон с высоты не более 0,5 м, иначе раствор может расслоиться, и нарушить целостность конструкции.

По истечении недели опалубку снимают и промазывают наружные стенки фундамента гидроизоляционной битумной мастикой. Сверху приклеивают рубероид и засыпают пазухи между фундаментом и грунтом песком или глиной.

Столбчатый

Столбчатый фундамент для бани

Столбчатый фундамент это готовые или возведенные на объекте столбы, отдельно вкопанные в землю. Устанавливают в местах пересечения несущих стен строения бани.

Материалы для столбов может быть разный, в зависимости от климатический условий, веса конструкции и состоянии грунтов на участке.

Для обустройства столбчатого фундамента под баню можно использовать кирпич, дерево (заранее обработанное качественным антисептиком), бетон и т.д. Обычно расстояние между фундаментными столбами 1,5-3 м.

Столбчатые фундаменты минимально подвержены пучению при промерзании. Для уменьшения силы морозного пучения поверхности столбов можно обработать битумной мастикой, эпоксидными смолами, пластичными смазками,полимерными пленками и т.д. Глубина заложения фундамента из столов зависит от промерзания, вида и состава грунта на участке, уровня грунтовых вод и тяжести строения.

Сначала для столбов роют ямы, если до 1 метра, то без установки креплений. Если глубина ямы более 1 м делают крепления из распорок и досок. Глубину ямы делают на 30 см больше фундамента, а по ширине — 20-40 см в каждую сторону. На дно ямы укладывают подушку из песка и гравия.

Проливают подушку водой, и тщательно утрамбовывают. Сверху на «подушку» укладывают рубероид или полиэтилен. Далее монтируют опалубку вплоть к стенам ямы. Обязательно проверяют отвесом вертикальность опалубки. В качестве опалубки можно использовать асбестовые или железные трубы, в которые потом заливают бетон.

Фундамент предварительно армируют продольной арматурой с проволокой. Арматуру выводят на поверхность выше фундамента на 20 см, для дальнейшего приваривания монолитного ростверка (если он будет применяться). Далее в подготовленную опалубку заливают слоями бетонный раствор.

Для повышения прочности фундамента можно сделать ростверк по всему периметру нулевого цикла, как дополнительную опору.

Фундамент под печь

Строительство фундамента под печь

После того, как фундамент для бани готов, приступают к строительству основания под печь, которое будет напрямую зависеть от выбранной модели печки.

Как правило, используют два распространенных варианта фундаментов под печи:

  • из листовой стали (общий вес конструкции до 150 кг);
  • для печи из кирпича (общий вес конструкции от 480 кг);

Металлическая печь

Выкапывают котлован глубиной до 50 см (длина и ширина котлована зависит от габаритов печки). Готовую яму выравнивают, засыпают в него щебень и тщательно его утрамбовывают. Слой щебня должен быть не меньше 25 см. Сверху щебень заливают раствором бетона средней консистенции (густой сметаны). Основание оставляют выстаиваться на одни сутки.

После застывания первого слоя бетона на него кладут рубероид (или любую другую гидроизоляцию), сверху заливают котлован дальше бетоном. Пропорции бетонного раствора — на 1 часть цемента берут 2,5 части сеяного песка и 4 части гравия. После заливки поверхность основания нужно проверить на горизонтальность с помощью строительного уровня.

Для выравнивания поверхности основания с общим уровнем пола можно сделать кладку из обожженного кирпича.

Печь из кирпича

Для печи из кирпича необходимо сделать более прочное и надежное основание, так как вес конструкции значительно превышает металлический аналог.

Сначала готовят котлован, который по глубине должен быть ниже отметки промерзания грунта (как правило, более 70 см). По ширине фундамент под печь делают шире самой конструкции на 10-15 см с каждой стороны.

Это делается для дальнейшего устройства разграничительной засыпки, которая поможет избежать подвижек грунта. На дно готового котлована насыпают слой песка около 15 см и, проливая его водой тщательно трамбуют. Затем на песок насыпают щебень, трамбуют его.

Сверху щебня насыпают песок, проливают его водой и трамбуют все вместе.

https://www.youtube.com/watch?v=Y9-1SS1rPjg

После того, как песок осядет, делают опалубку из щитов из деревянных досок. Внутри опалубки устанавливают каркас из арматуры, которую фиксируют стальной проволокой. Приступают к заливке бетонного раствора.

Опалубку снимают только после того, как фундамент схватится (через 2-3 дня). Закончив с демонтажем опалубки, снаружи его обрабатывают гудроном, который предварительно растапливают, и наносят в два слоя.

Между краями котлована и готового фундамента пространство засыпают мелким гравием или крупнозернистым песком.

Следует помнить, что в процессе производства работ по обустройству основания под кирпичную печь, его конструкцию не нужно связывать с фундаментом самой бани, так как осадку эти две конструкции могут давать разную.

Выбрав правильный вариант фундамента для бани, и выполнив все работы в соответствии с технологией, можно быть уверенным в том, что строение простоит длительное время.

Советуем прочитать:

Источник: http://StroySvoimiRukami.ru/fundament-dlya-bani-svoimi-rukami/

Фундамент для бани: какой лучше, как сделать своими руками

Вид готового основания из блоков для бани

Постройка бани менее сложная задача, чем строительство частного дома, к примеру, но все же требует навыков и профессионального подхода. Итак, первоначально, выбрав удобное место, необходимо сделать фундамент для небольшой бани.

Вопрос становится о выборе материала из которого её в дальнейшем придется возводить. Если стены делать из лёгких пеноблоков, подготовка нужна одна, при устройстве стен из керамзитобетонных блоков, основа делается совсем другая.

Если строительство проводить, применяя сруб, можно обойтись обустройством фундамента из шпал, бруса или автомобильных покрышек.

Монолитный вариант берут в расчёт только при возведении тяжелой конструкции. Разберём подробнее, где и какой фундамент под баню своими руками лучше обустроить и сколько времени он будет сохнуть.

Подготовка площадки и разметка территории

Разметка площадки для фундамента бани

Строительство начинается с разметки. Инструмента понадобится немного: колья деревянные 10 штук, молоток, рулетка длиной 15 метров, шнур строительный 25 м, или леска, гидро уровень 20 м. Возьмём обычный фундамента из керамзитобетонных блоков. Такой фундамент для бани своими руками строится за пару дней и не требует огромных вливаний средств. Возьмём стандартный вариант.

Рассчитываем ширину небольших приямков. Берём в расчёт утепление и обвязку фундаментных блоков бани: 200 мм ширина блока, а 400 мм длина. Высота цокольной части примерно 600 мм, 3 блока.

Получается, что приямки под разработку будут: 450 х 450 мм, при глубине 0,8 метров − это стандартный размер ширины и заглубления для обычной постройки блочного основания из керамзитобетонных блоков.

Теперь перейдём к разработке приямков.

Разработка грунта под баню

Для изготовления фундамента бани своими руками понадобится: лопата штыковая, совковая, кирка, на случай присутствия камней, топор для коряг, и тележка для вывоза грунта. Прокопав заданную глубину, чётко ровняем все края.

Фундамент под топку (банную печь) также следует предусмотреть. Нельзя забывать, что устройство топки внутри здания требует подготовки подушки из бетона.

Проводят это до заливки основного монолита, после расчёта изготавливается подушка, а потом заливаются опорные приямки под керамзитобетонные блоки.

Подушка под печь или топку

Подготовка подушки под печь или топку

Копают приямок 1200 х 1200 мм на глубину 600 мм. Эта глубина выбрана неслучайно, 300 мм подсыпают песком. Трамбуют подушку ручной трамбовкой. Далее следуют такие действия:

  1. На дно настилают слой гидроизоляционного материала, так чтобы он был с запасом, и края выступали снаружи приямка.
  2. Ставят каркас (опалубку) на необходимую высоту, и заливают бетонную плиту 200 мм.
  3. Утепление проводят плитами пенополистирола 50 мм, положив его прямо на свежий бетон.
  4. Затем льют чистовой слой стяжки, 50−150 мм. Утепление под нагревательный элемент готов.

После бетонных работ по устройству несущей подушки, необходимо проложить сеть из труб подачи воды и канализации и провести их полное утепление.

Сети и слив

Прокладка труб для водопроводных сетей для слива в бане

Перейдём к прокладке труб для водопроводных сетей. Расчёт диаметра и протяженность водопроводных сетей проводят заранее, до производства всех бетонных работ. Под трубы подачи воды копаются отдельные траншеи, в точки вывода труб.

Устройство водопроводных сетей требуют специальных навыков и знаний, но подготовку траншей провести можно и самостоятельно. Согласно технологии трубы укладывают на подушку из щебня. Отсыпку дна канав обустраивают из гравия, толщина стандартного слоя 80−100 мм.

Концы труб выводятся на 100 мм над уровнем пола, в нужном месте и закрываются с помощью заглушек.

В последующем, после всех бетонных работ и возведения стен из шпал, проводят монтаж всех труб и внутренних сетей. Глубина закладки труб в грунт с внешней стороны помещения 1200 мм, а с внутренней 600 мм. Устройство сетей можно провести одновременно со сливом, проложив трубы вместе.

Подушка для прокладки труб и сетей трамбуется в обязательном порядке. Измеряется уклон для прокладки канализационных труб, высота входных и выходных отверстий, угол стока. Перед тем как сделать весь фундамент для бани займитесь сливом для сточных вод. Подготовьте яму или приямок, проведите туда слив. Оптимальное расстояние между баней и сливом 6−10 метров, иначе сруб будет сыреть.

Утепление фундамента

Схематическое отображение утепления основания бани

Фундамент для каркасной бани может промерзать, поэтому, снаружи его утепляют различными материалами. Утепление проводят до начала заливки бетона. Применяют листовой материал из пенопласта или полистирола, для этих целей они подходят оптимально. Применяют листы толщиной 50 − 80 мм., с размером 600 х 1000 или 1000 х 1000 мм.

Источник: http://FundamentClub.ru/ustrojstvo/fundament-dlya-bani.html

Как правильно залить ленточный фундамент для бани — Русская баня

Простотой в выполнении, особенно если используется монолитный вариант из бетона, отличается ленточный фундамент для бани. Но ленточное основание подходит не для каждой постройки.

Целесообразно использовать такой фундамент, если есть цокольный этаж, уровень подземных вод низкий, а почва сухая и несыпучая. В случае несильного промерзания грунта и малого веса постройки, например, из бруса, может подойти мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Размеры

Для расчетов придется провести трудоемкую работу, но это необходимо, чтобы баня простояла долго, и постройка была надежной.

Размер ленточного фундамента бани- это его линейная длина, а также сечение.
Начинать расчет нужно с вычисления веса будущего основания постройки, если оно будет ленточным, значит тип грунта уже определен, и нужно вычислить степень сезонного промерзания.

Вот некоторые данные:

Москва и Тверь 140 см
Курган, Омск, Тобольск 200-220 см
Саратов, Вологда, Самара 150-160 см
Волгоград, Курск, Псков 100-120 см
Киев, Минск, Ростов-на-Дону 90 см
Севастополь, Одесса 70 см

В расчет берется глубина, исходя из указанных выше данных.

Непучинистая (песчаная) почва требует глубины не менее полуметра в любом случае.

Глубина основания при пучинистых грунтах

Глубина фундамента Расстояние до грунтовых вод зимой Виды несущих грунтов
0,5 метров Более 2 м чем глубина промерзания Суглинок
Не меньше чем глубина промерзания Менее глубины промерзания Глина
Не менее 0,7 метров Не менее 2 м от глубины промерзания Супесь (глина/песок – 70/30)

Ширина фундамента в см в зависимости от типа материала стен

Материал Стена до 3 метров Стена длиннее 3 метров
Бетон монолитный 40 45
Кирпич глиняный, керамический 60 70
ЖБИ блоки 40 45
Бутовый фундамент 50 60

Пример расчета:

Приведем пример расчета ленточной основы из бетона: Если Вы хотите сделать ленточный фундамент под баню 6х4 своими руками, ее общая длина будет 24 м (с одной перегородкой посередине).

Теперь нужно посчитать объем, исходя из сечения ленты — если ее общая высота будет 1,5 метра, а ширина 40 сантиметров, то, перемножив, получаем требуемый объем- 14,4 м3 — по формуле (6+6+4+4+4)*1,5*0,4.

Если же Вам нужен ленточный фундамент для бани 6х6, общая высота которого будет 1 м, а ширина 0,5м, то понадобится 6+6+6+6+6 (с 1 перегородкой) * 1 * 0,5 = 15 м3 бетона.

Общий вес бани — это совокупность веса всей конструкции без фундамента, веса снежного покрова зимой на крыше и нагрузкой, которая состоит из всех предметов мебели, оборудования и людей в помещении.

Разметка участка

Перед разметкой площади постройки необходимо зачистить участок: убрать верхний слой почвы, выровнять площадку и удалить растительность и мусор. Разметку нужно проводить геодезическим инструментом теодолитом или гидроуровнем.

Начинают этот процесс с внутреннего периметра постройки, при этом используются обычные деревянные колышки и веревка. Угол между перпендикулярными сторонами должен быть точно в 90°С, это можно проверить, измерив диагональ. После проверок натягиваются веревки и снова проверяется соответствие сторон и градусов углов.

Параллельно внутреннему периметру проводится внешняя разметка. После этого выполняют разметку внутренних перегородок будущего строения. Ширина получившегося контура должна быть больше планируемой ширины стен.

Траншея

Аккуратно, чтобы не нарушить разметку, спецтехникой или вручную копается траншея. Ее ширина должна быть обязательно шире фундаментной ленты, для того, чтобы впоследствии обустроить опалубку. Глубина траншеи уже вычислена и должна составлять минимум 0,5 м.

После того, как она готова, дно нужно тщательно выровнять, а грунт хорошо утрамбовать. Чтобы сделать ленточный фундамент бани устойчивым к грунтовым водам, в траншею насыпается песок. Толщина песчаной подушки в траншее должна составлять не менее 10 см.

Для уплотнения песка его заливают водой и хорошо утрамбовывают, повторяют эти действия несколько раз. После высыхания песочной массы засыпается гравий на ту же высоту и также хорошо утрамбовывается. Для этого можно применить виброплиту или действовать ручным методом.

Подушка призвана исключить любое взаимодействие влаги с основанием, а также при условиях строительства на пучинистой почве или торфянике.

Опалубка

Опалубка ленточного фундамента для бани чаще всего используется из:

  1. ДВП;
  2. обрезной доски;
  3. пластиковых и металлических щитов;
  4. шифера;
  5. влагостойкой фанеры.

Соорудить опалубку из досок или фанеры можно самому, или взять напрокат из щитов. Любой вид материала при использовании лучше оборачивать пленкой, чтобы иметь возможность использовать его повторно при другом строительстве.

Но еще пленка может понадобиться для того, чтобы через щели не выходил бетонный раствор.

Опалубка может быть и съемной и несъемной конструкцией, но в любом случае она должна быть выполнена прочно, потому что форму основе здания придает именно она.

Опалубку устанавливают в траншеи, с внешней стороны подпирая брусьями и досками.

Между стенками конструкции прочно фиксируют деревянные поперечные распорки и металлические шпильки, чтобы под весом залитого бетона щиты не расходились в стороны.

Съемная конструкция должна быть выше будущего фундамента как минимум на 20 см, несъемная выполняется вровень с основой.

Примерно через неделю, когда бетон схватится полностью, конструкция разбирается, пустоты засыпаются песком и хорошо утрамбовываются.

Армирование основания

Монтаж армирующего каркаса очень важный момент. Арматура изготавливается из продольных и поперечных прутьев толщиной примерно в 10-12 мм. Прутья раскладываются с нахлестом в 25-30 см и перевязываются меж собой проволокой.

Количество продольных прутьев будет зависеть от ширины основы бани. Общая конструкция должна быть меньше опалубки и поверхности основания примерно на 5 см. В углах ее необходимо дополнительно усилить.

Верх армированного каркаса можно укрепить скобами П-образной формы для большей прочности.
Чтобы в процессе заливки бетона не произошло сдвига арматуры, между опалубкой и арматурой вставляются крепления из пластика.

Готовая конструкция устанавливается на подпорки.

Другой вариант устройства арматуры состоит в том, что прутья вбиваются на дне траншей через равные промежутки, диаметр прута около 10 мм. С помощью проволоки к вертикальным штырям крепятся горизонтальные.

Первый нижний ряд выполняют на высоте 60-75 мм от дна траншеи. Расстояние между прутьями должно составлять около 50 см.

Верхний ряд прутьев скрывается бетонным раствором на 70 мм от верхней точки фундамента.

Прутья должны быть обработаны антикоррозийным покрытием, т.к. бетон даже после заливки всегда содержит в себе влагу. Сваривать между собой прутья не рекомендуется, по причине хрупкости таких соединений в бетоне.

Устройство отверстий

После окончания установки арматуры нужно продумать, где будут технологические отверстия для будущего водопровода и канализации, вентиляции и т. д. и в нужных местах присоединить пластиковую трубку к арматуре.

Основание бани может не иметь продухов, если в подвале будет налажена искусственная вентиляция или он будет заполнен керамзитом или другим материалом, впитывающим влагу.

При заливке монолитной ленты технологические отверстия выполняют так: в опалубке делают отверстия для трубы насквозь, после армирования устанавливают перпендикулярно траншее отрезок трубы и насыпают в нее песок для устойчивости против бетонного раствора.

Места прохода трубы можно загерметизировать рубероидом и сделать защитный каркас из арматуры вокруг продухов. После заливки бетона снимают опалубку и выдувают песок. Для продухов устанавливают решетки от проникновения грызунов, птиц и попадания мусора или снега.

Как правильно залить

В зависимости от объема предполагаемых работ (общая длина ленты, её сечение, глубина заливки), выбирается либо ручной способ, либо механизированный (при помощи техники).

Если Вы решили делать ленточный фундамент для бани своими руками, нужно изготовить раствор.

Цемент для приготовления смеси берут марки М-500 или М-400, где число — показатель максимальной нагрузки на 1 м2.

В бетон можно класть модифицированные добавки для улучшения его свойств, особенно если заливка будет происходить при температуре меньше 5 градусов тепла.

Раствор приготавливается из смеси цемента, песка и мелкого щебня, для усиления прочности можно добавить жидкое стекло, но в этом случае бетон будет застывать быстрее, и в дальнейшем не будет пропускать через себя влагу. К перемешанной сухой смеси добавляется вода.

Обычные пропорции для готового раствора такие: 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей гравия. При использовании марки цемента М-500 или М-400, пропорции будут зависеть от того, какой бетон должен получится. Например, бетон марки 400 в количестве 36 литров будет иметь массовый состав:

  • 1 кг цемента М-500;
  • 1,6 кг песка;
  • 3,2 кг щебня.

Пропорции песка и щебня на 10 л воды по объемному составу — 14 к 28. Бетон марки 300 из цемента М-400 имеет такие пропорции:

  • 1кг цемента;
  • 1,9 кг песка;
  • 3,7 кг щебня.

На 10 литров цемента объемный состав песка и щебня 17:32. На выходе получается 41 л готового бетонного раствора.

Ниже Вы можете увидеть процесс заливки готового раствора в опалубку ленточного фундамента:

Чтобы выпустить пузыри воздуха и добиться большей монолитности в готовом залитом основании необходимо протыкать смесь в нескольких местах или воспользоваться вибратором.

После заливки фундамент закрывают пленкой или брезентом и периодически поливают водой, особенно если стоит очень жаркая погода, таким образом удастся избежать появления трещин.

Работы по гидроизоляции готового основания выполняются после того, как бетон полностью схватится, на это уходит несколько недель.

После снятия опалубки пустые места необходимо залить цементным раствором марки М-400.

Продолжать строительство не рекомендуется раньше, чем через 3-5 недель от заливки основы.

Мелкозаглубленный

Такой вид основания довольно экономичный, он подходит для малоэтажного частного строительства и легких построек.

Особенности:

  1. глубина составляет не более 50 см;
  2. выполняться может из кирпича, бетона, ЖБИ блоков;
  3. закладывается в грунтовые промерзающие слои выше уровня подземных вод на полметра;
  4. используется на несильно вспучиваемом грунте;
  5. экономичен в сравнении с обычным ленточным основанием.

В отношении его устройства все шаги будут идентичны вышеописанным.

Некоторые параметры мелкозаглубленного основания:

Степень пучинистости почвы Параметры в метрах
Глубина траншеи Ширина траншеи Объем грунта м3 Толщина подушки
Сильная 0,7 0,8-1,2 23 0,4
Средняя 0,5 0,8-1,2 18 0,2
Слабая 0,4 0,7-1 12 0,1

Ширина подошвы основы может рассчитываться исходя из материала будущих стен. Если это деревянные стены одно- двухэтажной бани, то ширина составит около 0,5 м.

Большую ширину будет иметь лента при таком материале стен как газобетон с железобетонными перекрытиями, она составит для двухэтажной постройки 0,8 метров.

Самая малая ширина основы потребуется при одноэтажной бане из бруса с деревянными перегородками — 0,4 м. Такую же ширину нужно оставить под каркасную баню на ленточном фундаменте.

Ниже Вы можете посмотреть полезное видео по обустройству мелкозаглубленного ленточного фундамента:

Ленточно-столбчатый

Такой тип фундамента является совмещенным вариантом столбчатого (свайного) фундамента и ленточного. Сначала делается разметка под столбы, бурятся отверстия под заливку диаметром 20 см (на глубину 1,5м или более, в зависимости от глубины промерзания), делается опалубка под выходящую из земли часть столбов.

Их обязательно нужно армировать, как минимум 4-6 прутьев диаметром 12мм. Часть арматуры (15-20см) должна оставаться выше будущего уровня заливки. Затем, после застывания и схватывания фундамента, делается опалубка под ленту, которая будет идти по периметру несущих стен и перегородок.

Ширина ленты должна быть минимум 30см, высота- 30-40см. Эта лента также армируется, арматура связывается с той, которая выходит из столбов. Затем заливается раствор. Через месяц после заливки можно возводить баню.

Стены из бруса

Как уже было сказано выше, для одноэтажной бани потребуется неширокий малозаглубленный фундамент. Если же баня из бруса планируется в несколько этажей, то 0,4-0,5 м будет достаточно при средней пучинистости грунта.

В остальном отличий при обустройстве не будет. Все расчеты должны быть сделаны, исходя из малой нагрузки на основание, а значит для строения из бруса целесообразным вариантом является малозаглубленная ленточная основа.

Фундамент должен быть поднят не меньше чем на полметра над уровнем земли, таким образом нижние брусья будут защищены от воздействия различных неблагоприятных климатических и атмосферных явлений.

Любая основа здания обязательно требует хорошей гидроизоляции. Для этого может применяться расплавленный битум, проникающие растворы, полотна рубероида или геотекстиля, а также комбинированные материалы.

Фундамент может не нуждаться в защите от воды, если баня не предусматривает наличие подвального помещения, а бетон использовался с высокой степенью водозащиты.

Вывод

Чтобы узнать, как сделать ленточный фундамент под баню надежным и долговечным, достаточно изучить соответствующую литературу, а затем закупить качественные материалы и взяться за работу.

Источник: https://rubanya.com/foundament/zalit-lentochny.html

Фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция

Фундамент – это основа основ. Без него невозможно построить не одно сооружение, будь то маленькое или большое. В зависимости от типа почвы он может быть ленточным, монолитным или столбчатым.

Выбор того или иного типа основания во многом зависит от характера почвы в вашем регионе.

В этой статье подробно рассказывается о том, как определить какой тип основания лучше и как сделать фундамент для бани своими руками.

Выбираем отталкиваясь от характера почвы

Первое что необходимо сделать – определить структуру почвы и уровень залегания грунтовых вод. Даже если вы уже строили на своем участке те или иные строения, лишний раз проверить не помешает.

Например, выкопайте неглубокую яму, на месте возведения бани. Это поможет определить структуру и состав грунта. Если почва болотистая или пучинистая, то оптимальным вариантом будет изготовление ленточного фундамента.

Такой тип основания актуален и при высоком уровне залегания подземных вод.

Что касается столбчатого фундамента, то его стоит выбирать в тех случаях, когда почва преимущественно состоит из глины, суглинки, крупнозернистого песка или мелкого гравия. Также подобное основание актуально при наличии скалистых пород или уплотненного крупнозернистого песка.

На выбор типа фундамента также влияет материал, из которого будет строиться баня. Для тяжелых материалов, таких как кирпич, блоки лучше изготавливать ленточный тип. Если вы хотите построить баню из бревна, то можно обойтись и столбчатым основанием.

Вариации ленточного фундамента

Существует несколько типов ленточного фундамента, которые можно использовать при строительстве бани. Рассмотрим их различия.

Из кирпича. Для этого допускается использовать только красный кирпич. При его кладке особое внимание необходимо уделить изготовлению цементного раствора. Через швы между кладкой кирпича может проникать вода, поэтому в составе раствора должны быть водоотталкивающие смеси. Дополнительно швы гидроизолируются.

Кирпич можно использовать, если в вашей местности сухая песчаная почва. Если грунтовые воды располагаются сравнительно высоко, то под кирпич сооружается бетонная армированная подушка. Предварительно тщательно трамбуется слой песка и щебня.

Из блоков. Как вариант, использование железобетонных тяжелых блоков. Для их установки потребуется спецтехника. Такой фундамент подойдет для большой бани, которая совмещена с дополнительными постройками. Если баня будет небольшая, то также есть вариант по использованию небольших блоков 200×200×400 мм.

Из камня. Также известна эта технология под другим названием – бутобетон. Основание закладывается из камня и проливается жидким цементно-песчаным раствором. Очень важно чтобы между камнями не оставались пустоты. Такой фундамент может быть самым дешевым по себестоимости, ведь камень можно найти неподалеку, главное, организовать его доставку.

Из несъемной опалубки. Эта технология начала использоваться сравнительно недавно. В ее основе лежат пенополистирольные плиты, которые соединяются металлическими штифтами. Между плитами располагается арматура, связанная проволокой. Преимущество этой технологии в том, что нет необходимости дополнительно гидроизолировать и утеплять фундамент.

Из бетона. Самым простым доступным основанием для бани является заливка монолитного основания. Для его изготовления устанавливается опалубка, внутри которой устанавливается арматура, связанная проволокой. Заливается такой фундамент бетонном.

Процесс бетонирования следует выполнить за один раз, поэтому необходимо иметь несколько помощников, особенно если объемы работы сравнительно большие.

Когда бетон высыхает, опалубка демонтируется, бетон гидроизолируется и можно продолжать строительство спустя 3-4 недели.

Строим ленточный фундамент

Именно этот тип основания выбирается чаще всего. Весь процесс работы состоит из нескольких последовательных шагов:

  1. Разметка.
  2. Земельные работы.
  3. Установка опалубки.
  4. Закладка металлического каркаса.
  5. Заливка/трамбовка бетона.

Если выполнять работы в такой последовательности, то особых проблем вы не испытаете.

  • Первым делом выполняете разметку фундамента. Делать это лучше по заготовленному проекту строительства. Так, определяете первую точку. От нее отмеряете длину к второй точке. Каждая последующая точка должна определяться строго с прямым углом. Для этого можно использовать «египетский треугольник». Стороны в нем имеют такое соотношение – 3:4:5. Сделать его лучше всего из досок. В результате необходимо найти 4 точки (на случай, если фундамент будет иметь прямоугольную или квадратную форму), в которые забиваете колышки.
  • После этого натягиваете веревку между каждым колышком. Для упрощения работы, по ширине фундамента забиваете 2 колышка и натягиваете 2 параллельные веревки.
  • Следующий этап – земельные работы. Для начала снимаете растительный слой грунта, глубиной до 250 мм, который рекомендуется сразу вывести за пределы будущего фундамента.
  • Теперь можно копать траншею под ленточный фундамент. Глубину определяете по уровню промерзания грунта в вашем регионе.
  • Дно траншеи обязательно утрамбуйте. После чего засыпьте дно песком, слоем 100–200 мм. Его обязательно следует утрамбовать. Предварительно смочите песок. Также засыпаете слой щебня и трамбуете его.
  • Далее, осуществляется установка опалубки, используя деревянные щиты. Если щиты имеют ровные верха, то опалубка может служить верхом фундамента. Если же нет, то перед заливкой бетона натяните внутри опалубки веревку по уровню и по ней заливайте фундамент.
  • Чтобы щиты было легко демонтировать и при этом не повредить бетон, закрепите на внутреннюю часть опалубки пергамент или подобный материал.
  • Обязательно закрепите опалубку распорками. Также щиты можно связать между собой. Это позволит опалубке выдержать давление, создаваемое бетоном. Что касается распорок, то их следует устанавливать каждые полметра.
  • В уже установленную и зафиксированную опалубку следует поместить металлический каркас для армирования бетона. Если фундамент имеет ширину 50 см, то размер ячеек на каркасе может быть 30 см. Сечение арматуры 12 мм. Связывается арматура вязальной проволокой Ø1 мм. Проследите за тем, чтобы металлический каркас располагался от дна траншеи и стенок опалубки на расстоянии не ближе 50 мм.

Следующий этап работы, пожалуй, самый трудоемкий – заливка бетона. Залитый бетон следует качественно проштыковать чтобы из его полости удалились пузырьки воздуха. Уплотнять бетон следует до тех пор, пока с щелей щита не пойдет цементное молочко.

Выравнивать верх фундамента можно двумя способами. Заливка осуществляется по натянутому в опалубке шнуре или же поверху опалубки, которая имеет ровные края и установлены по горизонтали. Так, фундамент полностью готов.

Если в бане будет сооружаться печь, то одновременно можно осуществить заливку фундамента и для этого сооружения.

Столбчатый фундамент

Другой, не менее распространенный тип фундамента для строительства бани – столбчатый. Хотя его строительство гораздо проще, если сравнивать по объему работы и затраченным усилиям, важно правильно произвести его расчет. В противном случае такой фундамент может не выдержать нагрузки будущего строения бани.

При сооружении такого основания важно учитывать ряд факторов:

  • Уровень залегания грунтовых вод.
  • Рельеф местности.
  • Характер грунта.
  • Уровень промерзания грунта.

Отталкиваясь от этого, также индивидуально решается из какого строительного материала, он будет возводиться и каковы будут размеры опор.

Для вычисления можно взять средний показатель для размера всех бань, который равен 0,6 кг/см2. Это позволит вам определить, какой диаметр будет иметь столб. Например, при использовании бетона Ø200–400 мм, кирпича – Ø380 мм, природного камня – Ø600 мм. Ниже предлагаем вам ознакомиться с особенностью строительства столбчатого фундамента для бани из разных материалов.

Из блоков/кирпича

Один из простых методов возведения столбчатого основания, заключается в использовании кирпича или блоков. Ширина кладки равна 2 кирпичам. Процесс возведения столбов опоры, похож на обычную кладку. На основании вырытой ямы следует сделать подушку из песка и щебня. Песок, как и щебень следует тщательно утрамбовать. Для лучшего уплотнения песок рекомендуется полить водой.

Следует заметить, что такой фундамент не будет отличаться большой крепостью. Учитывая это, он будет идеальным решением для небольшой бани, например, из бруса.

Каждый столб опоры в обязательном порядке необходимо обработать гидроизоляционным материалом. Особенно тщательно каждый шов между кирпичами.

Из труб

Фундамент из труб также не представляет собой слишком сложным сооружением. Диаметр трубы должен быть не меньше 200 мм. Это касается и асбестоцементной и металлической трубы.

Предварительно производится разметка мест для бурения скважин. После при помощи садового бура делаете отверстие в грунте по ширине на 50 мм больше от диаметра трубы. В них необходимо осуществить установку труб строго по вертикали. Для этого используйте строительный уровень. После этого засыпьте грунт вокруг трубы и утрамбуйте это место.

Далее, необходимо произвести заливку бетона. Труба в этом случае, будет служить несъемной опалубкой. Заливка бетона должно выполняться поэтапно. За первый заход трубу следует заполнить бетоном на 1/3. После немного приподнимите трубу, чтобы бетон у ее основания немного вышел, образовав бетонную подушку.

Дальше вставьте внутрь трубы 3 или 4 куска арматуры для армирования бетона. В процессе последующей заливки обязательно трамбуйте бетон, используя при этом строительный вибропресс или кусок арматуры.

Изготовленный по такой технологии фундамент будет отличаться высокой прочностью. Более того, фундамент будет достаточно долговечным. Чтобы эксплуатационный срок был сравнительно продолжительным, уделите особое внимание процессу по гидроизоляции.

С ростверком

Для бани можно построить столбчатый фундамент с ростверком. Это часть представляет собой конструкцию, которая объединяет в одно целое все столбы опоры. Ростверк преимущественно изготавливается из бетона, однако, в некоторых случаях его можно сделать из дерева или металла.

Существует 2 типа ростверка:

Прочность конструкции достигается за счет того, что общая масса строения равномерно распределяется по всем столбам опоры.

Процесс изготовления начинается с возведения столбов опоры, также как и в случае установки труб, описанном в предыдущем подзаголовке. Далее, монтируется опалубка.

Она не должна иметь щели, в противном случае есть риск протекания бетонной смеси. Более того, важно контролировать верхнюю часть ростверка. Он должен быть идеально ровной по горизонтали.

Обязательно ростверк армируется для увеличения прочности конструкции.

При установке металлического каркаса в ростверк обязательно должна быть связка со столбами опоры. Для этого предварительно в столбы закладывается арматура, которая должна выступать из бетона. В таком случае уложенный в ростверк каркас перевязывается с выступающей арматурой вязальной проволокой.

В результате такая конструкция фундамента, объединяется в себе и столбчатый и ленточный фундамент. Построенная баня на таком основании будет иметь продолжительный эксплуатационный срок.

Вот так и происходит процесс строительства фундамента для бани. Если у вас есть собственный опыт в этой сфере, то оставляйте комментарии в конце этой статьи о том, с какими проблемами вы сталкивались, и какой выход при этом нашли. Это поможет начинающим мастерам, которые предпочитают большинство строительных работ выполнять самостоятельно.

Видео

Схемы

Источник: https://www.stroitelstvosovety.ru/stroitelstvo-fundamenta-svoimi-rukami/kak-postroit-fundament-dlya-bani

Фундамент под баню: грамотный подход к выбору технологии возведения и материалов

Сегодня редкий загородный участок обходится без бани. Хорошенько попариться в бане, а затем отдохнуть в компании близких и друзей – несравнимое удовольствие. Однако оно будет полным только тогда, когда баня добротная, построена качественно. Здесь ключевую роль играет фундамент под баню.

Возведение основы под баню – это первый этап строительных работ. В это время закладывается основа будущего сооружения, поэтому подход к выбору типа фундамента и материалов должен быть самым ответственным. Что бы правильно построить фундамент — необходимо точное соблюдение технологии.

О самом главном расскажем далее.

Фундамент под баню: видео инструкция (пошаговая)

Какой лучше фундамент выбрать для бани?

Что бы построить правильный ( с учетом вашей местности) фундамент под баню — необходимо понимать, что определяющими факторами при выборе его типа являются:

    • тип почвы;
    • уровень залегания грунтовых вод на участке;
    • габариты постройки;
    • основной строительный материал для стен и перекрытий бани.

Давайте рассмотрим разные варианты, и определимся какой лучше фундамент делать под баню именно Вам.

Итак, если ваша баня будет небольшой и не тяжелой, лучше выбрать ленточный фундамент.

Столбчатый фундамент следует делать под баню тем, кто решил построить небольшую парилку на участке с плотными почвами.

Если почва на участке характеризуется повышенной подвижностью или последний расположен на склоне, лучше выбрать винтовой фундамент под баню.

Какое фундамент лучше подойдет для строительства бани  на участке с плывунами? Ответ однозначен: свайно-ростверковый.  Технология возведения такого фундамента предполагает ввинчивание в почву свай и дальнейшую обвязку конструкции ростверком (брусом или швеллером). Это сделает фундамент под баню достаточно прочным и стабильным в условиях повышенной подвижности почвы с плывунами.

Универсальный вариант для разных типов построек – монолитный фундамент под баню, представляющий собой сплошную железобетонную плиту, которая равномерно распределяет вес конструкции, а значит и суммарную нагрузку здания на почву.

Ленточный (мелко- заглубленный) фундамент под баню: пошаговая инструкция, таблица расчета бетона, фото + видео

Один из вариантов — мелко заглубленный фундамент под баню

Перед тем как строить ленточный фундамент под баню своими руками — необходимо знать как рассчитать ленточный фундамент по количеству бетона. Ниже приведена таблица:

Таблица расчета количества бетона для заливки ленточного фундамента под баню

Этап первый: подготовка территории

Сначала необходимо убрать со строительной площадки весь мусор, вырубить мешающие работам деревья и кустарник, удалить верхний слой почвы – дерн с растительностью. Далее участок под возведение фундамента выравнивают, чтобы избавиться от самых значительных углублений и возвышений.

Если грунт на участке илистый, торфяной или мелко-песчаный,  фундамент под баню возводится на предварительно уложенной подушке из увлажненного и тщательно утрамбованного крупнозернистого  песка.

Разметка

Перед тем как начинать строить фундамент под баню — необходимо произвести работы по разметке

После подготовительных работ переходят к разметке территории под фундамент. Потребуются арматурные столбики, чертежный угольник больших размеров, а также не тянущийся шнур. Размечать участок начинают с внутреннего угла будущей бани.

Для этого в вершину угла вбивается арматура, а затем от нее при помощи угольника натягиваются осевые линии. Действие следует повторить для каждого из углов.

Если ваша баня будет иметь квадратную или прямоугольную форму, протяните два диагональных шнура и сравните их длину для контроля правильности разметки. Допускается разница в 2 см.

Однако разметить только внешние контуры фундамента недостаточно. Далее необходимо провести разметку для внутренних контуров.

Если в качестве основного строительного материала выбран брус, фундамент должен иметь толщину не менее 250 мм. Для кладки из кирпича толщина фундамента увеличивается до 350 мм.

Не забудьте и про основание для внутренних стен бани. Внутреннюю планировку следует продумать еще до начала строительных работ.

Этап второй: подготовка траншеи для заливки фундамента под баню

Смотрим полезное видео на тему: траншея под фундамент для бани своими руками

Глубина траншеи под ленточный фундамент для бани, в которую далее будет заливаться фундамент под баню, может составлять от 350 до 700 мм в зависимости от общего веса постройки и типа почвы. Рытье траншеи под фундамент можно осуществлять как своими руками, так и с помощью спецтехники.

Дно траншеи должно располагаться строго в горизонтальной плоскости. Проконтролировать это можно и нужно при помощи строительного уровня. Выровнять траншею можно с помощью песчано-гравийной смеси, которую после засыпки тщательно утрамбовывают.

Этап третий: монтаж опалубки. Как правильно выставить?

Арматурные столбики вбиваются по всему периметру будущей бани (по обеим сторонам траншеи) с шагом в 2-3 метра. Саму опалубку формируют из деревянных щитов толщиной в 50 см. Та их сторона, которая будет прилегать к бетону фундамента, должна быть максимально гладкой.

Что бы не допустить распространенные ошибки при монтаже опалубки под ленточный фундамент для бани — внимательно смотрим видео:

Этап четвертый: подготовка каркаса для армирования и гидроизоляция фундамента под баню (чертежи) + видео обзор

Если размеры постройки небольшие, а строительный материал для возведения стен и перекрытий обладает небольшим весом, фундамент под баню можно и не армировать. Однако чтобы создать по-настоящему прочное и надежное здание, этим этапом лучше не пренебрегать.

Каркас вяжут следующим образом: располагают 2 ряда стержней вдоль траншеи по горизонтали, а также столбики с шагом в 30 см по вертикали. При этом до наружных поверхностей  фундамента должно оставаться около 5 см, чтобы арматура не вызвала коррозию на бетонной заливке.

Сборку армирующего каркаса лучше собирать не в самой траншее, а на поверхности почвы. Стержни скрепляют арматурной проволокой. Угловые участки формируют путем сгиба стержней или соединения той же проволокой.

Наглядный пример армирования углов заглубленного ленточного фундамента смотрим в следующем видео:

Когда приходит время укладки каркаса в траншею, изнутри ее устилают плотным полиэтиленом, заворачивая его наружу, но не прибивая.

В будущем пленка сыграет роль гидроизолятора для фундамента для будущей бани, а на этапе заливки бетонной смеси предотвратит ее протекание.

На нижние концы вертикальных арматурных столбиков надевают одноразовые пластиковые стаканчики, чтобы не допустить повреждения полиэтилена.

После того как все подготовительные работы завершены, начинается непосредственно формирование фундамента. Бетонный раствор заливается в опалубку, утрамбовывается вибровкой и выравнивается лопатой. Через 3-5 дней деревянную опалубку можно снимать.

В качестве пароизолятора обычно выступает рубероид, которым покрывают фундамент по всему периметру.

Основная функция гидроизоляции – защита фундамента от влаги. К обустройству гидроизоляции необходимо подходить комплексно, организуя одновременно еще и хороший дренаж и эффективную систему водоотвода.

В качестве гидроизоляторов могут выступать материалы следующих видов:

  • обмазочные (битумные мастики с добавлением резины, полимеров и т.д.);
  • оклеечные (пленочные и рулонные материалы);
  • проникающие (цементные составы с добавлением кварцевого песка и активных кристаллообразующих компонентов).

Дополнительно рекомендуется оснастить фундамент под баню наклонной отмосткой из смеси, включающей жирную глину, гравий и песок, чтобы основание бани было надежно защищено от атмосферных осадков. Ширина такой отмостки должна составлять около 1 м.

На этом возведение ленточного мелко-заглубленного фундамента можно считать завершенным!

Этап пятый: заливка бетона в опалубку

Строя фундамент под баню, следует ответственно отнестись к заливке бетона

Технология возведения столбчатого фундамента для бани

Столбчатый фундамент – это хороший вариант для глинистых, суглинистых, мелкогравийных и крупнопесчаных грунтов. Для слабонесущих почв данная технология не подходит.

Основные столбы из кирпича, полубетона или бетона располагаются во всех углах будущей бани, в местах стыков стен, а также в других участках, если в дальнейшем на них придется значительная нагрузка. Промежуточные столбы монтируют с шагом в 1.5-2 метра.

Очень важно соблюдать строго вертикальный уровень  возведения столбов. Их сечение должно составлять не менее 51х51 см, если вы используете кирпич или камень, и не менее 60х60 см, если в качестве строительного материала выбран бутовый камень.

Столбы должны уходить вглубь грунта на расстояние, на 30 см превышающее уровень промерзания почвы на участке.

Чтобы защитить пространство между полом будущей бани и грунтом от пыли и влаги, целесообразно возвести забирку – стенку из кирпича, бетона или бутового камня. Если грунт пучинистый, под стенкой-забиркой обязательно должна находиться подушка из песка толщиной не менее 20 см.

Забирку и столбы фундамента гидроизолируют при помощи рубероида и горячего битума.

Свайный фундамент под баню

Сваи в качестве основания для бани используют тогда, когда грунт на участке слишком нестабильный, болотистый, а значит, требуется значительное заглубление опор здания.

Конструкция железобетонных или стальных свай такова, что их можно располагать на расстоянии до нескольких метров ниже поверхности почвы.

Как правило, этот процесс требует привлечения услуг специализированной строительной техники.

Сваи можно возвести самостоятельно, используя скользящую опалубку из металла, пластика или толя. Сначала она опускается на самое дно подготовленной ямы. Промежуток между ее наружными стенками и стенками ямы уплотняется песком.

В опалубку помещается армирующий стержень, а затем начинается постепенная заливка бетона.  По мере заполнения ямы опалубку поднимают и действия повторяют, пока не будет возведена полноценная свая, укрепленная песчаной подушкой.

  Такая технология сводит к минимуму риск подъема сваи при вспучивании почвы в весенний сезон.

Буронабивной фундамент под баню

Буронабивное основание для возведения бани – это разновидность столбчатого фундамента, только опоры здесь имеют не квадратное, а круглое сечение. На первом этапе при помощи мотобура делают в грунте отверстия диаметром в 20-25 см. Очень важно бурить на конкретную глубину, чтобы опоры фундамента не «висели», передавая свою нагрузку другим точкам.

Если грунт на участке не слишком сыпучий, опалубку делают только для оголовков столбов. В противном случае опалубка монтируется на всю высоту опоры. Материалом для опалубки может стать рубероид, асбестоцементная труба или деревянные брусья.

Когда готовы все точечные опоры, их объединяют в одно целое посредством заливки монолитной бетонной плиты.

Строя фундамент под баню — отнеситесь к работам по строительству серьезно и ответственно, ведь это основа для всех остальных конструктивных элементов бани. Не спешите и просчитывайте каждый этап, и у вас обязательно все получится!

Источник: http://stroykadoma.org/fundament-pod-banyu/

Ссылка на основную публикацию