Монолитный ленточный фундамент

Монолитный-ленточный фундамент своими руками — устройство, схема армирования

Монолитный фундамент – ленточный – являет собой цельную железобетонную платформу, проходящую по периметру строения и удерживающую все несущие стены и перегородки. Данный тип базиса отличается особой устойчивостью, благодаря чему и приобрел известность в загородном частном строительстве.

Варианты ленточных основ

По глубине закладки выделяют два вида ленточных оснований:

  • Базисы мелкого заложения;
  • Заглубленные конструкции.

Мелкозаглубленные ленты устанавливают на стабильных, спокойных почвах под нетяжелые постройки – каркасные или деревянные дома, бани, сараи и т.д. Такие фундаменты заливают выше уровня промерзания грунта. Их глубина чаще всего бывает не более 0,7 – 0,8 м.

Заглубленные ленточные армированные монолитные фундаменты устраивают под массивные здания из кирпича или плит. Чаще всего они применяются на нестабильных грунтах, склонных к сезонному пучению. Основания данного вида закладывают ниже точки промерзания почвы на 0,1 – 0,15 м так, чтобы их подошва опиралась на твердый пласт грунта.

Преимущества и недостатки ленточных конструкций

Профессиональные строители и любители отмечают множество положительных качеств ленточных основ, среди которых:

  • Несложная техника монтажа;
  • Прочность;
  • Доступная цена в сравнении с другими типами фундаментов;
  • Возможность самостоятельной заливки;
  • Простая технология облицовки.

Помимо достоинств монолитным лентам присущи и отрицательные качества:

  • Невозможность устройства на почвах с близким прилеганием грунтовых вод;
  • Необходимость привлечения тяжелой строительной техники при закладке заглубленного типа;
  • Значительная материалоемкость.

Но, даже учитывая эти минусы, монолитные конструкции занимают первое место по частоте возведения на частных участках.

Технология возведения ленточного базиса

Перед закладкой основания очень важно изучить технологию его монтажа, даже если все работы будут выполнять профессионалы. Благодаря этому хозяин сможет контролировать процесс возведения, что станет гарантией качества готового базиса.

Устройство ленточного монолитного железобетонного фундамента производится в несколько этапов, таких как:

  • Разметка территории под застройку;
  • Работа с землей;
  • Утрамбовка дна траншеи и укладка подушки;
  • Устройство опалубки;
  • Армирование основы;
  • Укладка бетона.

Стоит внимательнее рассмотреть каждый этап, чтобы разобраться в тонкостях и учесть все нюансы.

Разметка территории под застройку и работа с землей

Первое, с чего стоит начать – это нанесение разметки. Для этого используются колышки и бечевка. В качестве колышков чаще всего применяют деревянные бруски, но специалисты рекомендуют брать обрезки арматурных стержней. Точно следуя проекту, стержни забивают в землю на глубину 15 см.

Далее используя рулетку, вымеряется длина каждой стороны и длины диагоналей. Длины сторон, лежащих друг напротив друга, должны быть одинаковыми, как и размеры диагоналей.

Несовпадение длин диагоналей свидетельствует о неправильно выполненной разметке, в таком случае работу придется начать сначала.

Только после того как размеры будут совпадать (это также значит, что все углы будущего фундамента прямые) можно приступать к разметке ширины котлована. Это делается аналогичным способом при помощи колышек и веревки.

После нанесения разметки начинаются земляные работы. Траншею выкапывают собственноручно или нанимают тяжелую технику (экскаватор). Рыть котлован – работа достаточно трудоемкая, однако наем спецтехники обойдется недешево.

Утрамбовка дна траншеи и укладка подушки

Стоит знать, что даже незначительные неровности и пустоты на дне и в стенках траншеи чреваты неравномерной усадкой основания и появлением в нем разрывов. Потому готовый котлован нужно выровнять и уплотнить. В этих целях его дно засыпается песком средней или мелкой зернистости, весь объем которого смачивают и уплотняют.

Для лучшей утрамбовки используется известный каждому мастеру аппарат – виброплита. Ее можно взять в аренду или изготовить своими руками. Данное приспособление способно утрамбовать песчаную подушку на 0,15 – 0,2 м. Как раз такой пласт песка и нужно сыпать за раз.

Если в проекте предусмотрена 30 см подушка, стоит укладывать ее в два подхода, засыпая и утрамбовывая слои по 15 см.

Иногда требуется укладка гравийно-песчаной подушки. В таком случае поверх утрамбованного песка засыпают пласт щебенки толщиной 15 см (крупность материала не более 60 мм), который тоже уплотняют.

Если все сделать правильно, почва выровняется и станет плотнее, а ее несущая способность возрастет.

Устройство опалубки

Опалубка – это каркас, используемый для придания формы будущему фундаменту. Для ее изготовления применяют различные материалы: фанерные или стальные листы, ориентированно-стружечные плиты или пластик. Но классическим вариантом является деревянная опалубка из досок, толщина которых равняется 4-5 см.

Древесину обязательно шлифуют с одной стороны, чтобы при застывании бетона не образовывались неровности. Далее доски соединяют и фиксируют гвоздями или саморезами, острые концы которых должны находиться с внешней стороны, иначе при демонтаже каркаса базис серьезно пострадает.

Готовую опалубку ставят по разметке, устанавливают подпорки и укосы. Это поможет каркасу удержать массу заливаемой бетонной смеси.

Армирование основы

Отличительная черта ленточной основы – ее строение: внушительная длина и небольшая ширина. Именно поэтому нагрузка от строения способна разрушить конструкцию поперек. Чтобы избежать этого и повысить прочность базиса применяют армирование.

Продольные арматурные стержни должны быть мощными и рифлеными, от 14 мм до 16 мм в диаметре. Поперечные пруты выступают в качестве стабилизатора продольных прутьев в пространстве, поэтому они могут быть гладкими и нетолстыми (диаметр от 6 мм до 8 мм).

Схема армирования достаточно проста. Вне зависимости от глубины заложения принято устанавливать два арматурных пояса – верхний и нижний. Стержни укладываются в сетку (расстояние между прутами определяется при расчетах), каждое место пересечения перевязывается металлической проволокой вручную или при помощи вязального пистолета.

Иногда стержни сваривают, но этот метод не приветствуется. Сваривание занимает меньше времени, чем обвязка, но соединение выходит чересчур жестким.

Это пагубно влияет на качественные характеристики арматуры. Еще один минус – при нарушении бетонной прослойки и попадания в ее толщу кислорода в районе сварки сразу начнется коррозия арматуры.

Поэтому обращаться к этому методу можно только в крайнем случае.

После установки арматурных поясов устраиваются вентиляционные короба и продухи.

Укладка бетона

При возведении массивного строения лучшим решением станет заказ доставки на участок уже готовой бетонной смеси. В таком случае произвести заливку удастся за день.

Если по финансовым или другим соображениям такой вариант не подходит, не стоит отчаиваться, ведь бетонный раствор можно изготовить самостоятельно. Единственное, нужно позаботиться о наличии на площадке бетономешалки – ручное смешивание материалов не сможет обеспечить бетону однородность и подходящую густоту.

Для укладки смеси нужны хотя бы три человека.

Один из них будет отвечать за смешивание компонентов в бетономешалке, другой займется распределением готовой порции, третий же будет уплотнять бетон на залитом участке при помощи ручного или переносного погружного вибратора. Уплотнение вибратором производится для удаления воздушных прослоек и равномерного распределения бетона, что позволяет повысить стойкость готового фундамента.

Уход за залитой основой

Если возведение ленточного цельного основания производилось в жару, монолит обязательно нужно накрыть полиэтиленом или другим похожим материалом, чтобы предотвратить преждевременное испарение жидкости. Перед этим конструкцию можно полить водой.

Специалисты рекомендуют новичкам выдерживать средний установленный срок (28 дней) перед тем, как снимать опалубку и начинать устройство пола и стен.

Но случается, что сроки поджимают и необходимо как можно скорее завершить начатое.

Поэтому стоит знать, что если температура воздуха держалась и продолжает держаться на отметке +20 градусов и более, то уже через четыре дня бетон затвердеет на 50%.

Следовательно, на пятые сутки можно приступить к снятию деревянного каркаса и возобновлять строительные работы. Если отметка термометра держится на +10, опалубку можно снять только через 14-15 дней.

Но на самом деле лучше не рисковать и дождаться полного созревания бетона, ведь от запаса его прочности будет зависеть устойчивость и долговечность готовой основы.

На видео инженер-конструктор расскажет о монолитном-ленточном фундаменте

Источник: http://stroimtovarishi.ru/lentochnyj-fundament/monolitnyj-fundament-lentochnyj.html

Виды монолитного фундамента

Нагрузка конструкций дома не может передаваться прямиком на грунт, так как он недостаточно устойчив для этого. Отсюда возникает необходимость фундамента. Применяется несколько технологий возведения фундаментов, в том числе — использование монолитного основания. Рассмотрим этот подход подробнее.

Особенности, преимущества, недостатки

Под монолитным фундаментом понимается использование бетонного основания, заливка которого производится за один раз. Иными словами, конструкция образует единое целое, что и отличает ее от прочих вариантов основания. Существует несколько вариантов подобного фундамента с собственной спецификой.

Главные преимущества технологии:

  1. Прочность. Фундамент способен выдержать высокие нагрузки и равномерно распределить давление по поверхности. В результате, объект менее склонен к росту напряжения и появлению трещин из-за неравномерного проседания грунта.
  2. Широкая сфера применения. Данный тип основания используется на различных грунтах и с различными типами домов.
  3. Долговечность.

Ключевые недостатки фундаментов этого типа:

  1. Ресурсоемкость возведения. Касается это и времени, и трудозатрат и расхода материалов.
  2. Высокая стоимость. Прямое следствие предыдущего пункта. Даже если вы используете мелкозаглубленный монолитный фундамент, расходы все равно будут высоки.

Благодаря надежности и долговечности фундамента, усложнение технологии возведения можно признать оправданным.

Ленточный монолитный фундамент

Данный вариант предполагает заливку основания только под несущими стенами дома в виде ленты. Заливка производится единым слоем, в результате чего лента является цельным элементом, без выраженных составных частей. Это и позволяет отнести рассматриваемый вариант к монолитным фундаментам.

Размер ленты определяется весом конструкции и шириной несущих стен. Высота зависит также от требуемого объема подпольного пространства. Следует учитывать, что увеличение высоты основания приводит к снижению его прочностных характеристик. Если вы планируете сделать комфортный подвал с высоким потолком, то раствор придется дополнительно армировать.

Читайте также:  Плита на насыпном грунте в качестве фундамента

Ленточный монолитный фундамент позволяет снизить расходы на обустройство основания, а также оставляет пространство для цокольного этажа (подвала). Однако такой фундамент не годится для подвижных грунтов и регионов с высоким сезонным колебанием уровня грунтовых вод.

Плитный фундамент

Это один из первых вариантов монолитного основания. Представляет собой единую железобетонную плиту, площадь которой превышает площадь дома. Последний оказывается буквально стоящим на бетонной площадке, которая если и будет куда-то двигаться, то целиком. Данный вариант отлично подходит для использования на сыпучем и подвижном грунте.

Обратите внимание, что конструкции самого дома оказываются полностью изолированными от грунта, а это положительно сказывается на его долговечности и устраняет многие проблемы (развитие плесени, например).

Однако монолитный железобетонный фундамент предполагает:

  • Масштабные земляные работы;
  • Высокий расход бетона;
  • Использование большого количества арматуры для укрепления.

В результате, мы получаем один из самых дорогих типов оснований. Укладка готовой железобетонной плиты может снизить сложность проекта, но это возможно только для относительно небольших площадей. В остальных случаях, заливка площадки осуществляется на месте.

Комбинированный вариант

Цельная плита может быть установлена на ленточное основание. Делается это для совмещения преимуществ обоих подходов: возможность обустройства подвала плюс высокая устойчивость дома.

Однако монолитная плита на ленточном фундаменте усложняет конструкцию и ход работ, а также имеет ограничения по грунтам, характерные для ленточных оснований. То есть исключено использование такого сочетания на подвижных грунтах.

Впрочем, строительство в подобных условиях и так требует специфического подхода, а возможность изолировать конструкции дома от слоя земли способна окупить дополнительные расходы за счет снижения трат на обслуживание и ремонт.

Монолитный столбчатый фундамент

Назвать подобную конструкцию монолитной можно с натяжкой. Как правило, это основание представляет собой обычный столбчатый фундамент, столбы которого образуются путем заливки раствора, а не путем монтажа готовых труб или сборки из кирпича.

Такой вариант используется под относительно легкими домами, и отлично подходит для болотистых почв и регионов с близкими к поверхности грунтовыми водами. Подойдет он и для таких объектов, как баня.

Монолитный столбчатый фундамент становится полноправным членом этой группы оснований, если на столбы устанавливается железобетонная плита, на которой уже ведется строительство дома.

В случае если используются только столбы на основе раствора, их рекомендуется усилить ростверком – опоясывающей конструкцией в верхней части. Объединяя столбы, она не позволит им неравномерно погружаться в грунт, что является основной проблемой данного типа оснований. Наличие плиты сверху также успешно устраняет этот недочет.

Монолитный свайный фундамент

И снова – отнести данную категорию к монолитным конструкциям можно только в некоторых случаях. Например, если совместно со сваями используются цельные железобетонные элементы, такие как ленточное основание. Такой подход позволяет оптимально распределить нагрузку, обеспечив равномерную передачу веса здания на опоры.

Свайно-ленточный монолитный фундамент выглядит примерно так:

  • Сваи выполняют функцию основных опор, заглубляясь до надежных грунтов;
  • Для равномерного распределения нагрузки, сваи схватываются монолитной лентой;
  • Дополнительно, можно усилить конструкцию армирующей связкой.

Таким образом, получает надежное основание, позволяющее хорошо выдерживать нагрузки даже на склонных к подвижкам грунтах.

Обратите внимание, что лента фактически выполняет функцию ростверка. Полученную конструкцию можно охарактеризовать как монолитный армированный свайно-ростверковый фундамент. Конечно, при условии, что лента заливается в виде цельного элемента, а не собирается из кирпича. В противном случае, получается другая группа фундаментов.

Подбор арматуры для усиления опорных столбов и ростверка производится исходя из конкретных параметров дома и условий на участке. Подход к данному вопросу должен быть ответственным, так как неправильное усиление железобетонных элементов приведет к тому, что основание может «поехать» под давлением или за счет подвижек грунта.

В большинстве случаев, монолитный свайный фундамент применяется для тяжелых конструкций, в том числе для многоэтажного строительства.

Вывод

Монолитный фундамент предназначен для относительно тяжелых объектов. Различные вариации оснований этого типа направлены на решение специфических задач: организация подвала, формирование опоры на глубине и т.д. У каждого подхода собственные плюсы и минусы, так что выбор в пользу конкретного конструкционного решения следует основывать на особенностях проекта дома и строительной площадки.

Источник: http://StroikaDialog.ru/articles/fundament/vidy-monolitnogo-fundamenta

Строительство монолитного ленточного фундамента

Комментариев:<\p>

Рейтинг: 26

Монолитный ленточный фундамент выступает в качестве наиболее надежного основания из всех остальных видов. Кроме того, ленточный фундамент встречается сегодня наиболее часто. Выбор вида основания зависит от ряда факторов, среди них можно выделить плотность и расположение линии промерзания почвы, кислотность грунта, наличие подземных источников, предполагаемую нагрузку от постройки и т.д.

Рисунок 1. Схема установки ленточного фундамента.

В зависимости от природных факторов ленточный фундамент закладывают на 50-150 см. Если наблюдаются трещины и провалы весной в почве, это указывает на то, что грунт промерзает неравномерно, а основание постройки может разрушаться, что станет причиной подобных процессов в области стен.

Допустимо произвести анализ по соседству выстроенных домов, что позволит выявить наличие или отсутствие в их стенах трещин, воды в цоколе и разрывов почвы. Если же на территории строительства выявлено плохое состояние почвы, то эти проблемы можно решить методом использования качественного бетона для возведения основания и способом надежного арматурного каркаса.

Технология строительства монолитного ленточного основания

Устройство грунтового основания под ленточный фундамент.

Монтируя ленточный монолитный фундамент своими руками, на первом этапе необходимо произвести расчет ленточного монолитного основания, после можно заняться разметкой осей. Если лента будет уложена на сложном грунте, то этому процессу необходимо уделить особое внимание, чтобы в итоге получить идеально точные габариты основания.

На следующем этапе предстоит вырыть котлован, расположив его дно на расчетной глубине. Если проведение выемки грунта производится механическим способом, то предпочтительнее не доходить до дна примерно 20 см, завершив работы с помощью лопаты, это позволит исключить вероятность того, что нижний уровень почвы окажется поврежден.

На следующем этапе строительства ленточного монолитного фундамента предстоит обустроить песчаную подушку, толщина которой будет равна 15 см. Взамен песка допустимо применить щебень. Тогда в некоторых случаях используется совмещение названных ингредиентов, при этом сначала засыпается щебень слоем в 7 см, а на него засыпается песок слоем такой же глубины.

Схема опалубки ленточного фундамента.

Следующим шагом обустройства монолитного ленточного фундамента станет установка опалубки, для чего используются доски толщиной в 5 см, можно для этого запастись сборными стальными щитами. Для того чтобы исключить вероятность впитывания досками влаги из заливаемой смеси, элементы системы необходимо изолировать с использованием полиэтилена или пергамента.

Фундамент должен быть армирован, именно на этом этапе следует уложить систему для повышения надежности основания. Как правило, арматурный каркас собирается из двух рядов сетки, которые расположены параллельно по отношению друг к другу.

После того как удастся справиться с армированием, необходимо будет проанализировать качество фиксации прутьев. Не следует забывать о том, что в фундаменте должны будут присутствовать отверстия для ввода систем коммуникации. Для этого можно применить трубы, через которые после станут проходить канализация и водопровод.

Приобрести можно стальные или асбестоцементные трубы, которые должны быть заполнены песком и заглушками.

Монтируя фундамент ленточный, на следующем этапе можно переходить к приготовлению бетона и его последующей заливке. Нужно формировать слои в 30 см. Это необходимо для того, чтобы была возможность производить трамбовку. Использовать при этом можно вибратор.

Заменить этот высокотехнологичный инструмент можно и подручными средствами, например, арматурой, которой следует протыкать бетон. Допустимо и простучать стенки опалубки, что позволит освободить слой бетона от воздуха. Бетон должен иметь такую конструкцию, чтобы производилась не заливка, а укладка смеси.

Это станет гарантировать более высокие характеристики жесткости фундамента.

Схема заливки бетона в ленточный фундамент.

Для того чтобы приготовить бетон, необходимо использовать цемент, песок и щебень в пропорции: 1:2:3. Объем жидкости, как правило, эквивалентен ½ веса цемента. Так, для 100 кг цемента будет необходимо добавить к ингредиентам 50 л воды.

В период высыхания бетона его предстоит смачивать и накрывать пленкой.

Монтаж гидроизоляции может быть произведен до момента установки опалубки или после ее демонтажа. Полиэтилен предстоит застелить на дне и стенах. Рекомендуется применять длинное целое полотно, чтобы исключить склеивание швов, которые после будут способны разойтись.

Если проведение процесса осуществляется после демонтажа опалубки, основание предстоит обработать битумом, к которому фиксируется гидроизоляция. Помимо этого, допустимо применить глину, которую предстоит хорошо уплотнить в пазухах, заменить ее могут полимерные составы.

Обратную засыпку следует производить чрезвычайно аккуратно и вручную, чтобы не повредить изоляцию. Как правило, применяется песок средней фракции, который в процессе уплотнения должен поливаться водой для эффективной усадки.

Источник: https://tolkobeton.ru/fundament/lentochnyj/monolitnyj-lentochnyj-fundament.html

Трудный выбор: монолитная плита или ленточный фундамент

Сегодня в малоэтажном домостроении используются различные технологии, позволяющие применять фундаменты разных типов, как мощные, так и более легкие. Но чаще всего применяются монолитная плита или ленточный фундамент.

Схема образцов ленточных фундаментов.

Потребность в постройке

Таблица расчета ленточного фундамента для дома.

Как известно, в условиях нашего климата верхний слой грунта зимой промерзает. Содержащаяся в нем вода при замерзании расширяется, а грунт, вследствие этого, вспучивается. При промерзании на глубину 1,5 метра вспучивание грунта может составить 10-15 см.

Читайте также:  Что делать если осыпается фундамент

Фундамент нужен прежде всего для того, чтобы эти процессы не перекосили или не разрушили дом. Кроме того, он помогает равномерно распределить нагрузку на основание дома, другими словами, на грунт. Его конструкция обуславливается весом строения, типом грунта, глубиной промерзания, также уровнем грунтовых вод. Разработаны три принципиально различных вида:

  1. Заглубленный – опирающийся своим основанием на неподвижный непромерзающий грунт.
  2. Мелкозаглубленный (плавающий) – твердая и прочная плита под домом, движущаяся вместе с оттаивающим и замерзающим грунтом. Из-за своей прочности он не дает дому разрушиться или перекоситься.
  3. Утепленная монолитная плита, исключающая промерзание грунта под домом, для чего она тщательно утепляется по периметру.

Конструктивно фундаменты подразделяются на следующие типы:

  • столбчатый – самый дешевый;
  • свайный;
  • ленточного типа (сборный и монолитный);
  • плитный.

Как уже отмечалось, для малоэтажного строительства чаще всего применяются фундаменты двух последних типов. Выбор конкретного типа зависит от конструкции здания, величины передаваемых на основание нагрузок, несущей способности грунта.

Ленточное основание

Схема армирования ленточного фундамента.

Для большей части европейской части России он является традиционным. Ленточный может быть блочным (сборным) или монолитным. Если под домом намечается сооружение погреба, то фундамент должен быть монолитным, иначе швы между блоками снизят герметичность конструкции и придется ощутимо потратиться на надежную гидроизоляцию.

Ничего особо сложного в технологиях сооружения ленточных фундаментов нет. Но для получения прочной и долговечной конструкции нужно и потрудиться, и потратиться. Глубина его закладки должна быть не менее чем на 20 см ниже уровня промерзания почвы (на Северо-Западе России – 1,5 м). Лишь при этом условии основание опирается на непромерзающий грунт, не подверженный вспучиванию.

Материал, из которого сооружается фундамент, и толщина его ленты однозначно связаны между собой:

  • железобетон – минимальная толщина 10 см;
  • бетон – 25 см;
  • бутобетон – 35 см;
  • каменная кладка – 50 см.

Схема ленточного монолитного фундамента.

В отличие от других видов, технология изготовления ленточного отличается своей функциональной простотой, но требует крупных затрат строительных материалов, прежде всего бетона. Требуется опалубка, иногда подъемный кран. Возведение таких фундаментов – довольно затратное и трудоемкое дело.

Используют их обычно при строительстве тяжелых домов: каменных, кирпичных, с утяжеленными железобетонными или металлическими перекрытиями. Их же приходится задействовать там, где имеется угроза неравномерной осадки. Ленточный фундамент работает в этом случае как единый монолит, перераспределяя нагрузки по всей площади, защищая здание от деформаций.

Сборный ленточный

Схема расчета нагрузок на фундамент.

Блоки бывают толщиной от 30 до 60 см. Первый ряд блоков монтируют на основании из бетона толщиной 10 см. Следующие ряды блоков укладывают на цементном растворе вперекрышку, чтобы швы в смежных по высоте рядах не совпадали друг с другом.

Для возведения фундамента из бутобетона по периметру будущего дома сначала роется траншея шириной несколько больше ширины стены. Затем траншея заполняется крупными камнями с добавлением в пустоты между ними мелких камней. Наконец все это заливается жидким бетоном.

Если намечено строительство цокольного этажа, фундамент должен достигать уровня пола на первом этаже. Если ни цокольного этажа, ни погреба нет, он должен возвышаться над землей на 15-20 см.

На наклонном участке кладка блоков ведется уступами от более низкого уровня к более высокому. При этом длина уступа должна вдвое превышать его высоту.

Монолитный ленточный

Схема строительства фундамента.

Для заливки сначала роется примерно такая же траншея, как для фундамента из бутобетона. Дно траншеи устилается подушкой из крупного гравия или щебня толщиной 30 см и тщательно утрамбовывается. Если грунт плотный, не осыпается, то стенки траншеи могут выполнять роль опалубки, а съемную опалубку нужно будет установить только выше уровня грунта.

Чтобы опалубка не деформировалась под напором залитого бетона, в почву вбивают дополнительные колья, которые поддерживают стенки опалубки. Сверху ее края соединяются планками, чтобы они не расходились. Крупные щели в опалубке, через которые бетон может вытекать, следует закрыть кусками какой-нибудь пленки.

В сыпучем песчаном грунте опалубку придется установить до дна траншеи. В готовую опалубку устанавливают арматуру и скрепляют ее мягкой проволокой, а затем в опалубку заливается бетон. Твердеющий бетон накрывают соломенными матами или мешковиной и 2-3 недели поливают водой, чтобы бетон схватывался, а не высыхал. В конечном итоге получается железобетонная конструкция, прочная и монолитная.

Рецептура приготовления бетона для монолитного фундамента зависит от свойств грунта, в котором он сооружается. В обычных грунтах соотношение щебня, песка и цемента в растворе 5:3:1. Для влажных грунтов рекомендуется соотношение 4:2:1.

Мелкозаглубленный ленточный

Такой фундамент используют обычно для небольших каменных и деревянных домов. Устроен он точно так же, как обычный монолитный, но с глубиной заложения 50-70 см. Закладывать его можно только на слабопучинистых грунтах. Сооружение подвала или гаража с таким фундаментом недопустимо.

Монолитная опорная плита

Схема расчета монолитного перекрытия.

Все чаще при малоэтажном строительстве используется плитный фундамент. Его применение особенно результативно на сложных грунтах: просадочных, пучинистых, с повышенным уровнем грунтовых вод.

Сдвиги грунта не оказывают в этом случае влияния на дом: опускается или поднимается вся плита. По этой причине такой фундамент называют плавающим, построенный на нем дом движется вместе с ним как одно целое.

Монолитная плита надежно защищает дом от сезонных деформаций и перекосов.

Плита, за счет увеличенной площади опоры, устойчива к нагрузкам, возникающим при замерзании и оттаивании грунта или его просадке, успешно противостоит неблагоприятным условиям окружающей среды. Ее можно использовать в качестве фундамента для любых домов: монолитных, каркасных, кирпичных, деревянных.

Для обыкновенного загородного дома достаточна толщина монолита в 40 см. Из них 10 см заглубляются в грунт. Технологически плитный фундамент формируется следующим образом:

  • сооружается котлован, его дно утрамбовывается, делается подсыпка из песка и гравия;
  • на подсыпку укладывается гидроизоляция, которая заливается тонким слоем бетона;
  • вяжется каркас из арматуры, содержащий, как минимум, два слоя, жестко связанных между собой;
  • основание полностью бетонируется, лучше в один прием, без длительных перерывов между подачами бетона.

Схема расчета бетона

Монолитная плита предъявляет повышенные требования к армированию, поскольку в ней могут возникать нагрузки на изгиб в любом направлении, а порой и скручивающие нагрузки. Используется арматура с диаметром 12-16 мм, обязательно ребристая, для лучшего сцепления с бетоном. Арматура не должна быть грязной или ржавой.

Промежутки между соседними прутьями – 20-40 см. На 1 м2 фундамента расходуется около 14 м арматуры. Расход арматуры здесь значительно больше, чем для фундаментов других типов. А если учесть, что расход бетона тоже выше, неудивительно, что стоимость монолитной плиты довольно высока.

Подобно ленточному фундаменту, монолитная плита может быть мелкозаглубленной и глубокозаглубленной. Последняя требует рытья глубокого котлована, но зато обеспечивает высокую несущую способность. Обходится это дорого, поэтому в индивидуальном строительстве глубокозаглубленная монолитная плита – большая редкость.

Для устройства мелкозаглубленной монолитной плиты обычно снимают верхний слой почвы, а вместо него делают подсыпку из песка и гравия. Устойчивость к морозному пучению обеспечивается утеплением грунта вокруг плиты.

Верхняя, гладкая сторона плиты обычно служит полом подвала или цокольного этажа. Использование монолитной плиты для возведения дома без цокольного этажа или подвала вряд ли целесообразно.

Выводы из содержания этой статьи очевидны:

  1. Если грунт достаточно прочен, уровень залегания грунтовых вод невысок, а строящийся дом – легкий, можно ограничиться недорогим мелкозаглубленным ленточным фундаментом.
  2. При тех же природных условиях, но для более солидного дома, тем более с подвалом или цокольным этажом, стройте глубокозаглубленный ленточный.
  3. На сложных грунтах с повышенным уровнем грунтовых вод нужно возводить плитный фундамент.

Остается надеяться, что статья смогла оказать реальную помощь в сделанном вами выборе.

Источник: http://o-cemente.info/izdelija-iz-betona/trudnyj-vybor-monolitnaya-plita-ili-le.html

Как построить ленточный монолитный фундамент

Перед началом строительства здания необходимо выяснить, на каком типе почвы будет возводиться ленточный монолитный фундамент, ведь сроки эксплуатации любого сооружения в первую очередь зависят от прочности несущей конструкции. Надёжность фундамента, качество материалов, из которых построено основание, а также хорошая тепло- и гидроизоляция – те критерии, которые оказывают первостепенное влияние на долговечность всего строения.

Что такое монолитное ленточное основание

На фото — устройство ленточного монолитного фундамента.

Устройство подобных фундаментов в основном планируется для строений, которые имеют довольно тяжёлые материалы в своих стенах и перекрытиях, такие как саман, камень, бетон, кирпич и т.д. Такой тип несущих конструкций отличается повышенной прочностью и крайней надёжностью.

Но и стоимость сплошного монолитного фундамента также велика, как и количество стройматериалов, которые потребуются для его возведения. Поэтому такой фундамент имеет смысл применять только в том случае, если он незаглубленный – таким образом, траты будут минимальны.

Такой приём особенно актуален при строительстве домов, имеющих подвальные или цокольные помещения, а также строений, установленных на плите для дома с подвалом.

Ленточный монолитный железобетонный фундамент рассчитывается не только исходя из плотности грунта на строительном участке. Ширина будущего основания определяется с учётом нагрузки на ленту, которая в свою очередь зависит от толщины будущих стен строения, количества этажей, а также от того, будет ли иметь постройка подпольные помещения или же дом будет без подвала.

Читайте также:  Что делать если фундамент лопнул

Иногда архитектура дома предполагает использование сплошного монолита в виде ж/б плиты или коробки по всей площади строения. Также зачастую в ход идёт уплотнение несущих конструкций на сваях при помощи комбинированной набивки. Обычно расчёты проводятся по однометровому отрезку, так как нагрузка будет одинаковой по всей длине несущей конструкции.

Расчёт ленточного монолитного фундамента

Если Вы начинаете строительство подобной несущей конструкции самостоятельно, то первым делом необходимо выбрать глубину заглубления фундамента, которая является индивидуальной для каждого участка.

Сначала следует сделать двухметровый шурф, благодаря которому можно будет узнать качество и структуру грунта, а также уровень промерзания и глубину залегания подземных вод. Степень пучинистости почвы в данном случае является общим ориентиром.

Если грунт непучинистый, то фундамент, например, под кирпичный дом или под коттедж, можно обустроить на любой глубине (не менее 0,5 метра) независимо от уровня промерзания почвы. В расчётах Вам может помочь техкарта по обустройству ленточного фундамента.

Для пучинистых грунтов глубину определить несколько сложнее, плюс ко всему требуется проведение нескольких дополнительных корректировок. Если уровень подземных вод находится на отдалении от поверхности на два и больше метров, то можно смело устанавливать мелкозаглубленный фундамент.

Но если этот показатель хоть на пару-тройку дециметров меньше двух метров, придётся дополнительно заглубить ленточный монолитный фундамент на 3/4 расчётной высоты промерзания грунта (от 70 сантиметров).

В том случае, если подземные воды находятся выше и этой отметки, то понадобится заливка ленточного монолитного основания на всю эту глубину, если не больше.

Определив необходимую глубину залегания несущей конструкции, необходимо задуматься о выборе материала, из которого будет изготовлен фундамент для дома. Чтобы залить подобное основание, разрешается использовать бутобетон или же бутовую кладку. При использовании бутовой кладки используются камни неровной формы.

Ширина ленточного фундамента должна составлять не менее полуметра, технология заливки предполагает, чтобы ширина ленты превышала толщину будущих стен на 5-10 сантиметров.

При этом, чем глубже заложено основание, тем больше разница между лентой и стеной.

Например, чтобы правильно заложить ленточный фундамент под одноэтажные здания на метровую глубину, потребуется сделать ширину ленты на 25 сантиметров больше ширины стены.

У бутобетонного монолитного основания, которое должно иметь размеры не менее 35 сантиметров, имеются некоторые достоинства: возможность обустройства на всех типах грунтов, а также меньшая сложность в возведении.

Но при устройстве данного типа несущей конструкции наблюдается значительный расход бетонной смеси.

Чтобы возвести такой фундамент, понадобится опалубка, которая устанавливается в траншеи, после чего начинается собственно заливка.

Как сделать ленточный монолитный фундамент пошагово?

  • Перед тем, как начать закладку основания, необходимо вырыть под него траншеи (при этом время от времени поглядывайте в план). В ходе рытья траншей важно максимально сохранить прочность их стенок. Это лучше всего удаётся на связных почвах – получается сделать практически вертикальные стенки, в разрезе представляющие прямоугольник или трапецию, которые можно использовать в качестве опалубочной конструкции. В некоторых случаях максимальная глубина вырываемых траншей увеличивается на метр или полтора, это зависит от типа почвы.
  • Если Вы заливаете монолитный армированный ленточный фундамент, то его необходимо хорошо защитить от влаги. Для этого следует особым образом обустроить прилегающие участки, при рытье выбрасывая землю на нагорную сторону. Глядя на чертёж, точнее на его нижние отметки, осуществляйте выбор грунтовых масс. Если план дома предусматривает водоотвод, то следует устроить его. Чересчур заглублять основание не стоит, оставшееся пространство необходимо засыпать смесью гравия и песка, а затем плотно утрамбовать её.
  • Вам понадобятся щиты, стойки и распорки при возведении заглубленного ленточного монолитного фундамента в заранее вырытых траншеях. Необходимо обустроить опалубку, что особенно актуально при строительстве на глинистых почвах. При заливке несущей конструкции на большой глубине можно переставлять щиты опалубки, учитывая правила, по которым образуются холодные и рабочие швы при бетонировании.
  • Если строится сборно-монолитный ленточный фундамент, то блоки должны укладываться на предварительно уложенный бетонный раствор. Сборный фундамент обустраивается в несколько этапов. Сначала на заводе изготавливаются бетонные блоки, которые грузят на транспорт и перевозят на строительный участок. Затем при помощи строительного крана производят выгрузку блоков. Кран пригодится впоследствии при закладывании несущей конструкции: каждый блок приподнимают над землёй и устанавливают в подготовленное для этого место.
  • При устройстве бутового основания следует укладывать предварительно подготовленные камни в раствор точно по размерам. Камни не требуют сортировки, а бетону не нужна  обязательная перевязка получающихся швов. Если заливка бетонной смеси будет прервана на срок от шести часов и больше, то серия верхних камней должна быть залита только наполовину. Возобновление работы производится с использованием такого раствора, который позволяет погружать камни без трамбования – тогда несущая конструкция будет возведена в соответствии со СНиП.
  • Как и при строительстве армированного фундамента, опалубочная конструкция снимается через неделю-полторы. Готовый бетон необходимо периодически смачивать водой и закрывать мешковиной или рогожей в жаркую погоду. Не забудьте в ходе работ произвести гидро- и теплоизоляцию при помощи материалов, изготовленных из битума или его компонентов, чтобы Ваш будущий дом полностью отвечал всем требованиям ГОСТ.

Плюсы и минусы монолитной ленты

Конечно, главным недостатком монолитной ленты является её высокая цена – при строительстве массивных сооружений смета на подобное основание будет очень нескромной.

Также подобный фундамент невозможно установить на просадочных почвах (торф, плывуны и т.д.

) – следует рассмотреть другие варианты устройства несущей конструкции, например, использовать основание на столбах с плавающим полом или на столбах с полем, которое в будущем пригодится при устройстве ростверка.

Ленточное основание имеет несколько неоспоримых преимуществ перед другими типами несущих конструкций.

В техническом плане заглубленная лента – это проверенный временем и очень хороший вариант обустройства фундамента.

На таком основании можно возводить довольно массивные строения, которые простоят продолжительное время, кроме того, ленточный монолитный фундамент может иметь произвольную форму.

Прочитав статью — обязательно посмотрите видео и фото, которые помогут Вам разобраться в тонкостях возведения такого фундамента. 

Источник: http://fundament-prosto.ru/monolitnyj/43-lentochnyy-monolitnyy-fundament.html

Фундамент ленточный монолитный армированный, его технология и стоимость

Для строительства дома, будь то маленькое здание из легких материалов (дерево, СИП-панели) или коттедж большой площади из нескольких этажей, который будет сделан из кирпича или блока, необходимо правильно выбрать основание.

Классическим и наиболее распространенным считается фундамент ленточный монолитный армированный: он рассчитан на достаточно большие нагрузки, делается по достаточно простой схеме, а затраты на его укладку сравнительно невелики.

Такой фундамент подходит для зданий различной площади, этажности и материалов, его можно заливать в большинстве регионов страны, преимущественно в теплое время года (последние месяцы весны, лето и начало осени).

Как выглядит ленточный фундамент-монолит?

Такое основание представляет собой железобетонную ленту, которая пролегает по периметру будущего дома, а также под несущими стенами. Ее толщина и глубина залегания зависят от ряда факторов:

  1. Тип грунта, на котором ведется строительство.
  2. Степень промерзания почвы в холодное время года. Ленточный монолитный армированный фундамент может быть как мелкозаглубленным, так и глубокозаглубленным.
  3. Конструктивные особенности здания (материал стен и кровли, число этажей, планировка дома и т.д.).

Зачем необходимо проводить армирование монолитного ленточного фундамента?

Армированием называется создание сетки из арматуры, которая состоит из прутьев, скрепленных между собой проволокой, и которую погружают в ленточное основание в процессе заливки бетона.

Арматура находится посередине ленты, ее основное назначение – укрепление бетона, который в чистом виде склонен к растрескиванию и дальнейшему разрушению. Арматурный каркас монолитного ленточного фундамента делается из прутьев диаметра 10-15 мм, которые являются основными, и прутьев в 5-7 мм, которые связывают их между собой.

От поверхности бетона арматура должна находиться на глубине в 5-7 см. Расстояние между связующими прутьями может составлять от 30 до 60 см.

Все эти данные пригодятся для расчета арматуры для монолитного ленточного фундамента, который также зависит от параметров самого дома, а также климатических условий (в более морозных регионах рекомендуется делать усиление основания под дом как можно тщательнее, так как холода наиболее всего способствуют появлению трещин).

Сколько в среднем стоит ленточное основание с армированием?

Цена монолитного ленточного армированного фундамента включает в себя стоимость арматуры, бетона, опалубки для заливки, их транспортировки, а также аренды тяжелой техники и найма рабочих, если основание будет залито строительной бригадой. Если же делать фундамент своими руками, то на двух последних пунктах можно сэкономить.

Выводы

При строительстве дома в один или несколько этажей, в котором будет подвальное или цокольное помещение, при возведении на непучинистом грунте отлично подойдет ленточный фундамент-монолит.

Армирование сделает его устойчивым к атмосферным воздействиям и разрушительным эффектам, а возможность возведения дома любого типа и планировки позволит воплотить в жизнь практически любой дизайнерский план. При заливке ленточно-монолитного армированного фундамента можно сэкономить как на материалах (в сравнении с плитным основанием), так и на работе (рытье котлована).

При правильном создании подушки, системы дренажа для отведения лишних грунтовых вод и заливке основание дома будет крепким и долговечным, что, в свою очередь, влияет на устойчивость и срок службы самого дома.

Видео про армирование ленточного фундамента:

Источник: http://BetonZone.com/lentochnyj-armirovannyj-monolitnyj-fundament

Ссылка на основную публикацию